Как сделать оконный или дверной проём в стене.

Ремонт и перепланировка квартир и домов стали почти национальным хобби жителей страны. Поводов к тому, чтобы модернизировать жилое помещение может быть много. Но, в большинстве случаев они надуманы. Насущно необходимы они только при капитальном ремонте старых зданий.

Самовольная планировка – широко распространенное явление, которое влечет за собой не только проблемы в узаконивании таких изменений и невозможности продать перепланированное жилье, но и гораздо более тяжкие последствия, влекущие обрушения жилых строений и человеческие жертвы.

В целях предотвращения этих последствий существует специальный порядок внесения изменений в планировку и конструкцию помещений с которым вы сможете ознакомится в предлагаемой вашему вниманию статье, а так же узнать об особенностях устройства дверных (оконных) проёмов в стенах из различных строительных материалов.

Оформление перепланировки в виде проёма в стене

Прежде чем начать устройство дверного (оконного) проёма в месте, не предусмотренном архитектурным планом, необходимо выяснить является ли стена, в которой намечено сделать проем, несущей или она выполняет неосновную (разделительную) функцию. Сделать это можно ознакомившись с техпланом помещения или обратившись в управляющую компанию обслуживающую дом.

В дальнейшем принимается решение об экономической целесообразности устройства дверного проёма и просчёт затрат непроизводственного характера, связанных с подготовкой проекта специализированной организацией, получением разрешения в местной администрации (жилищной инспекции), узакониванием внесенных изменений в БТИ.

Алгоритм действий примерно такой:

• Заказ проекта перепланировки в специализированной проектно-строительной организации;
• Согласование проекта в жилищной инспекции администрации по месту расположения объекта;
• Заявление в администрацию;
• Документы на право собственности на перепланируемое помещение;
• Технический паспорт помещения;
• Согласие всех зарегистрированных в жилом помещении жильцов на перепланировку;
• Разрешение инспекции по объектам исторического и культурного наследия, если помещение находится в здании, представляющем историческую ценность;
• Получение нового техпаспорта с указанием внесенных изменений.

Если эти бюрократические преграды не пугают вас, можно приступать к перепланировке.

Технические требования к обустройству дверных проемов в жилых зданиях

Действующий в настоящее время СНиП (строительные нормы и правила) 35-1-2001 регламентирует общие требования к обустройству жилых помещений в многоквартирных домах. В дополнение к ним действуют СП (строительные правила) 35-102-2001 которые регламентируют устройство проходов, проемов, проездов и дверей для лиц с ограниченными возможностями (инвалидов-колясочников).

Традиционно в большинстве жилых помещений типовых застроек дверные проемы имели ширину от 600 до 1200 мм при высоте от 1900 до 2100 мм.

Самыми узкими дверями (600-700 мм) оборудовались ванные, туалеты, кладовки и выходы на балкон (лоджию), самые широкие – входные двери и межкомнатные двери в гостиные (900-1200 мм).

Исходя из этих общепринятых стандартов, следует планировать обустройство нового дверного проема или расширение уже существующего.

Устройство арочных оконных проемов в типовых проектах не предусмотрено и может быть выполнено только при условии, что стена не является несущей. Для этого используют фасонный швеллер с соответствующим изгибом.

Подготовка к работе по монтажу проёма в стене

Для обустройства проёма в стене вне зависимости от материала, из которого она изготовлена, потребуется однотипный строительный инструмент:

• Перфоратор;
• Сверла по бетону (кирпичу) длиной, превышающим толщину стены на 100-150 мм;
• Угловая шлифовальная машинка (болгарка) с диаметром диска не менее 400 мм;
• Отрезные диски по камню (бетону) d-400 и более мм;
• Отрезные диски по металлу (для резки арматуры);
• Кувалда;
• Зубила;
• Кирка;
• Молоток;
• Набор инструмента для работы с электропроводкой;
• Строительный уровень;
• Отвес;
• Шпатели и кельмы для бетонного раствора;
• Миксер для приготовления раствора;
• Набор гаечных ключей для стяжки металлических конструкций перемычки и усиления проема;
• Сварочный аппарат.

Помимо этого следует подготовить защитный костюм, средства защиты органов дыхания от строительной пыли, строительные очки или пластиковый щиток для защиты глаз, укрывной материал для пола и предметов интерьера.

Проём в несущей стене

Перед устройством проёма металлодетектором и определителем электропроводки устанавливается наличие в толще стены металлических конструкций и электрических проводов.

В случае обнаружения электропроводка переносится на новое место.

Устраиваемый дверной проем должен располагаться не ближе 300 мм от существующих вентиляционных шахт и дымоходов.

Две перемычки стянуты болтами

Последовательность работ по устройству проёма в стене:

1. Установка подпирающих опор перекрытия;
2. Снятие слоя штукатурки по площади планируемого дверного проема;
3. Точное определение границ дверного проема и нанесение его контуров на стену;
4. Сверловка сквозных отверстий по верхнему краю дверного проема;
5. Штробление ниши для закладки перемычки на ½ толщины стены;
6. Укладка перемычки и заливка её бетоном;
7. Штробление ниши для укладки второй перемычки (после отвердевания бетона на первой) (Количество перемычек может быть более 2-х и равняться толщине стены);
8. Стяжка металлических (стальных) швеллеров перемычек между собой болтами;
9. Сверловка отверстий по контуру дверного проема с интервалов в 20-30 мм;
10. Сверловка отверстий для разбивки площади дверного проема на квадраты (8-12) в зависимости от площади;
11. Прорезка контура дверного проема и квадратов «болгаркой» с двух сторон стены;
12. Выбивание кувалдой;
13. В железобетонной стене – срезка арматуры;
14. Штробление ниш для закладки деревянных брусков для крепления дверной коробки;
15. Установка вертикальных опорных швеллеров вдоль откосов проема;
16. Сварка (стяжка болтами) с несущей перемычкой;
17. Закрепление анкерами в толщине стены;
18. Выравнивание и оштукатуривание контура дверного проема.

О самых эффективных способах резки и сверления бетона, а также об используемых для этого инструментах много полезной информации содержится в отдельной статье: резка бетона .

Проём в кирпичной стене

Перечень работ аналогичен случаю с проёмом в несущей стене с некоторыми особенностями.

Дверной проём в кирпичной стене

Кирпичная кладка характеризуется наличием большого количества перевязок между отдельными кирпичами, поэтому, после снятия штукатурки на освободившейся стене стараются совместить контур будущего проема с местами соединения кирпичей раствором. Особенное внимание следует уделить верхней границе дверного проема. Она обязательно должна проходить по месту стыковки кирпичей. Категорически запрещается разрезать кирпичи вдоль с целью подогнать размеры проема под размеры коробки. Излишнее пространство над перемычкой заполняется строительным раствором.

Прорезанные по контуру проема кирпичи желательно выбивать при помощи ручного зубила и тяжелого молотка ударяя в стык между кирпичами. Разборку кирпичной кладки всегда ведут сверху вниз. Использовать ударный перфоратор или отбойный молоток не желательно, чтобы вибрация не разрушила связи между кирпичами на соседних участках стены.

Если не удается прорезать боковые поверхности дверного проема ввиду большой толщины кирпичной кладки полностью, образовавшиеся после выемки кирпичей полости сразу же заполняют цементным раствором. Перед этим кирпичную кладку обильно увлажняют водой.

Устройство проема в бетонной (железобетонной) стене

Характерной особенностью устройства проёмов в железобетонных стенах является наличие в толще стены металлической арматуры. Для предотвращения поломки режущих дисков (особенно дорогостоящих с алмазным напылением) предварительно, с помощью металлодетектора, определяют места расположения прутьев арматуры и отмечают ярким несмываемым маркером. Сверловку отверстий проводят на расстоянии 20-30 мм в стороне от них. Частота сверловки отверстий по площади проема увеличивается по сравнению с проемами в кирпичной или блочной стене в 2-3 раза.

Дверной проём в бетонной стене

Работать в целях экономии времени на замену режущих дисков удобнее двумя «болгарками» одновременно: на одной – с диском по бетону, на второй – по металлу.

После выбивания с помощью перфоратора или отбойного молотка верхнего ряда между отверстиями срезают арматуру. После этого приступают к выбиванию следующего ряда. Работу ведут сверху вниз.

В железобетонных стенах обычно не укладывают поперечную перемычку, а укрепляют пробитый дверной проём с помощью цельносварной или сборной металлической рамы, устанавливаемой в пробитый проем. Её фиксируют к стене с помощью распорных анкеров или прутьев арматуры, вбитых в стену, с помощью сварки. Можно для этого воспользоваться выступающей из стены срезанной арматурой.

Проём в стене из блоков

Пользующиеся особой популярностью в современном строительстве блоки, например, полые блоки из керамзито или шлакобетона удобны в работе тем, что они легко поддаются резке отрезными дисками по камню (бетону). Количество перевязок значительно меньше, чем в кирпичной кладке. Блок, в отличие от кирпича, можно разрезать поперек вдоль верхнего края проёма без потери его прочности. Принцип обустройства проема такой же, как и при работе с кирпичной кладкой. Перемычка над проемом должна быть шире дверного проема на длину блока с каждой стороны.

Технология усиления боковых сторон дверного проема аналогична таковой в кирпичных стенах.

Расширение проёма в стене

Расширение проёма в стене

Технологически более простой вариант. Первоначально определяют длину перемычки расположенной над дверным проемом. После этого рассчитывают возможную ширину расширения проема. Перемычка должна опираться на кладку не менее чем 500 мм. Если соблюсти это условие невозможно, первоначально штробят вертикальную канавку вдоль той стороны стены, с которой её планируют расширить. После этого в канавку монтируют вертикальную подпорку (швеллер) который должен плотно упираться в нижний край перемычки. Аналогично закрепляют вертикальную подпорку с другой стороны стены. Стягивают или сваривают их между собой. Только после этого начинают работы по сверловке и вырезанию стены для расширения проема.

Выполнение работ по устройству дверного проема тяжелая физически и очень пыльная работа. Самостоятельно выполнять её рекомендуется только на ненесущих (межкомнатных) стенах, выложенных из кирпича или блоков.

При устройстве проёма в фундаменте и цокольном этаже следует учитывать близость грунта, поэтому в этом случае есть свои особенности. Более подробно об этом в статье: как сделать проём в фундаменте .

Добавить комментарий Отменить ответ

Устройство усиленных проемов в кирпичных стенах

• Укрепление с помощью швеллеров
• Перемычка с вертикальными стойками
• Перекладина из уголков

Проемы в кирпичных стенах устраиваются по разным причинам. Любое отверстие, сделанное в готовой кладке, нуждается в такой операции, как усиление. При устройстве проема обязательно разрушается часть стены, и без процедур по укреплению ослабленная стенка никак не обойдется, так как вряд ли она сможет выдерживать воздействующие на нее нагрузки расположенных выше конструктивных элементов строения. Усиливать необходимо не только проемы дверей и больших окон, но и участки стены, в которые будут вставлены даже небольшие окошки. Стоит добавить, что в приведенных ниже советах не будут описываться мероприятия по согласованию изменений в проекте строения. Будет рассказано только о способах укрепления стен.

Кирпичная перемычка принимает и передает нагрузку от веса перекрытия, крыши или верхних частей кладки на стену.

Существует несколько методов усиления проемов в кирпичных стенах. У всех мероприятий по их укреплению одна задача – снять нагрузку с разбираемого участка стены. Выдерживать вес находящихся выше окон перекрытий и кладки должны будут прочные перекладины. Иногда достаточно укрепить только верхнюю часть проема, но в некоторых случаях приходится строить внушительный каркас практически по его периметру. Тем не менее устройство проема всегда начинается с нанесения на перегородку его контуров и отметок для установки элементов усиления.

Укрепление с помощью швеллеров

Рисунок 1. Схема усиления проема в несущей стене с подведением перемычки из швеллеров и обрамлением уголками.

Один из способов усиления проемов в кирпичных стенах – установка над будущим отверстием 2-х швеллеров с обеих сторон стены. Кроме того, эти профили будут связаны между собой. Швеллеры выдерживают гораздо большую нагрузку, чем уголки, поэтому ими усиливают широкие проемы, над которыми находится большое количество рядов кирпичной кладки. На рис. 1 показано, как выглядит усиленный профилями проем.

Его устройство простое. В 2-х швеллерах высверливаются отверстия под шпильки или болты от М 16 до М 24. Отверстия в профилях должны находиться друг напротив друга. Расстояние между ними не должно превышать 0,5 м. При этом в перемычке не должно быть меньше 3-х шпилек. Длина швеллеров должна превышать ширину проема на 1 м. Над будущим проемом выбивается ниша, высота которой должна соответствовать ширине профиля, а глубина – ширине его боковин.

Швеллер фиксируется в борозде с помощью раствора. После этого с другой стороны стенки вырубается еще одна ниша. Через установленный швеллер высверливаются отверстия в стене. В профиль и стену вставляются шпильки или болты. Под гайками или головками обязательно должны находиться шайбы большого диаметра. С другой стороны в нишу закладывается раствор. На крепеж насаживается второй швеллер, на шпильки опять накидываются шайбы. Оба профиля стягиваются друг с другом гайками. После этого можно начинать разборку стены.

Схема усиления проема в несущих стенах с подведением рам из швеллеров

Разберите несколько рядов под перемычками и приварите между швеллерами стальную полосу, ширина которой равняется расстоянию между профилями. Толщина полосы должна составлять не меньше 6 мм. Теперь у вас готова перемычка, способная выдержать давление расположенных над ней стен и перекрытий. Вместо приваривания сплошной полосы можно скрепить швеллеры часто расположенными стальными отрезками. Теперь можно заканчивать устройство проема под окно.

Итак, чтобы провести усиление проемов, нужно приготовить:

• перфоратор;
• швеллеры и листовой прокат;
• шпильки с шайбами и гайками;
• шлифмашинку;
• сварочный аппарат;
• раствор.

Вернуться к оглавлению

Перемычка с вертикальными стойками

Рисунок 2. Схема перемычки с вертикальными стойками.

Более усиленная конструкция получается, когда перемычки передают часть нагрузки на стальные стойки, опирающиеся на основание проема. Ее устройство показано на рис. 2. Укрепление таким методом проводится, когда ширина проема превышает 1,5 м. Стойки выполняются из уголков. Они привариваются к перемычке и свариваются между собой стальными полосами. Сами полосы крепятся анкерами, которые вставляются в стену через отверстия в металле и кирпичах.

Для усиления проемов в кирпичных стенах можно устанавливать стойки (несколько по-иному). Они изготавливаются из 4-х швеллеров, устанавливаемых попарно вдоль вертикалей проема. Их пары также связываются между собой стальными листами, а пустоты под ними заполняются раствором. Делая разметку для будущего окна или двери, учитывайте габариты стальных опор.

Вернуться к оглавлению

Перекладина из уголков

Усиление проемов для окна можно проводить и без швеллеров. Вместо них применяются уголки 60х60 с толщиной металла не менее 5 мм. Такие перемычки можно делать для небольших окошек, для которых в стене вырубается отверстие шириной менее 60 см. Кроме того, на такие перемычки не должны воздействовать большие нагрузки.

Для уголков нет необходимости вырубать в стене широкие ниши. Достаточно сделать горизонтальные штробы, в которые будет вставлен профиль. Операция выполняется до разборки участка стены. В уголках высверливаются отверстия для крепежа. Один из профилей вставляется в борозду, и через его отверстия на кладку наносятся точки сверления. Перемычка вынимается из стенки. После этого в кладке сверлятся сквозные отверстия. Важно, чтобы сверло входило в стенку строго перпендикулярно ее плоскости. По окончании сверления с другой стороны стенки также пробивается паз для уголка. После этого уголки стягиваются накручиванием гаек на шпильки. Шайбы должны быть установлены с 2-х сторон.

Как только вы зафиксировали горизонтальную перекладину, можете приступать к разборке кирпича.

Не забудьте усилить перекладину, приварив к уголкам стальные полосы.

Ж/б перемычки бывают несколько видов:

Несущие – б/у (балка усиленная ), может воспринимать нагрузку от плит.

– Не несущие б (произносится “бэшка”, расшифровывается – балка ), воспринимает нагрузку от выше стоящей стены.

– Карандаш – самая тонкая и слабая перемычка (не несущая ). В основном используется на тонких перегородках (в пол кирпича 120 мм ), для перекрытия дверного проема.

– Прогоны – это обычная перемычка, только огромная (несущая ).

– Ригеля – тот же прогон (несущий ) только имеет полку на которую опираются (ложатся ) плиты или другие ж/б конструкции.

Кладка оконного проема из кирпича

Основой для формирования проёма в кирпичной стене является известный конструктивный элемент (так называемый прогон ), опирающийся своими концами на выложенные из кирпича простенки. Для изготовления прогонов могут использоваться такие известные строительные элементы как:
промышленные бетонные перемычки (допускается и самостоятельное их изготовление );
металлические швеллера того или иного размера;
стандартные металлические уголки.

Выбор материала прогонов (перемычек ) производится с учётом предполагаемых нагрузок на эту часть конструкции, а также из соображений удобства работы с ними. При выборе их линейных размеров следует исходить из требований СНиП, задающих величину перекрытия кладки в пределах 150‒200 мм с каждой стороны.
Следовательно, при оконном проёме шириной 1200 мм вам необходимо будет приготовить или купить прогон длиной порядка 1500‒1600 мм.

Прогоны из швеллера (уголка)

–

Одним из наиболее распространённых видов перемычек, посредством которых оформляются оконные проемы в кирпичной кладке, являются металлические швеллера (уголки ) соответствующего размера. При укладке простенков в полкирпича самый удобный размер швеллера – 120 (140 ) мм, а при стенах в полный кирпич лучше всего подходит типоразмер 240 (270 ) мм.

При использовании в качестве перемычки металлического уголка можно столкнуться с определёнными ограничениями по его размерам, связанными с нагрузочной способностью конструкции. Даже довольно прочные уголки с типоразмерами 100×100 мм (100×75 мм ) могут использоваться лишь в тех случаях, когда кладка над оконным проемом и кладка стен надёжно связаны между собой, а длина самого прогона небольшая.
В процессе монтажа уголок необходимо располагать таким образом, чтобы две его грани имели контакт с укладываемым на него сверху материалом. Длина перемычки из уголка не может быть более 1,5 метров, поскольку пролёт большего размера может прогнуться, а кладка над ним — просесть.

Имеются два возможными варианта:

• использование готовых промышленных изделий;
• изготовление самодельных перемычек, заливаемых по месту их установки.

В случае использования готового изделия следует просто накинуть его на имеющийся в стене проём, после чего продолжить кладку стены по всей её длине.

Можно залить бетонную перемычку на земле,смастерив форму и залит,после прошествии трех дней накинуть на стену когда подсохнет.
С другой стороны, вес готовой перемычки нередко превышает 100 кг; так что без привлечения помоши вряд ли удастся поднять её на нужную высоту. Но есть вариант залить перемычку непосредственно на стене,установив шиты.

При оформлении оконных проёмов нестандартных размеров изготовление перемычки (её заливка ) производиться по месту расположения. Для этого потребуется проделать следующие типовые операции:

• прежде всего, поверхности кладки по сторонам от оконного проёма очищаются от остатков раствора;
• после этого производится тщательное их грунтование;
• на завершающей стадии работ по месту расположения перемычки монтируется опалубка.

Cледует обратить внимание! С учётом значительного веса заливаемой заготовки в качестве «дна» опалубки обычно используются достаточно прочные доски толщиной не менее 20 мм. Для их надежной фиксации в проёме рекомендуется использовать специальные подпорки с опорой на нижний срез оконного проёма.

По завершении указанных процедур в опалубку заливается тонкий слой заранее подготовленной бетонной смеси, после чего туда сразу же укладывается армирующая сетка. После этого можно продолжить заливку перемычки с последующим размещением в толще бетона ещё одной армирующей закладки. При разборке опалубки следует учитывать, что демонтировать нижнюю её часть не всегда представляется возможным.

Следует обратить внимание! В процессе самостоятельной заливки перемычки необходимо внимательно следить за тем, чтобы раствор бетона не просачивался сквозь доски опалубки и чтобы опоры конструкции не прогибались. При малейшей деформации её нижней части следует прекратить заливку и начинать её вновь лишь после «схватывания» уже залитого слоя.

Для организации бетонных перемычек следует подготовить щиты для опалубки по размерам проема. Для этого предварительно приобретают деревянные доски толщиной не менее 20 мм, которые между собой будут крепиться саморезами или гвоздями. Специалисты советуют применять саморезы, которые легко в дальнейшем демонтировать с помощью шуруповерта.

арматура диаметр Ø 12 мм;
проволока катанка диаметр Ø 6 мм;
проволока вязальная диаметр Ø 1.4-2 мм;
доска обрезная 25×200 мм;
гвозди 70 и 100 мм;
цемент марка 400;
песок речной;
щебень диоритовый фракция 20 мм.

Боковые щиты опалубки должны перекрывать проем по ширине и высоте. Нижний опорный щит собирают с повышенной прочностью строго по габаритам проема. Монтаж опалубки начинают именно для нижнего щита, который подпирают снизу двумя деревянными стойками, расположенными V-образно. Подпорку устанавливают только после полного монтажа нижних щитков и проверки их по уровню, они должны размещаться строго горизонтально

Доски скреплябт плотно друг к другу,так что-бы между ними не остались шели,скрепляют их укладывая короткие куски досок прижав закручивают саморезы.

На нижний щит укладывают арматурную сетку и дальше закрепляют саморезами вертикальные щиты. Для дополнительной теплоизоляции перемычек, расположенных в фасадных стенах в опалубке снаружи прокладывают утеплитель: минеральную вату, пеноплэкс или плотный пенопласт

Входные и межкомнатные двери в доме: стандартный размер и ширина дверного проема

Двери разделяются по функциональному назначению:

• входные – более устойчивые к механическим и атмосферным воздействиям;
• межкомнатные – зачастую служат лишь для визуальной изоляции внутренних помещений.

Различаются они и по материалам:

• металлические,
• деревянные,
• пластиковые,
• стеклянные,
• комбинированные.

Типовые размеры дверей и дверных проемов обозначены в специальных документах – СНиПах. В зависимости от типа помещения (жилое, санузел, административное) и типа дверей (межкомнатные, входные) различают следующие стандарты:

Межкомнатные двери: высота проема 1970 мм и 2070 мм, высота дверей 1900 мм и 2000 мм. Ширина проема: 620, 670, 770, 870 и 970 мм, ширина дверного полотна: 550, 600, 700, 800, 900 мм. При этом толщина коробки должны быть 108 мм.
Входные двери: высота проема 2065 мм и 2165 мм, высота полотна соответственно 2000 мм и 2100 мм. Ширина проема 930, 980 и 1030 мм, а ширина полотна 800, 850, 900 мм.

Это стандарты «одинарных» дверей, также устанавливают и двустворчатые двери: два полотна по 550 мм позволяет получить проем под дверь размеры которого будут 1100 мм.

Конечно, размер дверного проема можно изменить, но в этом случае придется заказывать двери индивидуального размера. Более того, изменение размера называют перепланировкой и для ее проведения необходимо получить специальное разрешение в архитектурном отделе. Значительное увеличение дверного проема может ослабить сооружение и стать причиной нарушения конструкции.

Возможен и другой вариант, при наличии дверного проема нестандартных размеров, его геометрию меняют (закладывают лишние участки ) и устанавливают стандартные двери.

Продолжая разговор о стандартных размерах дверей, стоит упомянуть, что имеются в виду обычные распашные двери. Однако в последнее время все чаще используются раздвижные двери, которые позволяют максимально экономить пространство для открытия/закрытия дверей.

Размеры проема для раздвижных дверей зависят от конструкции дверей (есть двери-купе, «гармошка» и др. ).

Все операции по возведению дверных проемов и обустройство опалубки,аналогичны с оконными проемами.

Источники: http://dompodrobno.ru/dvernoi_proem/, http://ostroymaterialah.ru/kirpichi/ustroistvo-proemov-v-kirpichnyx-stenax.html, http://my2flour.my1.ru/load/spravochnye_materialy/okonnye_i_dvernye_proemy/kladka_okonnykh_i_dvernykh_proemov/32-1-0-24

Из чего делают кирпич?

Кирпич – основной строительный материал, который применяют во всём мире. За время своего существования он претерпел колоссальные изменения. Сегодня кирпич представляет собой высокотехнологичный строительный материал, который позволяет возводить надёжные и качественные постройки. В зависимости от того, из чего делают кирпич, определяются его свойства и характеристики, расход кирпича на 1 м3 кладки. Производство строительного материала ведётся большими объёмами и темпами, поскольку спрос на него всегда высок.

Виды кирпича, методы изготовления и сферы применения

Кирпичи классифицируется на четыре основных вида: силикатный, облицовочный, огнеупорный и керамический. Чтобы понять их предназначение и свойства, необходимо рассмотреть каждый вид отдельно:

• Керамический – классический кирпич красного цвета.
Его производят из обожженной глины. Строительный материал обладает высокой прочностью, является универсальным, поэтому его широко применяют в строительстве. Здание из керамического кирпича отличается долговечностью и надёжностью.
Сегодня встречаются изделия практически любого цвета. По своей структуре кирпич может быть полнотелым или пустотелым – от этого критерия зависит его стоимость и прочность.
• Силикатный – кирпич белого цвета.
Изготавливают его из песка и извести. Технология производства заключается в автоклавном синтезе. Чтобы строительный материал обрел дополнительные эксплуатационные свойства или другой оттенок, добавляют красящие пигменты и функциональные добавки.
Силикатный кирпич, в отличие от керамического аналога, обладает более высокой звукоизоляцией, но низкой влагоустойчивостью, поэтому его не используют при строительстве объектов с завышенными требованиями долговечности и прочности.
• Огнеупорный кирпич. Производят из огнеупорной обожжённой глины – шамот. С целью повышения прочности, в состав добавляют графит или кокс.
Данный строительный материал, в свою очередь, разделяют на четыре типа – глиноземный, кварцевый, углеродистый и известково-магнезиальный. Огнеупорный кирпич обычно применяют для строительства дымоходов, печей и каминов.
• Облицовочный кирпич – надежный и прочный строительный материал.
Он отличается длительным сроком службы и презентабельной внешностью. Кирпич превосходно защищает стены здания от любых погодных явлений и атмосферных осадков. Изготавливают кирпич из цемента, пигментного компонента и известняка по технологии прессования.
Сфера применения – реставрация фасадов старых зданий и отделка новых, укладка пешеходных дорожек и тротуаров, возведения заборов, стен и архитектурных элементов. Первозданный внешний вид кирпича сохраняется долгие годы, он не выцветает и не накапливает грязь.

Видео – Из чего производят кирпич

Универсальность кирпича

Кирпич широко эксплуатируется в строительной сфере во всём мире. Несмотря на появление более дешёвых, альтернативных материалов для возведения объектов, кирпич не теряет своего лидерства. Благодаря своей универсальности, он позволяет решать самые разные строительные задачи. А широкий ценовой диапазон делает кирпич весьма доступным, предлагая не только дорогостоящие, но и бюджетные варианты.

Основные свойства кирпича

Выбирая кирпич, следует обратить внимание на его технические характеристики, от которых зависит качество будущего строения. Зная, из чего сделан кирпич, можно определить его свойства:

• Пористость. Степень заполнения объёма кирпича порами определяет его структуру. Коэффициент пористости влияет на эксплуатационные характеристики материала, такие как теплопроводность, морозоустойчивость и т.д.
• Плотность. Параметр определяется соотношением объёма и массы кирпича. Показатель в некоторой степени отражает теплопроводность и пористость материала.
• Прочность. Данный критерий имеет цифровое обозначение. Прочность кирпича свидетельствует о его противостоянии определённым условиям и нагрузкам без повреждений и деформаций. Допустимая нагрузка указывается из расчёта на 1 кв. см сразу после буквы «М». Например, М100 или М300. Чем больше цифра – тем выше прочность.
• Теплопроводность. Указывает на способность кирпича отдавать тепло другим поверхностям или атмосфере при разнице в температуре.
• Морозоустойчивость. Параметр чрезвычайно важен для регионов тех стран, где климат переменчив. Он учитывается при изготовлении кирпича и указывается производителем. Морозоустойчивость обозначает количество замораживания и оттаивания (полных циклов), при которых сохранится прочность материала. Маркируется морозоустойчивость буквой «F», после которой пишется цифра, обозначающая число циклов. Например, F25 или F100. Для строительства жилых домов обычно используют кирпич минимальной маркировки F35.

Помимо того, из чего сделан кирпич, следует обращать внимание на его размеры и форму. На строительном рынке потребителям доступен широкий ассортимент материалов, которые позволят реализовать любые дизайнерские решения на самом высоком уровне.

Каким способом и из чего делают кирпич?

Кирпич — один из древних, часто используемых и по сей день материалов для строительства. Но мало кто знает, из чего делают кирпич, из какого полезного ископаемого. Он представляет собой искусственно изготовленный камень стандартных размеров. От назначения, в какой области он будет применяться, зависит его состав. За время изобретения он претерпел большие изменения в технологии производства. И даже несмотря на появление других более дешевых и альтернативных материалов для строительства зданий и сооружений он не потерял лидерства на строительном рынке.

На данный момент кирпич является самым востребованным строительным материалом в мире.

Виды материала

В строительстве существует два типа кирпича:

• силикатный (белый), состоящий из песка и извести, изготавливается путем обработки паром под высоким давлением;
• керамический (красный), при производстве которого используется глина, изготавливается путем обжига.

Многим интересно знать, как делают оба вида кирпича.

Производство керамического материала

Кирпич изготавливается из глины, от качества которой во многом зависит качество будущего строительного материала.

Как делается керамический кирпич для кладки, проще понять, рассмотрев производство поэтапно.

Первый этап в себя включает процесс подбора по химическому составу и добычи глины из карьера и подготовку шихты (смесь исходных материалов). Второй этап — это распределение смеси по формам и естественная просушка кирпича. Третий этап включает в себя окончательный обжиг в печи.

Следует сказать о главном свойстве сырья, из которого делают керамический кирпич, — это пластичность. Пластичность — это способность материала без разрывов и трещин принять любую форму при воздействии внешних сил, и эта форма должна сохраняться и после этого воздействия. В строительной среде пластичность еще называют жирностью. Жирность напрямую зависит от количества содержания в глине оксида алюминия. Чем больше оксида, тем выше пластичность. Большое содержание оксида алюминия повышает прочность и огнеупорность после обжига.

Еще одной очень важной характеристикой является чувствительность глины к сушке и обжигу. При ее обработке возникает воздушная и огневая усадка. Это проявляется в изменении линейного и объемного размера полуфабриката и кирпича. Высокопластичные образцы дают усадку 10% и более (при норме в 6-8%), а это плохо сказывается на стойкости к трещинам при сушке и удержании формы при обжиге.

После того как пройдет геологическая разведка, начинается разработка глиняного карьера и перевозка ее на кирпичный завод. Там ее мельчат в специальных мельницах до состояния порошка. Одновременно с измельчением в глину вносятся добавки. Следующая операция включает в себя добавление воды и замешивание глиняной массы. После этого происходит формовка и прессовка для придания будущему кирпичу высокой прочности. Получившийся полуфабрикат сушат несколько дней в естественных условиях. Затем происходит обжиг в печах.

Этапы изготовления керамического кирпича.

При выполнении этого процесса происходит спекание глины, что придает кирпичу прочность, твердость и гигроскопичность. Прессованная поверхность после обжига имеет глянцевый блеск, что придает кирпичу эстетический вид. Здания из керамического кирпича долговечны и очень надежны.

А сегодня очень часто встречается кирпич разной цветовой гаммы. Структура кирпича может быть как полнотелой, так и пустотной. От структуры зависит его прочность и, соответственно, стоимость. Подбор и химическая структура сырья для производства керамического кирпича — это очень сложная и многоуровневая задача.

Производство силикатного материала

Из чего сделан кирпич силикатный?

Силикатный, в народе его называют белым по его цвету, состоит из негашеной извести и песка.

Основными компонентами являются:

• речной песок (кварцевый);
• негашеная известь;
• вода.

Этапы изготовления силикатного кирпича.

Доля песка составляет от 85 до 90% от его массы. Для производства используют промытый, очищенный от всевозможных примесей и мусора песок, добытый с прибрежной части и дна рек (речных карьерах), из отходов при дроблении горных пород, из доменных шлаков и т. д. На формирование силикатной смеси влияет размер зерен песка и его форма.

Количество извести, добавляемой в песок, зависит от ее химических характеристик. На кирпичных заводах используют только негашеную известь. В основном она составляет 6-8% от массы песка. Известняк, добытый в карьерах, дробят и обжигают в печах. Температура, при которой проходит обжиг, составляет 1000°С. При этой температуре разрушаются кристаллические связи, и создается новый состав. Образовавшийся белый порошок для формирования пластичной массы и для гашения извести смешивают с водой исходя из технологии производства. Полученную массу из песка и извести готовят силосным способом или с обработкой паром под высоким давлением в центробежном барабане.

Если применяется барабанная технология изготовления, то происходит спекание компонентов. После всех этих операций, которые занимают примерно от 10 до 13 часов, конечный продукт приобретает прочность, твердость и идеально ровные поверхности.

Как изготовить каменный кирпич

Часто для декоративной кладки используется каменный кирпич, поэтому многих интересует, как сделать каменные кирпичи. Технология изготовления кирпича каменного следующая.

Основой для работы послужит камень, который по форме должен быть максимально приближен к кирпичу. Потребуется форма, которую можно сделать из коробок. Форму и камень нужно смазать солидолом. Пустоты нужно залить силиконом и разровнять. Оставить просыхать на 14 дней. Таким образом изготавливается силиконовая форма.

Чтобы сделать каменный кирпич, потребуются гипс и ангидрит, смешанный с водой. Раствор заливается в силиконовую формы и высыхает в течение 20 минут. Каменный кирпич для кладки готов.

Заключение

Если сравнивать изготовление кирпича силикатного и керамического, то к преимуществу первого можно отнести более низкую цену. Однако по свойствам он во многом уступает красному. Зная, из чего делают кирпич, его можно изготовить даже самому. Каменный кирпич применяется для оформления.

Еще статьи по теме:

Из чего делают кирпич

Кирпич – это всем известный строительный материал. Даже не сталкиваясь с ним по роду своей деятельности, многие видят, строящиеся из различного вида материалов, объекты. Но не каждый знает, как и из чего делают кирпич.

Не в даваясь в сложные технические моменты, можно сказать, что его делают из глины, как и любое другое керамическое изделие. При производстве используют различные сорта глины и ее смеси. Так получают обыкновенный керамический кирпич. Обычно различают два основных вида этого строительного материала: керамический и силикатный кирпич. В отличии от первого вида, силикатный делают из песка, извести и некоторых добавок. По соотношению, это примерно 90% песка и 10% извести. Дополнительные компоненты составляют небольшую долю от общего состава. Путем добавления некоторых ингредиентов можно придать силикатному кирпичу любой цвет.

Разобравшись с составом, возникает вопрос: как делают кирпичи? Технология производства у этих двух видов различная. Керамический кирпич получают путем обжига в печи. Температура обжига достигает 1000 градусов. Эта технология самая древняя, и поэтому данный вид кирпича является традиционным. При обжиге важно выдержать этот строительный материал положенное время, чтобы добиться нужного качества. Готовый кирпич имеет яркий цвет и при ударе издает звонкий звук. Если время обжига было недостаточным, то кирпич будет более светлого цвета и иметь глухое звучание. Пережженный кирпич, тот который передержали в печи, отличается черной серединой. Такой кирпич не годится для возведения стен, и может быть использован для закладки фундамента.

В отличие от керамического, силикатный кирпич не подвергается обжигу. Его подвергают обработке в автоклаве. То, из чего делают кирпич, глину, песок или известняк, добывают в специальных карьерах. Обычно, для уменьшения затрат на производства этого материала, заводы располагают недалеко от места добычи основного материала.

У каждого вида кирпича есть свои достоинства и недостатки. Силикатный отличается хорошей звукоизоляцией и низкой проводимостью тепла. Поэтому, даже более тонкий силикатный кирпич по этим качествам не отличается от более толстого, керамического. Но в тоже время керамический вид отличается высокой влагостойкостью, что нельзя сказать о его собрате. Несомненным преимуществом силикатного кирпича является его эстетичный вид, который может радовать своей красотой не один год.

Этот строительный материал различают не только в зависимости от того, из чего делают кирпич. Он отличается также и по своему назначению. Существует обычный, строительный кирпич, который идет на возведение внутренних стен или стен, которые будут подвергаться дополнительной отделке. Другой вид этого строительного материала называется отделочным, облицовочным или фасадным.

Обычный строительный кирпич имеет рельефный рисунок произвольной формы на поверхности. Он необходим для лучшего скрепления со строительными смесями. Отделочный или облицовочный кирпич имеет гладкую, ровную поверхность с двух, лицевых сторон. На некоторых видах фасадных кирпичей есть рельефный рисунок с лицевой стороны, который несет эстетическое значение. Отделочные или облицовочные кирпичи могут быть пустотелыми внутри. Это не ухудшает их свойств, и даже делает стену теплее. Изучив, из чего делают кирпич, можно выбрать тот, который будет наиболее оптимальным.

Этот строительный материал используют и в виртуальных играх, например Minecraft. Практически каждая игровая стратегия подразумевает строительство из кирпичей. Любители таких забав знают, как делать кирпичи в minecraft. Процесс такой же, как и в реальности. Необходимо добыть глину и путем обжига сделать кирпич.

Мода на Naked: лучшие образы звезд. Подбираем Naked-косметичку для твоего make-up Приятно, когда мода подталкивает нас не только к экспериментам, но и к принятию себя и своей красоты. Модно позитивное отношение к собственному телу.

Токсикоз: причины, последствия, лечение Неверно предположение, что тошнота беспокоит женщину только по утрам. Она может продолжаться целый день, но утром наиболее выражена. Это происходит из.

Наши предки спали не так, как мы. Что мы делаем неправильно? В это трудно поверить, но ученые и многие историки склоняются к мнению, что современный человек спит совсем не так, как его древние предки. Изначально.

Непростительные ошибки в фильмах, которых вы, вероятно, никогда не замечали Наверное, найдется очень мало людей, которые бы не любили смотреть фильмы. Однако даже в лучшем кино встречаются ошибки, которые могут заметить зрител.

Топ-10 разорившихся звезд Оказывается, иногда даже самая громкая слава заканчивается провалом, как в случае с этими знаменитостями.

Эти 10 мелочей мужчина всегда замечает в женщине Думаете, ваш мужчина ничего не смыслит в женской психологии? Это не так. От взгляда любящего вас партнера не укроется ни единая мелочь. И вот 10 вещей.

Источники: http://aquagroup.ru/articles/iz-chego-delayut-kirpich.html, http://kirpichmaster.ru/vidy/iz-chego-delayut-kirpich.html, http://fb.ru/article/7941/iz-chego-delayut-kirpich

Облицовка кирпичом: простейшая технология

Фасад любого частного сооружения, жилого здания или бани напрямую указывает на статус его владельца, поэтому каждому хочется, чтобы их внешняя отделка была привлекательной, долговечной и недорогой. В декоративной облицовке нуждаются как старые, обветшалые здания, так и новые, которые построены из не очень эстетичных материалов. К таким материалам можно отнести газобетон, который по своим характеристикам отлично подходит для строительства, но обладает неприглядной «внешностью». Для таких строений отлично подходит кирпичная облицовка, которая не только облагородит, но и утеплит дом.

Чаще всего здание облицовывают кирпичом, с целью предотвратить воздействие окружающей среды на внешние стены.

Инструменты для работы

Технология облицовки требует применения следующих инструментов:

1. Кельма – лопатка из стали с деревянной ручкой. Применяется для разравнивания раствора и заполнения швов по вертикали.
2. Растворная лопата используется для подачи кладочной смеси.
3. Расшивка – бывает двух видов: вогнутая и выпуклая. Используются для придания швам нужной формы.
4. Кирочка применяется для обтесывания кирпича.
5. Швабровка необходима для очистки каналов вентиляции.
6. Облицовка стен требует и измерительных инструментов. Это строительный уровень, отвес, шнур, рулетка, угольник.

Требования к фундаменту

Технология отделки кирпичом у различных компаний, выполняющих подобную работу, схожа между собой, но некоторые его детали существенно отличаются друг от друга.

Наверное, единственным недостатком кирпича является его большой вес, который дает большую нагрузку на фундамент здания.

Схема облицовки стен кирпичом.

Чтобы это предотвратить, производители создали специальный кирпич, называемый облицовочным и представляющий собой часть целого экземпляра. При его распиливании получается плитка, сохранившая все технические свойства материала. Но, даже использование этого материала подразумевает необходимость фундамента с высокой несущей способностью.

Если внешняя отделка кирпичом учитывается еще на начальном этапе, который предполагает возведение фундамента, то для его укрепления используются опоры из бетона или камня. Самым главным требованием является то, что облицовочная и несущая стены дома должны находиться на одном фундаменте.

При облицовке уже возведенных домов выбор отделочного материала, высоту возводимых стен может рассчитать только специалист. Он учитывает несущую способность фундамента и вес кладки, который зависит от использования кирпичей разной ширины и видов (пустотелых или полнотелых). Бетонные фундаменты более всего подходят для выполнения кирпичной облицовки, а фундаменты из винтовых свай обладают малой несущей способностью, особенно при отсутствии теплоизоляции, поэтому для отделки кирпичом не годятся. Такой фундамент в процессе эксплуатации потрескается и может даже разрушиться.

Не менее важным моментом является толщина основания для облицовки дома. Кладка должна выходить за его край не больше, чем на треть своей толщины. Стальные оцинкованные уголки лучше всего подходят для установки основания. К фундаменту они крепятся на анкерные болты, выполненные из стали.

Укладка кирпичей осуществляется при помощи песчано-бетонного раствора.

Если основание дома не обладает необходимой толщиной, то стоит предпринять дополнительные меры по его укреплению, чтобы облицовочный кирпич не «давил» на фундамент здания. В данном случае потребуются большие финансовые и трудовые затраты. Это может быть еще одна стена из бетона, возведенная впритык к ленточному фундаменту, обе части которой между собой скрепляются анкерами. Подобные сооружения должны быть утеплены теплоизоляционными материалами.

Чаще всего трудности при облицовке кирпичом возникают в случаях со зданиями сложной конфигурации. Тогда кладка стены дома опирается на уголки из металла, имеющие большое сечение и фиксацию на основной стене специальными крепежными элементами. Шаг крепления должен быть таким, чтобы не получилось прогиба уголка. В таких случаях нужно предусмотреть обеспечение надежных стыков, расположенных в местах соединения облицовочной стены дома с другими сооружениями.

Специалисты в области кирпичной облицовки не рекомендуют применять кирпич для отделки сложных архитектурных форм. Вместо этого можно использовать нетрудную в своем исполнении отделку, например, штукатурку.

Вентиляция и утепление стен

Схема облицовки газобетона кирпичом без вентиляционного зазора.

Облицовка кирпичом должна выполняться только мастером, имеющим достаточный опыт работ в области кладки. Утеплитель крепится к несущей стене из газобетонных или пенобетонных блоков с помощью специальных анкеров, заранее уложенных в кладку. Вентиляционный зазор, который составляет 20-40 см, остается между утепляющим материалом и облицовкой. Для дополнительной вентиляции по нижнему кладочному ряду стены дома или бани выполняют специальные отверстия – продухи.

Особенности кладки из кирпичей

Перед тем как возводить кирпичную стену, следует выложить пробный вариант без раствора. Нельзя проводить облицовку в дождливую погоду. А если кирпичи уже посажены на раствор и пошел дождь, то стену следует накрыть полиэтиленом. В противном случае незастывший раствор будет смыт водой и облицовка будет непрочной.

Толщина цементного шва не должна превышать 30 см, каждый шов должен быть ровным, но вместе с тем тонким. Кладка кирпичной стены любого сооружения, например, бани – это очень тонкая работа, требующая аккуратного исполнения, чтобы лицевая сторона оставалась идеальной.

Отделка кирпичной бани

Часто используется кирпичная кладка и при облицовке бани. Как новые, так и старые сооружения для омовения требуют красивой и качественной отделки, которую можно создать, применяя кирпич. К тому же такая облицовка дает дополнительный теплоизоляционный эффект, а именно особым теплом и должна отличаться баня от других построек.

Схема трехслойной стенки: 1 – кирпичная облицовка; 2 – гибкие связи (анкеры); 3 – теплоизолирующие плиты; 4 – кладка из блоков; 5 – штукатурка; 6 – зазор.

Облицевать баню можно и самостоятельно, конечно, при наличии некоторых знаний. Нельзя забывать о вентиляционных каналах, которые должны находиться в третьем или четвертом шве по вертикали. Их просто не следует заполнять раствором. Эти продухи должны быть расположены как внизу, так и вверху стен бани.

Одним из самых важных моментов является приготовление хорошего раствора, и успех кладки во многом зависит именно от него. Поэтому необходимо наносить раствор на кирпич ровным, однородным слоем. Перед тем как проводить его укладку, надо размешать раствор тщательно, чтобы не осталось сгустков и комочков. Не должны наблюдаться в растворе и песчинки, так как они помешают образоваться его хорошему сцеплению с материалом. Кирпич, на который попадает раствор, нужно сразу же тщательно вытереть.

Облицовка бани проводится так же, как и отделка дома. Необходимо выбрать определенный тип кладки и следовать ему до конца всей работы. Нельзя менять вид выбранного раствора или приобретать дополнительный кирпич из другой партии. Лучше рассчитать необходимое количество сразу.

Не нужно заниматься облицовкой бани, если температура воздуха падает до минуса. В противном случае существенно пострадает качество кладки. Кирпич нужно подержать в воде перед работой, чтобы он хорошо намок. Это позволит улучшить его сцепляемость и убрать грязь и пыль с поверхности.

После завершения кладки стен бани или дома нужно тщательно удалить остатки раствора и грязи с поверхности кирпичей. Для этого применяется 10 % раствор хлорной кислоты. Но протирание должно осуществляться после полного высыхания кладки, до загустевания раствора.

Отделка фасада кирпичом — технология строительства

Кирпичная кладка своими руками

Это трудоемкий и сложный процесс, от которого полностью зависит прочность всей конструкции. Если нарушить технологию, то в самостоятельно отстроенном сооружении могут появиться трещины или же оно вовсе рухнет. Также важно соблюдать точность и аккуратность в процессе укладки облицовочного материала, так как он является финишным покрытием и лицом всего дома.

С чего начать и как связывать ряды?

Понадобятся следующие инструменты:

• емкость для замешивания раствора и ведро;
• совковая лопата;
• кельма (мастерок);
• кирка-молоток;
• шнур (для определения границы);
• расшивка;
• строительный уровень и отвес;
• порядовка;
• шаблоны.

Перед тем как начинать класть кирпичи своими силами, необходимо правильно подготовить фундамент здания. Поверхность, на которой будут возводиться стены или другие сооружения, должна быть тщательно очищена от мусора и грязи. Строительным уровнем проверяется ровность, так как если она имеет отклонения, то и стены будут с наклоном.

Прежде чем проводить кладку цоколя на фундамент или другой конструкции, нужно закрыть его гидроизоляционным слоем. Верхнюю часть покрывают двумя слоями рубероида. Второй рулон раскатывается поверх первого с нахлестом минимум на 10-15 см. Приклеивают его либо с помощью специальной смеси, либо нагреванием. Гидроизоляция защитит от влаги, которая может перейти от фундамента.

Следующий этап – это укладка первого ряда без раствора. Стены выглядят наилучшим образом, если они выложены только из цельных блоков, без вставок отрезков (половинок или четвертей). Сначала они размещаются со стандартной шириной шва в 10 мм. Чтобы он был везде одинаковым, используется металлический шаблон. Если после выкладывания на краю ряда выступает или не хватает кирпича, то следует либо увеличить ширину шва, либо уменьшить (но не более чем на 2 мм для обоих случаев). Так как максимальная ширина шва по строительным нормам – 12 мм. Если все равно необходимо добавление отрезанной части, то нужно сразу определиться с местом ее установки. Если кладку производят над цоколем, то можно чтобы он частично выступал над ним, так как цоколь позже будет оштукатурен.

После того, как все разложено и определена нужная ширина швов, на фундаменте или цоколе необходимо сделать отметки, указывающие расположение вертикальных швов. Начинать выкладывать первый ряд следует из того же материала, который использовался для раскладки в сухую, так как некоторые из них могут иметь погрешность в размерах.

Технология замешивания раствора

Чаще всего применяется цементно-песчаный состав. Не следует делать слишком много смеси, так как она застывает в течение двух-трех часов. Перед укладкой полнотелый красный кирпич можно смочить водой, тогда он не вытянет из раствора воду, и шов получится более прочным.

Для приготовления своими силами понадобится 1 часть цемента и 4 части песка, а также жидкое средство для мытья посуды. Оно сделает ее более пластичной. Цемент и песок высыпаются в емкость для замешивания и тщательно перемешиваются. Смесь должна стать однородной и без комков. После в нее добавляется вода в таком количестве, чтобы по консистенции раствор был похож на густую сметану. Одновременно с ней вливается жидкость для мытья посуды или жидкое мыло, разведенное в воде.

Инструкция, методы и схемы

Наиболее распространенные способы кладки – вприсык и вприжим. В первом случае цементно-песчаный раствор не наносится до самого края с внешней стороны кирпича, а оставляется отступ 2-3 см. Благодаря этому смесь после надавливания не выйдет наружу. При размещении ложкового ряда технология следующая: блок держат под наклоном и тычковой частью загребают состав на расстоянии 8-12 см от установленного ранее. Схема укладки тычковой частью точно такая же.

Ряд называется ложковым, если материал размещается вдоль фундамента, тычковым – если поперек. Чтобы класть кирпич по методу вприжим, цементно-песчаный раствор наносится на поверхность в таком количестве, чтобы можно было установить 5 тычковых или 3 ложковых. На расстоянии 1-1,5 см от внешнего края смесь по этой схеме класть не нужно. Тогда шов будет аккуратным и красивым после затирки.

Действительно рабочий законный способ экономии.
Это нужно знать каждому!

• Мастерком накладывается и разравнивается цементно-песчаный раствор.
• Часть смеси подгребается кельмой к торцу уже установленного простого или облицовочного кирпича.
• Следующий устанавливают и прижимают к мастерку.
• Вытягивается кельма и пододвигается блок.
• Убираются излишки.

Кладку облицовочного кирпича или простого нужно начинать с углов, так как они будут использоваться в качестве ориентиров. Для этого между соседними углами натягивается шнур. Он должен быть расположен горизонтально. После этого на поверхность фундамента наносится раствор. Разглаживают до толщины 2-2,5 см, чтобы после укладки он стал 1,2 см. Не следует покрывать смесью сразу всю площадь, а только для двух блоков, размещаемых ложковым методом, или четырех для тычкового ряда.

Чтобы шов получился именно такой толщины, используется специальный металлический шаблон для раствора, его диаметр равен 12 мм. Укладывают шаблон вдоль края фундамента с внешней стороны. После того, как цементно-песчаная смесь разглажена, кладется кирпич и слегка придавливается. Проверяется ровность его установки, и если он лежит неровно, то постукиванием киркой-молотком выравнивают.

Выложенные ряды необходимо проверять на вертикальность, для этого используются отвесы. Для контроля горизонтального уровня применяется порядовка. Рейку с отметками крепят скобами. Расстояние между делениями должно быть равно толщине блока вместе со швом. В порядовке для удобства можно сделать отверстия и через них протянуть шнур. С помощью него будет намного проще следить за горизонтальным уровнем кирпичной кладки.

Руководство по перевязке швов

Чтобы стена была прочной и нагрузка по ней распределялась равномерно, нужно обеспечить перевязку швов. Для этого следующий ряд размещается со смещением наполовину или одну треть от кирпича. У соседних рядов (сверху или снизу) не должны совпадать вертикальные швы. Чтобы перевязать параллельные ряды, необходимо каждый 3-5 ряд начинать класть тычковым методом, а не ложковым. При этом швы не должны совпадать с нижним рядом.

Также существует множество других схем перевязок с разными технологиями кладки и узорами. Наиболее распространенные – это одно- и многорядная. В первую категорию входят такие системы перевязок как голландская, цепная, крестовая. Инструкция у них одна и та же, различие лишь в тычковой и ложковой укладке. Для тычковых рядов используется цельный кирпич, а для ложковых – половина. При многорядной укладке происходит чередование, например, в трехрядной через каждые 3 ложковых размещается один тычковый.

Нюансы кладки облицовочного кирпича

Главное отличие облицовочного от обычного блока – это его декоративные характеристики. Он применяется как финишное покрытие. Поэтому крайне важно сразу правильно и аккуратно провести его укладку. Так же, как и для обычного, необходимо уложить первый ряд облицовочного материала в сухую и определить места, где будут находиться отрезки. Для распиливания используется болгарка с диском по камню.

• От одного угла и до второго полностью ложится один ряд.
• После чего начинают формировать углы, укладывая по 5-6 рядов.
• Чтобы швы были ровными и цементно-песчаная смесь не попадала на стройматериал, применяется металлический шаблон.
• Как только сформированы углы, между ними натягивается шнур, чтобы следующие ряды были ровными.
• Чтобы вертикальные швы тоже были ровными, пользуются металлическим шаблоном с меньшей длиной.
• Каждый следующий ряд размещается со смещением, чтобы вертикальные швы не совпадали.
• Если смесь попала на внешнюю декоративную сторону, то ее сразу же убирают, так как после высыхания удалить раствор намного сложнее.
• Чтобы кирпичная кладка, сделанная своими руками, была прочной, ее нужно соединить с основной стеной. Для этого используются металлические связи, например, спиральные гвозди. На 1 м2 их должно быть не менее 4 шт. Гвозди ввинчиваются в основную стену так, чтобы они были в швах между кирпичами.

Из-за несоблюдения требований и правил возведения часто возникают аварийные ситуации. В стенах появляются трещины, местами стройматериал вовсе начинает отваливаться. Если укладка проводится без использования шаблонов, отвесов и строительных уровней, то вероятность, что она будет неровной, крайне высока. Отделывать такую стену финишным покрытием будет сложно и потребует повышенных затрат.

• Многие начинающие строители кладут кирпич, не измеряя толщину шва, или вовсе не используют раствор для вертикальных швов. Стены, уложенные по такому принципу, будут плохо удерживать тепло в доме, так как вертикальные швы будут продуваться.
• Нельзя класть кирпич под наклоном. Он должен лежать только в горизонтальном положении. Неопытные строители часто не следят за расположением вертикальных швов, в итоге они начинают совпадать, а это приводит к непрочности конструкции, из-за чего она может рухнуть.
• Еще одна частая ошибка – это плохо заполненные швы. Накладывая раствор, строители не рассчитывают ее норму или чересчур экономят. Дом, построенный своими руками таким методом, будет иметь сниженные теплоизоляционные характеристики.
• При укладке облицовочного материала нужно тщательно следить за его чистотой, так как именно от аккуратности зависит весь внешний вид дома.

Провести кладку кирпича своими руками вполне возможно даже малоопытным строителям. Если необходимо усилить конструкцию, то используют армированную сетку. Ее размещают через каждые 4-5 рядов.

Кладка кирпича своими руками

Стены из этого материала очень прочны, долговечны и превосходно держат тепло. Но кладка кирпича своими руками не так уж проста, как кажется, потому первые работы лучше проводит под контролем специалиста. Способы же кладки и основные ее секреты лучше изучить заранее.

Виды кирпича

Основными характеристиками кирпича являются механическая прочность, способность хранить тепло и переносить многократные перепады температур. По степени теплоизоляции он подразделяется на:

• полнотелый (другое его название рядовой): используют в основном для сооружения столбов и колонн, то есть сооружений, несущих на себе значительный вес; для возведения стен зданий применять не рекомендуется, так как плохо хранит тепло;

• пустотелый: с отверстиями в виде щелей, идеально хранит тепло; применяется для возведения стен домов и других построек;

• облицовочный: для декоративной отделки строений.

По видам глины, используемый в производстве, и способам обжига кирпич подразделяется на:

• клинкерный: производится из особых сортов глины и повышенной температуре обжига; его плотность выше и в нем отсутствуют микротрещины; марка прочности М100-150; используется в основном для мощения тротуаров и облицовки зданий;

• керамический (красный): высокая степень морозостойкости и достаточная прочность позволяет использовать его для возведения стен и перегородок жилых зданий; по прочности подразделяется на марки М50-150, для строительства 2-3 этажного дома достаточно прочности М100;

• силикатный (белый): жаропрочен; в состав входит не глина, а кварцевый песок и воздушная известь; применяется в основном для топок печей и каминов.

Раствор для кирпичной кладки

Безопасность постройки и ее прочность в первую очередь зависит от состава и способа приготовления раствора, поэтому опишем этот процесс подробно. Как бы избито это не звучало, но для хорошего раствора нужен хороший, не слежавшийся цемент М300-400 и сухой карьерный или речной просеянный песок.

Опытный каменщик может варьировать пропорции раствора в зависимости от этажности дома, типа конструкции, вида грунта и пр. Чем больше песка, тем соединение получается прочнее. Но эластичность раствора при этом теряется, и работать с ним менее удобно. Стандартные пропорции для его приготовления из цемента М400 и песка 1:4 или 1:3. Количество воды определяется опытным путем. Раствор должен по консистенции напоминать густую кашу.

Как приготовить раствор

Его схватывание начинается через 45 минут, а заканчивается где-то часа через два. Но полную прочность он будет набирать почти месяц – 28 суток.
На некоторых форумах для пластичности советуют добавлять в раствор известь или глину, однако прочность такого раствора ниже, поэтому его используют в основном в одноэтажном строительстве или для оштукатуривания поверхности. Для увеличения пластичности в раствор лучше добавить любое жидкое мыло. Можно купить и готовый кладочный раствор, но он обойдется гораздо дороже. Если расшивка (декоративное заполнение швов со стороны улицы) не планируется, для создания контраста с кирпичом в него можно добавить краситель, графит или сажу.

Совет. При отсутствии строительного миксера, чтобы получить однородный раствор, лучше вначале тщательно смешать все компоненты на сухую, а лишь затем добавлять воду.

Способы кирпичной кладки

В зависимости от пластичности раствора выбирают способ кладки:

• вприжим: более трудоемок, но позволяет получать самые качественные швы; кирпич с помощью кельмы или руки плотно прижимается к торцу предыдущего; требует дополнительной расшивки;

• вприсык: два кирпича одновременно располагаются в сантиметрах десяти друг от друга и с нажимом сдвигаются к последнему; между ними при подвижке образуется вертикальный шов раствора; используется для кладки простенков; работать таким способом быстрее.

Что такое перевязка швов? Виды кладки

Каким бы способом не выполнялась кладка, для получения максимально прочной стены должно выполняться одно условие: все швы предыдущего ряда должны перекрываться целыми кирпичами следующего (вперевязку ). Толстые несущие стены укладываются в 1,5 или 2,5 кирпича и больше . Внутренние перегородки делают в полкирпича или в четверть . Для надежности их армируют проволокой.

Достаточно экономичной конструкцией при строительстве 1-2 этажных домов является колодцевая кладка. две стены толщиной в полкирпича (то есть по его длине) соединяются между собой кирпичными мостами и образуют замкнутый колодец. В такой колодец для утепления засыпают шлак или керамзит.

Кладка стен поэтапно

1. Так как кирпич легко впитывает влагу, перед укладкой следует сделать два слоя гидроизоляции: первый чуть ниже отмостки (сантиметров на 20), второй, напротив, выше ее на 50 см.

2. Вдоль возводимой стены по углам забиваются металлические колья и натягивается шнур-причалка. Его расположение выверяется строительным уровнем.

3. Так как сухой кирпич будет забирать влагу из раствора, что снизить его прочность, кирпич лучше замочить в воде. Для ускорения процесса можно замочить только первый ряд кирпичей, а в дальнейшем поливать шлангом уже готовую кладку.

4. Перед кладкой необходимо установить дверные проемы. Оконные проемы выставляются по достижении необходимой высоты.

5. Кирпичная стена имеет немалый вес, поэтому для снятия нагрузки над дверными проемами укладываются швеллеры.

Обозначение сторон кирпича

6. Толщина раствора зависит от способа укладки кирпича. Для ложковых рядов 80-100 мм. После придавливания кирпича должен остаться шов размером 10-12 мм. Толщина тычкового слоя в два раза выше – 200-220 см.

Совет. Проверка горизонтальности кладки проводится в каждом ряду. По вертикали достаточно контроля каждых 3-4 рядов.

7. Выкладке углов уделяется самое пристальное внимание. Они готовятся в первую очередь и выкладываются по схеме. От их точности зависит прочность всей конструкции в целом.

8. Для получения ровных швов можно использовать шаблон, подкладываемый под кирпичи.

9. Чтобы упрочить конструкцию, используют армирование проволочной сеткой. Ее накладывают так, чтобы ее часть выходила внутрь стены. Армирование производится через каждые 5 рядов.

Совет. Если стена в дальнейшем будет оштукатуриваться, швы со стороны улицы лучше полностью не заполнять. В таком случае штукатурка будет крепиться прочнее.

Расшивка швов

Подобная технология позволяет не только увеличить декоративность кладки, но и делает поверхность более герметичной и устойчивой к внешним воздействиям. Расшивка может осуществляться и после завершения строительства, однако лучше, если лишний раствор удаляется еще до его высыхания. Ее можно использовать и для отделки старых домов. В зависимости от способа расшивки шов уплотняют с помощью щетки, округлого нагеля или острого края кельмы .

Использование вместо обычного песчано-цементного раствора затирки для кирпичных швов предохраняет швы от разрушения, повышает их теплоизоляционные свойства и продляет срок службы всего здания.

Важно! Чтобы швы выглядели аккуратно, вначале их расшивают по вертикали, а уж затем по горизонтали.

Кладка кирпича своими руками

Кирпичной кладкой называют конструкции, которые состоят из уложенных друг на друга, в определенном порядке, которые закрепляются между собой специальным раствором. Только правильная технология, обеспечит долговечность этой самой кладки. Постараемся рассказать подробнее о всех что связанной с этой темой. Ведь все должны понимать что самым распространенным кладочным материалом является кирпич.

Технология кладки

Барбекюшница из кирпича своими руками

Как сделать дом из шлакоблока

Как построить деревянную беседку

Главное в строительстве – это качественная кирпичная кладка, положить которую должным образом смогут только профессионалы, имеющие за плечами большой опыт. Эта статья не ставит своей целью сделать вас профессионалом в обращении с кирпичом после ее прочтения. Но даст вам, все необходимые знания, для того чтобы на равных общаться с каменщиками и оценить их профессиональные качества, а значит быть уверенными в том, что работа будет качественной, а построенное здание оправдает надежды. Кстати, мы в этой статье, далее расскажем, как правильно осуществлять кладку кирпичей своими руками.

Для начала рассмотрим стандарты кирпичей. Выделяют два основных вида: одинарный (стандартный) и утолщенный. Одинарный имеет размеры 250х120х65 мм, а утолщенный в свою очередь 250х120х88 мм.

Приспособленияиспользуемые при работе

Работа с кирпичом требует применение специального инструмента. Давайте подробнее рассмотрим, какого именно.

• Для выкладывания раствора применяется кельма, больше известная в народе как мастерок с широкой и плоской рабочей поверхностью, которая заужена с одной стороны.
• Чтобы производить отбивание и придавать его профилю необходимую форму используют расшивку, которая по форме напоминает обычную стамеску с острым рабочим краем, а так же молоток-кирку.

Контроль над правильностью и ровностью кладки производится с помощью нескольких инструментов.

• Чтобы контролировать горизонтальную стену применяют уровень. А для вертикальной стены используют отвес, наверное, одно из самых древних строительных приспособлений.
• Контролировать ряды и толщину шва между ними можно при помощи линейки из пластика или дерева с засечками на определенном расстоянии. Называется такая линейка – порядовка.
• Чтобы следить за точностью наружного края применяют другую линейку из пластика или металла длинной до двух метров, которая называется – правило.

Виды кладок

• забутка – вприсык с подрезкой и вполуприсык
• вприжим
• вприсык

При строительных работах и выборе одного из вышеперечисленных способов, следует учитывать сезон, когда проводятся эти работы, пластичность раствора и степень влажности, которая содержится в кирпичах. Кроме этого необходимо защитить чистоту фасада. Ниже мы подробней опишем каждый из видов, которые указаны выше. Здесь же дается рисунок, на котором указаны виды, что поможет вам лучше понять и запомнить их.

Метод вприсык

Раствор при таком методе нужно распределять равномерно. При этом следует по бокам оставлять малую массу. Данная масса раствора используется с целью заполнения швов, которые образуются при кладке.

Раствор для ложкового ряда следует наносить, соблюдая дистанцию до стены не превышая два с половиной сантиметров. Раскладка при этом не должна превышать восьми сантиметров.

Что касается тычкового ряда, то массу раствора следует наносить с раскладкой, не превышающей 22 сантиметров.

Следует также отметить, что толщина слоя не должна быть больше трех сантиметров.

Кладка вприсык подразумевает использование двух кирпичей, которые каменщик размещает с соблюдением дистанции в десять сантиметров от ранее размещенных. Кирпич должен быть уложен под наклоном, плашмя.

Каменщик медленно поворачивает их и приближает к уже уложенному кирпичу. Вместе с этим появляется масса раствора, которая постепенно наполняет вертикальные и горизонтальные швы.

Метод вприжим

С использованием подобного метода происходит укладка тычкового и ложкового.

При этом масса раствора с использованием данного способа должна быть довольно жесткой. Его необходимо разровнять моментально для пяти тычковых и трех ложковых кирпичей. Дистанция отступа от уже уложенных не должна превышать пятнадцати сантиметров. Всё нужно укладывать со следующей последовательностью.

• Строитель в одной руке держит кирпич, а другим кирпичом должен разровнять массу раствора.
• С помощью мастерка он должен подгрести массу раствора к боковой стенке уложенного материала.
• Затем он кладет новый и приближает его к боку уже уложенного.
• Следующий шаг – это устранение лишнего раствора. Несмотря на трудность самого процесса, этот метод кладки признан одним из самых прочных.

Кирпичная с подрезкой

• Кладка с использованием подобного метода подразумевает заполнение швов полностью.
• Затем происходит расшивка.
• Масса раствора наносится таким же образом как вприжим, отступ при этом не должен превысить пятнадцать сантиметров.
• Что касается кладки кирпича, то она аналогична кладке вприсык.
• После завершения кладки следует убрать лишние остатки раствора.
• Также как и в предыдущем варианте, раствор при таком методе следует подготовить жесткий.
• Более пластичную массу в процессе кладки труднее убирать. Поэтому специалисты советуют именно жесткий раствор.

Этот метод можно поставить в середину между кладкой вприжим и вприсык.

Способ вполуприсык

Этот метод предусматривает следующую процедуру.

• Массу раствора следует нанести между внутренней и наружной верстой.
• Затем ее необходимо разровнять.
• После начинается укладка в забутку.
• Данный процесс предусматривает размещение 2-х кирпичей.
• Дистанция между ранее уложенными при этом не должна превышать восьми сантиметров.
• Каменщик осуществляет забор раствора и прижимает кирпич вплотную к более ранней кладке.
• При недостаточном заполнении вертикальных швов, раствор наносится уже во время следующей кладки.
• Что касается поперечных швов, они должны быть заполнены целиком.

Для соблюдения прямолинейности и горизонтальности кладки необходимо использование шнура-причалки. Он натягивается после каждых пяти м. Для крепления причалки используются скобы, а на наружной стене – порядовками. Шнур не должен провисать.

Шнур-причалка и его устройство

На сегодняшний день в строительстве распространено многорядная и однорядная укладка.

• Во время однорядной, в первую очередь укладывают наружную стену, а затем внутреннюю.
• Что касается многорядной, то для этого используется смешанный и ступенчатый способы.
• Следует отметить, что при кладке кирпич и раствор должны быть на доступном месте. Это избавит каменщика от лишней суеты и даст ему возможность работать спокойно.
• Кроме всего прочего, темпы работ при таком раскладе увеличатся, а производительность возрастет.

Фотогалерея по теме

Источники: http://stroitel-list.ru/kirpich/kirpichnaya-kladka-svoimi-rukami.html, http://svoimi-rukamy.net/107-kladka-kirpicha-svoimi-rukami.html, http://www.lobzikov.ru/look_1215.html

Технические характеристики забутовочного кирпича

Рассмотрим, что представляет собой забутовочный кирпич и для чего его применяют. Фактически это обыкновенный, стандартный строительный материал красного цвета, имеющий некоторые недостатки, заметные при визуальном осмотре.

Не смотря на внешние недостатки, забутовочный кирпич отличается надежностью и активно используется в строительстве.

Где можно использовать?

Забутовочный кирпич не применяют для строительства внешних стен здания, так как они будут выглядеть неприглядно. Кирпич этого типа имеет сколы, он шероховатый, с косыми линиями граней, а цвет и фактура бывают неоднородными. Еще этот строительный материал может быть цельным или пустотелым. Если рассматривать размеры, то они разнообразны, но более популярными считаются габариты 25х12,5х6,5 и 25х12х8,8 см.

Строения из забутовочного кирпича необходимо покрывать облицовочным материалом.

Но эти недостатки забутовочного кирпича одновременно являются его достоинствами, так как изъяны удешевляют материал, что считается одной из основных характеристик при приобретении. Например, его покупают в том случае, если стены после возведения обшивают, облицовывают или декорируют другим материалом, потому что после выполнения ряда работ все изъяны спрячутся под верхним слоем.

Если построить здание из такого кирпича, то оно будет иметь безукоризненный вид, но только при условии, что в последующем будет облицовано специальным материалом. Хочется отметить, что такой минус, как шероховатость, дает возможность получить великолепное сцепление с раствором. Отсюда можно сделать вывод, что если при изготовлении кирпича выйдет бракованная продукция или она будет иметь плохой внешний вид, это не придаст строительству дополнительных рисков, так как абсолютно все работы проводятся в соответствии со СНиП и ГОСТ. Наоборот, здание простоит многие годы.

Технические характеристики

Но при этом не стоит забывать, что данный тип строительного материала не изготавливают специально, фактически это побочный продукт производства кирпича. Рассмотрим его характеристики:

• высокая прочность;
• морозостойкость;
• прочность в связке;
• устойчивость к воздействию агрессивных сред;
• экологическая чистота.

Для повышения прочности кладки нужно делать перевязку.

Габариты имеют маркировки от «М200» и выше, где буква означает нагрузку. Например, на 1 см² предельная величина должна составить до 200 кг. Значит, такой кирпич можно применять для возведения основания под дом. Если маркировка — «М100» или «М150», то строят одноэтажное сооружение. Если кирпич имеет пустоты, тогда теплопроводность уменьшается, а значит, в квартире, наружные стены которой выполнены из этого материала, тепло сохраняется дольше.

Данная продукция имеет особенности, которые заключаются в минимальных требованиях ГОСТ. Хотя ее внешний вид непрезентабельный, бывают сколы, некоторые шероховатости, неровности форм (до 10 мм), это не делает ее хуже, а наоборот, она практичней и лучше. Из такого материала толщина кладки должна быть выложена в 2 или 2,5 кирпича, поэтому есть возможность использовать даже обломки. В этом варианте главное — правильно сделанная перевязка, иначе произойдет расслаивание стен.

Материал может быть пусто- или полнотелым, в зависимости от этого меняется предназначение кирпича.

Например, для возведения внешней стены или перегородки применяют первый вид. Пустота занижает стоимость кирпича и облегчает вес самой кладки, а это значительно снижает нагрузки на фундамент строения. Но прочность такого кирпича низкая, поэтому его нельзя применять для возведения не только многоэтажного здания, но и его основания.

А второй вид, то есть полнотелый, используют для строительства цокольного помещения, подвала, колонн, сводов и фундамента. Стоит отметить, что если возводят высокое здание (более 3-5 этажей), тогда необходимо применять именно этот вид материала. Специалисты отмечают, что такое строение будет прочным, но его потребуется дополнительно утеплить.Единственным минусом этого кирпича считают возрастание расхода раствора, что ведет к повышению стоимости работ. В нашей стране многие предприятия заняты производством такого строительного материала, так как его часто применяют при возведении различных строений.

Еще статьи по теме:

Забутовочный кирпич: что это такое?

Кирпич — востребованный строительный материал, который используется для возведения различных зданий и сооружений. Его популярность обусловлена техническими характеристиками и разнообразием видов. Одним из них является забутовочный кирпич, что это такое можно понять, изучив свойства материала.

Виды и характеристики

Основное отличие забутовочного кирпича от стандартного — различные внешние дефекты. Небольшие сколы и шероховатости, неоднородность фактуры и цвета, изъяны геометрии и неровные грани могут возникнуть при нарушении технологии производства или несоблюдении температурного режима в процессе обжига. Однако при наличии внешних дефектов забутовочный кирпич отличается:

• прочностью;
• устойчивостью к воздействию климата и атмосферы;
• способностью выдерживать нагрузку, величина которой определяется маркой изделий;
• доступной ценой.

Шероховатая поверхность способствует хорошему сцеплению с цементным раствором при выполнении финишной отделки и обеспечивает ее прочность и длительный срок службы. В зависимости от структуры забутовочный кирпич бывает:

• Полнотелым. Он характеризуется повышенной прочностью и способен выдерживать значительные нагрузки, благодаря чему используется для сооружения несущих конструкций.
• Пустотелым. Такие изделия имеют определенное количество пустот, которые снижают коэффициент теплопроводности и предотвращают потери тепла, позволяя сэкономить на обогреве помещений.

Пустотелый забутовочный кирпич менее прочен, поэтому не применяется для сооружения конструкций, подвергающихся воздействию значительной нагрузки.

Сфера применения

Область использования забутовочного кирпича определяется его видом и маркой. Полнотелые изделия М200 служат для возведения фундаментов и цоколей. Наружные стены одноэтажных домов строят из кирпича М100, а М125 и М150 целесообразно использовать для многоэтажных зданий. Пустотелый забутовочный кирпич обычно применяют при сооружении внутренних стен перегородок.

Планируя строительство различных объектов, следует предусмотреть завершающую отделку поверхностей. Скрыть дефекты фасадов из забутовочного кирпича позволит использование облицовочного или различных декоративных панелей. Еще одним вариантом отделки является оштукатуривание поверхностей, которое уместно и снаружи, и внутри помещений.

Забутовочный кирпич и все о нем

Кирпич забутовочный, это достаточно распространенный строительный материал. Благодаря таким показателям как морозостойкость, длительный срок эксплуатации, прочность, высокая прочность и привлекательный внешний вид камень можно использовать практически во всех ремонтных, а также строительных работах. Мы сегодня рассмотрим, что такое забутовочный кирпич. Определимся куда его стоит применять посмотрев на его характеристики.

Внимание: Данный материал может иметь разный вес. Он бывает пустотелый и полнотелый. Так что лучше для начала сделать расчет клаки и понять, столько вам надо материала и его вес.

Особенности забутовочного камня

Кирпич забутовочный цена на прямую зависит от его характеристик. Ведь строительство требует правильно выбора материала по его характеристикам.

Покраска забутовочного кирпича

Цветовая гамма забутовочного кирпича в основном зависит от используемых компонентов, в этом случае – глина. Забутовочный кирпич чаще всего бывает красным, но есть и светлые экземпляры.

Типы кирпича забутовочного

Такой камень бывает двух видов: пустотелый и полнотелый:

• У полнотелого небольшое количество прорезей, что дает возможность добиваться хороших результатов прочности. Но подобные кирпичи принято считать достаточно тяжелыми и дорогими. Их обычно используют при строительстве основных стен.
• Забутовочный пустотелый камень выступает как более теплый и легкий вариант. Отлично подходит для строительства межкомнатных перегородок, стен и другого.

Чаще всего такой тип кирпича производится со своеобразным рельефным герметическим узором, расположенным по боковым сторонам. Важность такого рисунка можно ощутить при укладке кирпичей. Интересен также и тот факт, что кирпич хорошо справляется с высокой сыростью, а также влажностью.

Характеристики

Купить кирпич забутовочный не составит проблем, он есть практически во всех сетях торговли стройматериалами. Остается только сделать правильный выбор. Этот показатель определяется его характеристиками.

К внешним параметрам такого материала предъявляются минимальные требования ГОСТа:

Внимание: Допускаются небольшие сколы, криволинейность (не больше одного сантиметра), шероховатости, нормальной считается неоднородность цветов и оттенков. Чтобы сцепление с поверхностью было качественным, можно сделать боковые грани рельефными.

• Подобный отклонения не будут иметь значения, ели они будут после кладки закрыты штукатуркой или же быть облицованы при помощи декоративной отделки. Для этих целей в некоторых случаях используется силикатный двойной кирпич М сто пятьдесят, но чаще выбор падает на декоративный облицовочный камень.
• Предприятия не очень часто выпускают такую продукцию, исключения будут составлять лишь те случаи, если при изготовлении применяют глину с низким сортом. Таким изготовления будет полностью соответствовать технология производства сортовых изделий, но главные способы, это все-таки полусухое прессование и пластическое формирование.
• Для забутовки, в основном, берется простой строительный камень, который обладает некоторыми шероховатостями на поверхности, или же во время производственного процесса нарушен температурный режим обжига. Но некондиционный вид не оказывает влияние на физические и механические свойства кирпича, но вот цена будет намного меньше, поэтому применение такого материала поможет снизить финансовые затраты, необходимые для строительства объекта.

Внимание: В итоге, некоторые его недостатки могут трансформироваться в положительные моменты. К примеру, при отделочных работах шероховатости обеспечивают более сильную сцепку с раствором.

Маркировка продукции

Данный материал имеет стандартную маркировку. Обозначение цифровой и буквенной маркировки, к примеру, М сто пятьдесят указывает на то, что на один квадратный сантиметр кирпич может выдержать не больше ста пятидесяти килограммов нагрузки. Такие обозначения необходимы для того, чтобы знать, какой именно бутовый кирпич стоит использовать при строении какого-либо объекта.

• Цоколь закладывается кирпичами с маркировкой 150, 200.
• М100 используют для строения в один этаж.
• Если строение многоэтажное, то стоит применять М150 или М125.

Внимание: Кирпич забутовочный размеры могут быть разные, это может быть рядовой материал, а может быть и двойной. Здесь надо будет определяться от вашего строения и выбрать наилучший вариант.

Морозостойкость

Для нашего края наиболее важной характеристикой принято считать именно показатели устойчивости к низким температурам, что оказывает свое влияние на сроки строения и долговечность. Она будет говорить о количестве циклов заморозки и разморозки, которые может выдержать такой материал.

Внимание: Во время возведения объектов в определенных климатических зонах важно брать во внимание региональные коэффициенты, которые умножают на морозоустойчивость. Полученные цифры будут говорить о предполагаемой надежности и долговечности строения.

Где используется забутовный кирпич

Керамический кирпич забутовочный применяется для практически любого строительства. Ведь его цена не большая, особенно по сравнению с лицевым материалом .

• Такой камень наиболее часто берут для устройства кладки при толщине не меньше двух или двух с половиной кирпича.
• Им заполняют так называемую забутовку, то есть пространство между внутренней и внешней кладкой. Технологически это можно представить так – дно заливают раствором из цемента и заполняют некондиционной продукцией, здесь применяют бой, половинки.
• После этого при помощи основной кладки выравнивается поверхность. На этом этапе не забывайте наблюдать за тем, чтобы не появлялись пустоты. Выполнение забутовки желательно проводит хотя бы с частичной перевязкой швов.
• Размер кирпича забутовочного и его вес позволяют его применять в кладке любой поверхности, которая идет под последующую отделку.
• Его прекрасно можно класть и самостоятельно. Особенно ели вы для отделки будете приглашать специалистов.

Внимание: Пустотелый кирпич не применяют при устройстве фундамента, возведении подвалов, цокольных этаже. То есть в тех областях, где существует значительная вероятность контакта с влагой.

Элементы кладки из кирпича

Кладка забутовочного кирпича совершенно не отличается от простой. Просто данный материал не применяется для внешней отделки поверхностей. Но он прекрасно используется для установки каминов. так же его применяют и для кладки печей .

Если вы решили своими силами построить строение, чтобы кладка была правильной и качественной, человек должен обладать некоторыми знаниями элементов и терминов:

Все грани кирпича, а их шесть штук, имеют собственное название:

• Самая широкая грань, это постель;
• Нижняя сторона, смотрящая вниз – нижняя;
• Обращенная кверху – верхняя, соответственно;
• Тычок – торцовая часть;
• Ложок – боковая длинная сторона.

У кладки также есть свои элементы, которые получили название от своего положения:

• Верста – это крайний ряд камней, которые одной стороной образуют наружную поверхность;
• На фасад выходит наружная верста;
• Поверхность стен внутри помещения составляет внутренняя;
• Кладку между двумя верстами принято называть забуткой;
• Если ряд составляет торцовой короткой частью, то такой ряд называют тычковым.

Выполняем перевязку

Для того чтобы возводимое строение обладало высокой устойчивостью и прочность, нужно применять перевязку кладки. Если все пункты инструкции будут соблюдаться, то даже новичок, который только делает первые шаги в строительстве, сможет выполнить это дело.

Внимание: Для перевязки кирпичи в новом ряду укладываются таким способом, чтобы шов кладки не совпадал с предыдущим рядом. Проводят перевязку для любого типа шва, то есть продольного или поперечного. Размер забутовочного кирпича позволяет это сделать без проблем.

Существует огромное количество видов перевязок, но чаще всего специалисты прибегают к трем:

Наиболее применяемые виды перевязки:

Источники: http://kirpichmaster.ru/vidy/zabutovochnyj-kirpich.html, http://samanka.ru/chto-eto-takoe-zabutovochnyj-kirpich.html, http://kirpich-om.ru/Kirpich/Zabutovochnyj_kirpich_i_vse_o_nem.htm

Каким способом и из чего делают кирпич?

Кирпич — один из древних, часто используемых и по сей день материалов для строительства. Но мало кто знает, из чего делают кирпич, из какого полезного ископаемого. Он представляет собой искусственно изготовленный камень стандартных размеров. От назначения, в какой области он будет применяться, зависит его состав. За время изобретения он претерпел большие изменения в технологии производства. И даже несмотря на появление других более дешевых и альтернативных материалов для строительства зданий и сооружений он не потерял лидерства на строительном рынке.

На данный момент кирпич является самым востребованным строительным материалом в мире.

Виды материала

В строительстве существует два типа кирпича:

• силикатный (белый), состоящий из песка и извести, изготавливается путем обработки паром под высоким давлением;
• керамический (красный), при производстве которого используется глина, изготавливается путем обжига.

Многим интересно знать, как делают оба вида кирпича.

Производство керамического материала

Кирпич изготавливается из глины, от качества которой во многом зависит качество будущего строительного материала.

Как делается керамический кирпич для кладки, проще понять, рассмотрев производство поэтапно.

Первый этап в себя включает процесс подбора по химическому составу и добычи глины из карьера и подготовку шихты (смесь исходных материалов). Второй этап — это распределение смеси по формам и естественная просушка кирпича. Третий этап включает в себя окончательный обжиг в печи.

Следует сказать о главном свойстве сырья, из которого делают керамический кирпич, — это пластичность. Пластичность — это способность материала без разрывов и трещин принять любую форму при воздействии внешних сил, и эта форма должна сохраняться и после этого воздействия. В строительной среде пластичность еще называют жирностью. Жирность напрямую зависит от количества содержания в глине оксида алюминия. Чем больше оксида, тем выше пластичность. Большое содержание оксида алюминия повышает прочность и огнеупорность после обжига.

Еще одной очень важной характеристикой является чувствительность глины к сушке и обжигу. При ее обработке возникает воздушная и огневая усадка. Это проявляется в изменении линейного и объемного размера полуфабриката и кирпича. Высокопластичные образцы дают усадку 10% и более (при норме в 6-8%), а это плохо сказывается на стойкости к трещинам при сушке и удержании формы при обжиге.

После того как пройдет геологическая разведка, начинается разработка глиняного карьера и перевозка ее на кирпичный завод. Там ее мельчат в специальных мельницах до состояния порошка. Одновременно с измельчением в глину вносятся добавки. Следующая операция включает в себя добавление воды и замешивание глиняной массы. После этого происходит формовка и прессовка для придания будущему кирпичу высокой прочности. Получившийся полуфабрикат сушат несколько дней в естественных условиях. Затем происходит обжиг в печах.

Этапы изготовления керамического кирпича.

При выполнении этого процесса происходит спекание глины, что придает кирпичу прочность, твердость и гигроскопичность. Прессованная поверхность после обжига имеет глянцевый блеск, что придает кирпичу эстетический вид. Здания из керамического кирпича долговечны и очень надежны.

А сегодня очень часто встречается кирпич разной цветовой гаммы. Структура кирпича может быть как полнотелой, так и пустотной. От структуры зависит его прочность и, соответственно, стоимость. Подбор и химическая структура сырья для производства керамического кирпича — это очень сложная и многоуровневая задача.

Производство силикатного материала

Из чего сделан кирпич силикатный?

Силикатный, в народе его называют белым по его цвету, состоит из негашеной извести и песка.

Основными компонентами являются:

• речной песок (кварцевый);
• негашеная известь;
• вода.

Этапы изготовления силикатного кирпича.

Доля песка составляет от 85 до 90% от его массы. Для производства используют промытый, очищенный от всевозможных примесей и мусора песок, добытый с прибрежной части и дна рек (речных карьерах), из отходов при дроблении горных пород, из доменных шлаков и т. д. На формирование силикатной смеси влияет размер зерен песка и его форма.

Количество извести, добавляемой в песок, зависит от ее химических характеристик. На кирпичных заводах используют только негашеную известь. В основном она составляет 6-8% от массы песка. Известняк, добытый в карьерах, дробят и обжигают в печах. Температура, при которой проходит обжиг, составляет 1000°С. При этой температуре разрушаются кристаллические связи, и создается новый состав. Образовавшийся белый порошок для формирования пластичной массы и для гашения извести смешивают с водой исходя из технологии производства. Полученную массу из песка и извести готовят силосным способом или с обработкой паром под высоким давлением в центробежном барабане.

Если применяется барабанная технология изготовления, то происходит спекание компонентов. После всех этих операций, которые занимают примерно от 10 до 13 часов, конечный продукт приобретает прочность, твердость и идеально ровные поверхности.

Как изготовить каменный кирпич

Часто для декоративной кладки используется каменный кирпич, поэтому многих интересует, как сделать каменные кирпичи. Технология изготовления кирпича каменного следующая.

Основой для работы послужит камень, который по форме должен быть максимально приближен к кирпичу. Потребуется форма, которую можно сделать из коробок. Форму и камень нужно смазать солидолом. Пустоты нужно залить силиконом и разровнять. Оставить просыхать на 14 дней. Таким образом изготавливается силиконовая форма.

Чтобы сделать каменный кирпич, потребуются гипс и ангидрит, смешанный с водой. Раствор заливается в силиконовую формы и высыхает в течение 20 минут. Каменный кирпич для кладки готов.

Заключение

Если сравнивать изготовление кирпича силикатного и керамического, то к преимуществу первого можно отнести более низкую цену. Однако по свойствам он во многом уступает красному. Зная, из чего делают кирпич, его можно изготовить даже самому. Каменный кирпич применяется для оформления.

Еще статьи по теме:

Из чего и как делают кирпич

Знание того, из чего делают кирпич, каким он бывает, чем отличается и для чего предназначен тот или иной его вид, позволит уже на стадии предпроектных решений осознанно и правильно подобрать основной материал для любого строительства.

На бытовом уровне выделяют две разновидности — красный (керамический кирпич) и белый (силикатный кирпич), которые, несмотря на схожесть формы и назначения, существенно различаются по исходным материалам, технологии изготовления и использованию. Более обоснованным представляется деление на следующие разновидности, отличающиеся способом изготовления:

1. Обжиговый кирпич, или керамический, производимый путем спекания порошкообразных компонентов кирпичной заготовки в материал каменной прочности.
2. Безобжиговый (прессованный) кирпич, получаемый путем превращения в камнеподобный материал специальных смесей за счет гидратации связующего (обычно на базе портландцемента), без применения обжига. Сюда же относится силикатный кирпич, получаемый автоклавированием смеси извести и песка.

Из чего сделан керамический кирпич

Основное вещество, входящее в состав керамического кирпича, — это обыкновенная глина — минеральная масса, приобретающая пластичность при добавлении воды, сохраняющая форму после высыхания и твердеющая до каменного состояния при обжиге. Глина распространена повсеместно, но даже в одном месторождении ее характеристики могут различаться в зависимости от глубины залегания пластов. Основу глиняного сырья, как правило, составляют 4 минерала: каолинит, иллит, монтмориллонит и кварц. Свойства глины, учитываемые при выработке кирпича:

1. Пластичность — способность не разрушаясь изменять форму под действием силы и сохранять ее после прекращения действия. Выделяют высоко-, средне-, умеренно- и малопластичные, а также непластичные глины.
2. Связующая способность — сохранение пластичности при добавлении непластичных включений. Измеряется способностью к связыванию выраженного в процентах (от 20 до 80) к собственной массе количества песка.
3. Воздушная и огневая усадка — изменение размеров образцов соответственно при высыхании и обжиге.
4. Спекаемость — свойство отвердевать до камнеподобного состояния при нагревании. Глины с температурой спекания до 1100°С считаются низкотемпературными, в пределах от 1100 до 1300°С — среднетемпературными; свыше 1300°С — высокотемпературными.
5. Огнеупорность — способность не плавиться при нагревании. Высокой огнеупорностью (не ниже 1580°С) обладают беспримесные высокопластичные каолинитовые глины, применяемые для выработки фарфора. Тугоплавкими называют применяющиеся для выработки канализационных труб и облицовочного кирпича глины с малым количеством примесей и огнеупорностью от 1350 до 1580°С. Легкоплавкими считаются неоднородные по составу глины с огнеупорностью ниже 1350°С, используемые для выработки кирпича, блоков и черепицы. Степень пригодности глины для изготовления конкретной продукции зависит от ее минерального, химического и гранулометрического состава.

Регулирующие добавки

Для придания готовой продукции требуемых свойств в глину вводят добавки следующих типов:

• отощающие — неорганические вещества, облегчающие формование массы и уменьшающие усадку: песок, зола, шлак;
• выгорающие — органические включения, уменьшающие плотность и повышающие пористость: древесные опилки, измельченные в порошок уголь и торф;
• специальные — регулирующие температуру обжига железосодержащие руды и песчаник, облегчающие формование ульфитно-спиртовую барду, окрашивающие готовый кирпич в нужный цвет металлические окислы.

Этапы обработки сырья

Перед тем как стать готовой продукцией, входящая в состав красного кирпича глина в обязательном порядке проходит следующие этапы:

• добыча и подготовка;
• формование и сушка;
• обжиг.

Обычно добытую в карьере глину перевозят к месту обработки, где происходит первичное измельчение и грубая очистка от инородных включений. Затем производится высушивание, окончательное измельчение, просеивание и необходимое для последующего прессования увлажнение до 9-12%. Формовочный пресс придает порошку необходимую форму, после чего сырец подают в сушильную камеру, где за счет плавного роста температуры происходит равномерное, не нарушающее фактуры поверхности кирпича испарение воды.

Обжиг, состоящий из нагрева, собственно обжига и охлаждения, происходит в специальной печи, куда подготовленное сырье подается конвейером.

Таким образом глина превращается в обладающий необходимыми свойствами строительный материал — кирпичи.

Помимо глины, основным сырьем для изготовления керамического кирпича и стеновых блоков могут служить производственные отходы, образующиеся в процессе обогащения углей, а также при сжигании топлива ТЭС золы, состоящие в основном из алюмосиликатного стекла, глинистого вещества и кварца. Сложность использования такого сырья заключается в нестабильности его свойств.

Из чего делают безобжиговые кирпичи

Сегодня в хозяйственной деятельности широко используются разнообразные материалы — кирпичи и блоки, полученные по следующим безобжиговым технологиям:

• автоклавное твердение известково-песчаной смеси;
• гиперпрессование смеси измельченных известняковых пород с водой и цементом.

Независимо от вида исходного сырья, их объединяет отсутствие высокотемпературной обработки кирпичных заготовок.

Силикатный кирпич

Распространенным примером материала, полученного методом автоклавного твердения известково-песчаной смеси, служит белый силикатный кирпич. В первичный состав силикатного кирпича входят приблизительно 9 частей кварцевого песка и 1 часть извести. Смачивание смеси водой инициирует реакцию гашения известкового компонента, в результате образуется пластичная масса, из которой формируются кирпичные заготовки, подвергающиеся автоклавированию — обработке паром при температуре 170-200°С и давлении 8-12 атм. Иногда в смесь вводятся красители и вещества, способствующие стойкости кирпича к атмосферному воздействию.

Компоненты смеси

Песок — природная или искусственная (отходы промышленности) рыхлая масса однородных мелких, от 0,1 до 5 мм, зерен из различных минералов. Качество входящего в состав кирпича песка определяет качество готового изделия и особенности технологии производства. Геометрическая форма и фактура поверхности песчинок важны для легкости придания сырой смеси нужной формы и интенсивности взаимодействия с известью при нагревании в автоклаве. Остроугольные горные пески, в отличие от гладких речных, лучше сцепляются с известью. Карьерный песок должен быть предварительно очищен от инородных включений.

Следующий компонент — известь, получаемая путем дробления до размера 40-100 мм и последующего обжига при температуре 1100-1200°С пород, содержащих не менее 90% углекислого кальция, — мела, известняка, известнякового туфа и мрамора. Под действием температуры известняк распадается на углекислый газ и известь. На всех этапах изготовления силикатного кирпича используется вода из артезианских скважин.

Также в кирпичном производстве используются известково-шлаковые и известково-зольные смеси с полным или частичным замещением песка содержащими кремнезем промышленными отходами — золами теплоэлектростанций и шлаками. Сделанный из отходов и обычный силикатный кирпич по своим качествам идентичны.

Кирпич, получаемый гиперпрессованием

Исходным материалом безобжиговых кирпичей являются смеси, состоящие из портландцемента либо извести в качестве связующего, различных минеральных наполнителей (песка, измельченного ракушечника), воды и неорганических красителей. В безобжиговых технологиях вода, гидратируя составляющие гидравлических вяжущих, необходима для искусственного создания камнеподобной структуры, из-за чего недостатком таких кирпичей является их низкая жаропрочность. При достижении критических значений, как правило, выше 300°С, запускается реакция освобождения химически связанной воды, из-за чего кирпич быстро утрачивает прочность.

Особенности технологии

На этапах подготовки сырья и формования заготовок безобжиговая технология напоминает изготовление блоков из бетона, однако исходный материал такого кирпича включает уплотняемый прессованием наполнитель — дробленый ракушечник, отходы камнепереработки и т. п. Поскольку вода расходуется лишь на гидратацию цемента, ее требуется значительно меньшее количество. Окончательная форма придается гиперпрессованием — сильным, до нескольких тонн на 1 кв. см, сжатием смеси в специальной форме, после чего изделия складируются или направляются для пропаривания с целью ускорения процесса приобретения требуемой прочности.

Простота технологии, обусловленная отсутствием дорогостоящих высокотемпературных этапов, позволила сделать ее повсеместно распространенной, зачастую в ущерб качеству готовой продукции.

Таковы основные материалы и технологии, применяющиеся для изготовления разнообразного кирпича, блоков и облицовочных материалов, использующихся в жилом и промышленном строительстве.

Из чего делают кирпич

Кирпич – это всем известный строительный материал. Даже не сталкиваясь с ним по роду своей деятельности, многие видят, строящиеся из различного вида материалов, объекты. Но не каждый знает, как и из чего делают кирпич.

Не в даваясь в сложные технические моменты, можно сказать, что его делают из глины, как и любое другое керамическое изделие. При производстве используют различные сорта глины и ее смеси. Так получают обыкновенный керамический кирпич. Обычно различают два основных вида этого строительного материала: керамический и силикатный кирпич. В отличии от первого вида, силикатный делают из песка, извести и некоторых добавок. По соотношению, это примерно 90% песка и 10% извести. Дополнительные компоненты составляют небольшую долю от общего состава. Путем добавления некоторых ингредиентов можно придать силикатному кирпичу любой цвет.

Разобравшись с составом, возникает вопрос: как делают кирпичи? Технология производства у этих двух видов различная. Керамический кирпич получают путем обжига в печи. Температура обжига достигает 1000 градусов. Эта технология самая древняя, и поэтому данный вид кирпича является традиционным. При обжиге важно выдержать этот строительный материал положенное время, чтобы добиться нужного качества. Готовый кирпич имеет яркий цвет и при ударе издает звонкий звук. Если время обжига было недостаточным, то кирпич будет более светлого цвета и иметь глухое звучание. Пережженный кирпич, тот который передержали в печи, отличается черной серединой. Такой кирпич не годится для возведения стен, и может быть использован для закладки фундамента.

В отличие от керамического, силикатный кирпич не подвергается обжигу. Его подвергают обработке в автоклаве. То, из чего делают кирпич, глину, песок или известняк, добывают в специальных карьерах. Обычно, для уменьшения затрат на производства этого материала, заводы располагают недалеко от места добычи основного материала.

У каждого вида кирпича есть свои достоинства и недостатки. Силикатный отличается хорошей звукоизоляцией и низкой проводимостью тепла. Поэтому, даже более тонкий силикатный кирпич по этим качествам не отличается от более толстого, керамического. Но в тоже время керамический вид отличается высокой влагостойкостью, что нельзя сказать о его собрате. Несомненным преимуществом силикатного кирпича является его эстетичный вид, который может радовать своей красотой не один год.

Этот строительный материал различают не только в зависимости от того, из чего делают кирпич. Он отличается также и по своему назначению. Существует обычный, строительный кирпич, который идет на возведение внутренних стен или стен, которые будут подвергаться дополнительной отделке. Другой вид этого строительного материала называется отделочным, облицовочным или фасадным.

Обычный строительный кирпич имеет рельефный рисунок произвольной формы на поверхности. Он необходим для лучшего скрепления со строительными смесями. Отделочный или облицовочный кирпич имеет гладкую, ровную поверхность с двух, лицевых сторон. На некоторых видах фасадных кирпичей есть рельефный рисунок с лицевой стороны, который несет эстетическое значение. Отделочные или облицовочные кирпичи могут быть пустотелыми внутри. Это не ухудшает их свойств, и даже делает стену теплее. Изучив, из чего делают кирпич, можно выбрать тот, который будет наиболее оптимальным.

Этот строительный материал используют и в виртуальных играх, например Minecraft. Практически каждая игровая стратегия подразумевает строительство из кирпичей. Любители таких забав знают, как делать кирпичи в minecraft. Процесс такой же, как и в реальности. Необходимо добыть глину и путем обжига сделать кирпич.

Мода на Naked: лучшие образы звезд. Подбираем Naked-косметичку для твоего make-up Приятно, когда мода подталкивает нас не только к экспериментам, но и к принятию себя и своей красоты. Модно позитивное отношение к собственному телу.

Токсикоз: причины, последствия, лечение Неверно предположение, что тошнота беспокоит женщину только по утрам. Она может продолжаться целый день, но утром наиболее выражена. Это происходит из.

13 признаков, что у вас самый лучший муж Мужья – это воистину великие люди. Как жаль, что хорошие супруги не растут на деревьях. Если ваша вторая половинка делает эти 13 вещей, то вы можете с.

Непростительные ошибки в фильмах, которых вы, вероятно, никогда не замечали Наверное, найдется очень мало людей, которые бы не любили смотреть фильмы. Однако даже в лучшем кино встречаются ошибки, которые могут заметить зрител.

Как выглядеть моложе: лучшие стрижки для тех, кому за 30, 40, 50, 60 Девушки в 20 лет не волнуются о форме и длине прически. Кажется, молодость создана для экспериментов над внешностью и дерзких локонов. Однако уже посл.

20 фото кошек, сделанных в правильный момент Кошки — удивительные создания, и об этом, пожалуй, знает каждый. А еще они невероятно фотогеничны и всегда умеют оказаться в правильное время в правил.

Источники: http://kirpichmaster.ru/vidy/iz-chego-delayut-kirpich.html, http://kubkirpich.ru/o-kirpiche/iz-chego-delayut-kirpich.html, http://fb.ru/article/7941/iz-chego-delayut-kirpich

Кирпичи “Лего”: отзывы, состав. Производство кирпича “Лего”

Такой строительный современный материал, как “Лего” – кирпич, отзывы о котором говорят о его превосходном качестве, является примером того самого простого и гениального решения. Данное изделие по сравнению с обычным кирпичом имеет некоторые усовершенствования. В 1-й половине двадцатого века датский строитель Оле Кирк решил изготовить кирпич с определенно новой формой. А именно с такой, чтобы полученное изделие само себя помогало укладывать. Так и был создан “Лего” – кирпич, отзывы о котором, полученные от профессионалов в строительной сфере, указывают на его надежность и удобство работы с ним. Об этом и не только далее читайте подробнее.

Описание продукции

Кирпичи “Лего”, отзывы о которых говорят об эффективности и удобстве использования данного материала, на верхней своей поверхности обладают двумя выпуклыми сферическими отверстиями. Получают кирпич на определенном станке. Нижняя плоскость изделия оснащена двумя отверстиями со сферой вогнутой. Это является характерной особенностью такой продукции, как кирпичи “Лего”, отзывы о которых указывают на высокую практичность материала. Наличие подобной геометрии обеспечивает четкое фиксирование данного изделия при проведении строительных работ. Стыковка элементов осуществляется с помощью клеевого раствора. Геометрическими размерами готовой продукции являются:

• длина – 250 мм;
• ширина – 125 мм;
• высота – 45-80 мм;
• масса – 3,5–4 кг (зависит от компонентов, входящих в состав изделия);
• максимальное выдерживаемое давление – 300 кг/см 2 .

Кирпичи “Лего”: состав смеси

В этом плане существует несколько разновидностей. Кирпич “Лего” может производиться из следующих составов:

• Глиняно-цементного. Здесь используют такие компоненты, как глина (90%), цемент (8%) и вода.
• Состава на базе разных отсевов. Сюда также входят отсевы (85-90%), цемент (8%) и вода.
• Глиняно-песчаного. Сюда входят четыре компонента: песок (35%), глина (55%), цемента (8%) и вода.

Планируя производство, следует учитывать доступность материалов сырьевого типа. Это является немаловажным условием. Кирпичи, которые получают прессовым способом, требуют наличия сырья с мелкой фракцией. Это следует учитывать для достижения необходимой прочности. Кирпич “Лего”, получаемый из отсевов, обладает наиболее высокими прочностными характеристиками.

Содержание в продукции большого количества песка способствует ухудшению показателя прочности за счет того, что присутствуют крупные песчаные фракции.

Производство такой продукции, как кирпичи “Лего”, отзывы о которых указывают на их надежность и эффективность, требует наличия специальных формующих матриц. С их помощью создается поверхность с необходимой гладкостью и с определенными параметрами заданных геометрических размеров. Для полноценного производства данной продукции следует обладать всем набором матриц, которые позволяют получать половинки данных кирпичей и изделия фитинговые. Они применяются при работах отделочного типа.

Описание оборудования

Чтобы изготовить кирпичи “Лего”, отзывы о которых указывают на практичность и простоту их использования, необходимо наличие соответствующего станка. В его конструкцию включают агрегаты определенной категории, которые смонтированы на раме металлической. К примеру, такое оборудование, как Legostanok обеспечивает возможность в условиях полуавтоматического режима производить кирпичи “Лего”, состав смеси для изготовления которых указан выше. Получается указанная продукция в данном агрегате прессовальным методом при высоком давлении. При этом не проводится последующий обжиг изделия в термопечах. Обладая указанным станком, вполне можно изготавливать кирпичи “Лего” своими руками.

Принцип действия

В данном случае учитываются определенные действия. Смесь, подготовленную для формирования кирпичей, засыпают в специально приспособленный бункер. Затем при помощи дозатора она поступает в формовочный отсек. Далее гидропрессом смесь сжимается под высоким давлением. В результате этого получается готовый “Лего”-кирпич. Оборудование, отзывы о котором положительные из-за простоты в осуществлении рабочего процесса, как было выше сказано, рассматривается на примере станка Legostanok. Он имеет трехфазный электрический двигатель и масляный насос, при помощи которого создается необходимое давление в гидроцилиндре. Благодаря механизированному действию сжатия данный станок обеспечивает достижение высокого давления и увеличение производительности процесса. Его наличие позволит производить кирпичи “Лего” своими руками даже без специальных навыков и опыта.

Описание станка

Параметры оборудования подобного типа являются оптимальными для размещения его на участке ограниченной площади. При правильной организации труда и процесса приготовления смеси обеспечивается достижение высоких результатов.

Основными узлами станка являются определенные агрегаты:

1. Загрузочный бункер.
2. Дозатор смеси с приводом ручным.
3. Формовочная камера.
4. Матрица. С ее помощью задается определенная геометрия отверстий кирпича “Лего”. Расположена она в формовочной камере.
5. Электродвигатель.
6. Масляный насос.
7. Гидравлический пресс. Работает он от масла, которое нагнетает насос.
8. Станина агрегата.

Описание рабочего процесса

Указанный станок для производства кирпичей функционировать может как в полуавтоматическом режиме, так и в ручном. Все зависит от выбранной технологии. Под ручным режимом подразумевают формовочный процесс при использовании механизма рычажного типа. Он способен создать необходимое усилие в прессовой подошве. При полуавтоматическом режиме работы оператор открывает в необходимый момент клапан на магистрали гидравлической, и формование проводится при помощи гидропресса. Такой режим способствует повышению производительности оборудования в пределах 1,5–2 раз. Этими функциями обладает вышеуказанный станок. “Лего” – кирпич, отзывы о котором являются положительными из-за надежности и эффективности материала, – при этом получается более качественным. Причина в том, что достигается требуемое давление для эффективного сцепления смеси на молекулярном уровне.

Технология производства кирпича “Лего”

Процесс изготовления данной продукции включает в себя несколько этапов. А именно проведение:

• подготовительных работ;
• формования;
• прессования кирпичей;
• складирования готовых изделий с соответствующей выдержкой в течение определенного времени.

Далее рассмотрим каждый этап подробнее. Подготовительные работы включают проведение подвоза требуемого сырья, осуществление его сортировки и приготовления нужной смеси для формовки. Чтобы повысить производительность, рекомендуется использовать дополнительное оборудование, которое позволит довести компоненты до необходимой фракции (при надобности) способом просеивания и смешать добавки сырья. При наличии больших объемов готовую смесь с помощью транспортера подают в приемочный бункер оборудования. Затем дозаторным приспособлением отправляют необходимый объем вещества в матрицу для формирования. Осуществляется это автоматически с помощью оператора. После этого дозатор возвращается в пространство подбункерное. Затем осуществляют открытие клапана, который в пресс обеспечивает подачу масла. После этого проводится сжатие смеси в течение определенного времени. Далее при помощи выталкивателя осуществляют выдвижение готового кирпича и проводят его передачу на участок временного склада, где полученная продукция должна выдерживаться на протяжении трех суток. После этого изделия можно отгружать потребителю. Промежуток времени до начала применения продукции должен составлять не меньше 21 суток.

Рекомендации

1. Чтобы производительность станка была максимальной, следует привлекать к процессу производства двух человек и осуществить автоматизацию подготовительных работ.
2. Получение готовой продукции может проводиться с помощью одного оператора. При этом существенно возрастет время для изготовления определенного количества кирпичей.
3. Получение качественных изделий напрямую зависит от используемых компонентов и их дозировки в смеси. Необходимых показателей в каждом конкретном случае можно достичь эмпирическим способом.
4. Чтобы обеспечить постоянные заказы, следует использовать станок полуавтоматического типа. В результате этого повысится давление в процессе формирования. Это, в свою очередь, приведет к возможности получать качественные и аккуратные внешне кирпичи “Лего”, состав смесей для которых указан выше.

Область применения

Кирпич “Лего” – это изделие новейшего поколения с повышенной плотностью и особой формой. Данная продукция обладает улучшенными техническими характеристиками. Кирпичи “Лего” в сравнении с обычным “собратом” обеспечивают идеальный внешний вид фасадов различных зданий на многие годы. Также водопоглощение этого изделия всего составляет всего 5%. В результате этого стена, построенная из кирпича “Лего”, не будет впитывать влагу и различную грязь. Это изделие быстро очищается с помощью воды. Также продукция обладает высокой морозостойкостью, является экологически чистой и подходит для использования в различных климатических условиях.

Область применения кирпича “Лего” изначально определяется его способностью долго сохранять идеальный внешний вид. Поэтому его часто используют для облицовки различных сооружений, а также для проведения отделки внутри помещения. Однако из кирпича “Лего” можно выполнить и все стеновые конструкции, особенно при применении пенобетона в качестве наполнителя.

Как работать с кирпичом “Лего”?

Одним из основных достоинств работы с таким изделием, как кирпич “Лего”, является простота его укладки. По сравнению с “классическим” аналогом монтаж не вызовет каких-либо затруднений. Обладая особой формой и имея два направляющих отверстия, кирпич “Лего” укладывается довольно-таки просто:

1. Достаточным будет проведение монтажа только первого ряда с помощью уровня и направляющих. В этом также нет никакой сложности. Далее остальные все ряды сами выравниваются в процессе укладки, благодаря соответствующим направляющим.
2. Для монтажа потребуется минимальное количество клея. Кирпичи “Лего” подгоняются идеально друг к другу. В результате этого на 500 штук уходит клея не больше 25 килограммов.
3. Даже неопытный мастер сможет осуществить идеальную перевязку швов, так как монтаж кирпича “Лего” по направляющим полностью исключает наличие традиционных ошибок. Скорость укладки при этом выше в 2-3 раза по сравнению с обычным аналогом.

Обладая низким водопоглощением и высокой плотностью, кирпичи “Лего” не боятся загрязнений. Если за границы шва выходят излишки клея, их после полного высыхания можно легко удалить шпателем.

Так как кладка, при возведении которой используются кирпичи “Лего”, имеет сквозные отверстия по всей высоте, то очень удобным является проведение армирования. Если планируется возведение сооружений невысоких (к примеру, элементов забора), то монтаж можно осуществлять вообще без клея или раствора. Кирпичи “Лего” выкладываются “на сухую”, а после этого в отверстия кладки вводят арматуру, имеющую диаметр 10-20 мм, и выполняют заливку цементом. Вследствие этого повышается прочность кладки, а также обеспечивается стабильность и надежность стенной геометрии. Необходимо учитывать то, что заливка должна проводиться поэтапно, то есть не больше 6 рядов за 1 заход.

Удобным является применение отверстий для прокладки инженерных сетей. Наличие в стенах полостей отлично подходит для этого. Затем можно провести заливку отверстий бетонным раствором.

В настоящее время кирпичи “Лего” рассматриваются как материал нового поколения. К ним пока еще относятся с интересом и настороженностью. Но все чаще “Лего” (кирпич) отзывы строителей получает позитивного характера из-за качественности материала и простоты укладки, а также выгодных цен, практичности и безупречного внешнего вида. А это довольно-таки весомые аргументы.

Токсикоз: причины, последствия, лечение Неверно предположение, что тошнота беспокоит женщину только по утрам. Она может продолжаться целый день, но утром наиболее выражена. Это происходит из.

Финансовые уроки для тинейджеров: что должны знать подростки перед поступлением в университет? Подростки, став студентами, сталкиваются с жестокими реалиями взрослой жизни. Теперь они начинают понимать, что невозможно тратить все свои доходы на.

Эти 10 мелочей мужчина всегда замечает в женщине Думаете, ваш мужчина ничего не смыслит в женской психологии? Это не так. От взгляда любящего вас партнера не укроется ни единая мелочь. И вот 10 вещей.

Почему некоторые дети рождаются с “поцелуем ангела”? Ангелы, как всем нам известно, относятся доброжелательно к людям и их здоровью. Если у вашего ребенка есть так называемый поцелуй ангела, то вам нечег.

Как выглядеть моложе: лучшие стрижки для тех, кому за 30, 40, 50, 60 Девушки в 20 лет не волнуются о форме и длине прически. Кажется, молодость создана для экспериментов над внешностью и дерзких локонов. Однако уже посл.

Чарли Гард умер за неделю до своего первого дня рождения Чарли Гард, неизлечимо больной младенец, о котором говорит весь мир, умер 28 июля, за неделю до своего первого дня рождения.

Что такое кирпич в стиле лего? Характеристики и отзывы

Кирпич-лего относится к модульным стройматериалам с простой технологией изготовления и доступной стоимостью. Их внешний вид действительно напоминает детали известного конструктора, но по прочности и морозостойкости они не уступают обычному обжиговому кирпичу. Производство еще не достигло промышленных масштабов, выпуском занимаются в основном частные предприятия (благо стоимость оборудования это позволяет). Отзывы о строительном материале неоднозначные, многие отмечают простоту и точность кладки, но долговечность и теплоизоляционные свойства еще не проверены временем.

Описание материала, эксплуатационные характеристики

Гиперпрессованный модульный кирпич выпускается в разных формах, но чаще всего термин «лего» применяется в прямоугольной заготовке размером 250×125×65 мм с замковыми соединениями и двумя сквозными отверстиями диаметром в 75 мм. Геометрия изделий тщательно выверена, при правильно уложенном первом ряде со строительством конструкций из лего-кирпича справится даже новичок. Такое исполнение позволяет облегчить вес заготовок (благодаря этому снижается нагрузка на фундамент) и прокладывать провода и другие коммуникации внутри стен.

Рекомендуемая сфера применения включает облицовку фасадов, строительство ограждений, столбиков, перегородок и несущих стен. Материал оптимален при необходимости быстрого возведения легких построек. К основным рабочим характеристикам относят:

• Нормируемая плотность – от 1550 кг/м3.
• Морозостойкость – от 35 циклов.
• Водопоглощение –5-6 %.
• Средний вес 1 штуки – 3 кг.
• Минимальная марка прочности – М150.

Предусмотрена возможность изготовления кирпича с плотностью до 1900 кг/м3 и морозостойкость не ниже 50, но в этом случае он обойдется дороже (из-за быстрого выхода из строя оборудования при мелком помоле абразивного сырья).

Особенности изготовления

Оборудование для производства лего-кирпича представляет собой ручной или электрический многофункциональный станок, не требовательный к площади и условиям размещения. Заготовки формируются в специальных матрицах, на начальном этапе достаточно самых простых и распространенных. Процесс происходит по схеме: загрузка сырья → измельчение и перемешивание → формирование кирпича в матрицах → пропаривание. В среднем, на электрическом оборудовании на изготовление 1 штуки уходит не более 12 с, еще 3 – на снятие его со станка.

Качество зависит от нескольких факторов: состава смеси, размера фракций компонентов и величины обрабатываемого давления. Отмечено, что для выпуска лего-кирпича с достаточной прочностью должно обеспечиваться давление не менее 150 кг/см2 (стоит обратить на это внимание, прежде чем купить оборудование). Считается, что материал сразу пригоден к работе, но опытные строители советуют подождать перед использованием не менее 3 недель.

Состав смеси для производства

Для изготовления применяют раздробленные и просеянные фракции вулканических и известняковых пород, песок и глину с цементом в качестве вяжущего. Чем мельче их размер, тем надежнее получается кирпич-лего. При производстве используют три вида составов:

• Из цемента до 10 % и глины до 90 %, количество добавляемой воды не превышает 3 %.
• Тот же, но с добавлением песка (до 50-60 %). Для получения качественного строительного материала такая смесь подвергается обработке особо высоким давлением.
• На основе мелузы (распилов известняковых пород, до 80 %), высококачественного портландцемента (до 15 %) и воды.

Последняя разновидность смеси для изготовления кирпича считается самой качественной и подходящей для применения в условиях российского климата. Для улучшения влагоотталкивающих свойств вводят пластификаторы, их доля незначительно влияет на пропорции добавляемого вяжущего. Для придания изделию привлекательности используются дополнительные красящие ингредиенты: фталоцианиновые краски или окислы железа.

Кирпич в стиле лего ценится за возможность возведения стен без привычных кладочных цементосодержащих смесей. Ряды укладываются с помощью специального клея (ориентировочный расход на 1 куб составляет 25 кг), форма изделий позволяет создавать ровные и гладкие конструкции без выступающего раствора и некрасивых швов. Но по отзывам строителей такого подхода недостаточно, они рекомендуют усиливать кладку железной арматурой и заливать центральные отверстия бетоном. Чем больше толщина направляющих, тем лучше, на несущих стенах используют стержни с диаметром не меньше 12 мм.

Действительно рабочий законный способ экономии.
Это нужно знать каждому!

Обзор отзывов

«Использовал кирпич-лего для строительства летней кухни, кладку вел в один ряд с усилением арматурой. К плюсам материала отношу скорость и простоту работы, не тратил время на замес межщелевого раствора, только на бетон для заливки. Стены кухни получились красивые и ровные. Но для построек с более высокими требованиями к теплоизоляции я бы его не покупал».

Иван Новиков, Москва.

«Покупал кирпич-лего при строительстве загородного дома, остался им доволен. Стены возводили в два ряда с засыпкой межкирпичного пространства керамзитом. Дом получился теплый и прочный, приступать к отделке начал через 3 недели после армирования внутренних отверстий. Но при всех преимуществах лично я бы не назвал технологию экономной, скорее, удобной. При больших объемах стройки стоит приобрести свое оборудование для производства».

«Советую при нанесении клея при кладке лего-киприча использовать не шпатель, а кисть, это снизит расход. Не следует бояться отзывов, что постройка будет продуваемой или непрочной, точность форм и замковых соединений у этих изделий высокая, они плотно прилегают друг к другу. Единственный замеченный мной минус – незначительное выгорание цвета после двух лет, его не зря советуют скрыть штукатуркой».

«Строителям, желающим возвести дом или дачу из лего-кирпича, советую обратить внимание на точность изготовления изделий и пригласить опытного каменщика хотя бы для первого ряда. Дешевые кирпичи с раскрошенными краями не вставятся точно в паз, а кромки на лицевом ряде будут выглядеть некрасиво».

«Покупал лего-кирпич для строительства неотапливаемого гаража и примыкающего к нему забора. Ограждение получилось очень красивым, после года эксплуатации не наблюдаю трещин и других дефектов. Считаю, что для быстрого возведения легкой постройки материал оптимален, не разочаровался по крайней мере».

Резюме: плюсы и минусы лего-кирпича

Анализ отзывов и эксплуатационных характеристик позволяет сделать вывод, что преимущества материала значительно превосходят его недостатки. К плюсам технологии относят:

• Низкую себестоимость производства (в том числе из-за отсутствия обжига), весь процесс изготовления происходит на одном оборудовании.
• Возможность быстрого возведения построек, высокую точность геометрии изделий.
• Хорошие эксплуатационные показатели лего-кирпича: прочность, стойкость к износу, образованию трещин, сейсмологическим воздействиям, температурным перепадам.
• Возможность прокладки инженерных коммуникаций внутри стен.
• Простоту обработки: при необходимости кирпич подрезается болгаркой без раскрашивания.
• Привлекательный внешний вид кирпича-лего и собранных из него конструкций. При правильной технологии производства он имеет идеально ровную поверхность, без сколов по краям, с устойчивой окраской.
• Экономию на внешней отделке фасадов (нет необходимости в нанесении выравнивающих растворов, достаточно тонкого слоя финишной штукатурки, что удобно для строителей).
• Возможность изготовления кирпича-лего под заказ, с улучшенными прочностными и влагостойкими характеристиками. Широкий выбор расцветок, форм (включая дополнительные элементы).

К минусам относят повышенную теплопроводность, при возведении жилых домов утепление стен становится необходимым условием. Но основным недостатком является отсутствие строительных стандартов и какого-либо контроля за качеством производства (как и у любой другой непроверенной временем технологии). Многое зависит от добросовестности предприятий-изготовителей, строители советуют провести проверку заявленных характеристик перед тем, как купить кирпич, в том числе на предмет соответствия климатическим условиям эксплуатации.

Средняя цена за штуку составляет 16 рублей. Для обеспечения сохранности изделия транспортируются на деревянных поддонах, на каждом помещается минимум 352 штуки. Изготовлением такого кирпича занимаются в основном небольшие предприятия, целесообразно заказывать его заранее и обсудить объем и условия поставки. Цена на лего-кирпич определяется стоимостью использованного сырья, в частности – введенными в смесь красящими пигментами. Цветные варианты обычно стоят дороже на 2-4 рубля, но окончательная стоимость устанавливается только производителем.

Бизнес на производстве лего кирпича: гарантии экономической выгоды

На рынке строительных материалов лего кирпич появился всего 2 года назад и быстро обрел популярность. Она объясняется высокими эксплуатационными характеристиками, низкими производственными затратами и доступными ценами. Спрос стремительно растет, и в России уже появились собственные производители.

Своим названием популярный сегодня строительный материал обязан известному детскому конструктору LEGO, появившемуся на рынке в 1947-м году. Его особенность – сборка конструкций самых разнообразных форм и размеров из скрепляющихся между собой деталей. На каждой из них предусмотрены выступы и зазоры для плотного и надежного соединения. Детище Оле Кирка Кристиансена – отца LEGO – нашло свое применение и в строительстве.

Лего кирпич, подобно своему игрушечному аналогу, обладает сквозными отверстиями, ободок которых с одной стороны выступает над поверхностью на 5мм. Такая конструкция обеспечивает крепкое сцепление, предотвращает появление зазоров и гарантирует равномерные швы на всей площади кладки. Изготавливается методом гиперпрессования без обжига.

Идея создания строительного материала, напоминающего детальки детского конструктора, принадлежит израильской компании Kite Bricks. Первые новости и появлении технологии и опыте ее применения появились в 2014-м году. Сегодня Smart Bricks (умные кирпичи) являются одним из самых популярных строительных материалов. По утверждению создателя технологии Ронни Зоара, первичное преимущество нового продукта – прочность кладки и высокие изоляционные характеристики. Удобный способ соединения – вторичное.

Области применения

Производство лего кирпича ориентировано на жилое и коммерческое строительство. Из него возводят здания и сооружения до 3-х этажей, внутренние перегородки, несъемные опалубки, используют для облицовки и создания оригинальных интерьеров и экстерьеров.

Преимущества умного кирпича

Достоинства нового строительного материала позволяют ускорить процесс возведения зданий и сооружения. Существенная экономия на расходных материалах, заработной плате рабочим, использовании дополнительных облицовочных материалов и утеплителей обусловлена следующими характеристиками.

• Идеальная геометрия.
• Крепежные элементы (выступы и отверстия) обеспечивают плотное и прочное соединение.
• Плиточный клей в качестве связующего компонента вместо цементного раствора.
• Эстетические достоинства – нет необходимости в наружной облицовке.
• Долговечность, гарантированная низким водопоглощением, устойчивостью к нагрузкам, механическим воздействиям и ультрафиолету.
• Возможность армирования стен и прокладки коммуникаций посредством использования сквозных отверстий.
• Укладка без подгонки элементов.
• Широкий ассортимент по оттенкам и составу (наличие вариантов для наружных и внутренних стен).

Перспективы Smart Bricks в России

Технология получения прессованного кирпича без последующего обжига с формированием технологических отверстий и выступов довольно нова. С 2014-го она активно применяется в жилищном строительстве на Западе. Фактически через полгода после презентации первые цеха по производству гиперпрессованного лего появились и в нашей стране. В России эту технику освоило пока немного компаний. На рынке представлена продукция нескольких марок:

• СК «Навигатор» (Тюмень),
• ООО «Промейс» (Нижний Новгород),
• PressBrick (Москва),
• «АлтайСтройТорг» (Барнаул),
• ООО «Производственная компания Фасад-Эко» (Ярославль),
• ООО «Брик» (Самара),
• Челябинский завод лего кирпича «Пирамида».

Высокий спрос на качественные строительные материалы и низкая себестоимость обусловили перспективность данного направления. Ниша фактически не занята.

Технология производства

Изготавливают умный кирпич на специальных станках с гидравлическим прессом, работающих по методу гиперпрессования. Весь процесс можно условно разбить на следующие стадии:

1. сортировка и отсев сырья;
2. составление смеси – дозирование и перемешивание компонентов;
3. формовка и прессование.

Начальный этап – приготовление рабочей смеси. Компоненты перемешиваются и перемалываются до однородного состояния. Чем мельче помол, тем выше прочностные характеристики готового изделия. Далее подготовленная смесь из бункера поступает на формовку. В дозатор засыпается строго отмеренное количество сырья и высыпается на матрицу.

Размер и форма будущего изделия зависят от параметров матрицы. Они стандартные и позволяют производить кирпич, вес, размер, плотность и конфигурация которого полностью соответствует требованиям ГОСТа. Помимо типовой матрицы 250 x 120 x 65мм используются варианты ½ и фитинги, предназначенные для изготовления угловых и концевых элементов.

Под высоким давлением (от 30т) сырье прессуется и спекается без воздействия высоких температур. Метод холодной сварки обеспечивает прочное спекание всех компонентов. Готовые изделия вынимаются из лотка и укладываются на поддон. Для набора нужной прочности им нужно вылежаться от 20 до 30 дней.

Сырье для лего кирпича

В качестве основного ингредиента используются сыпучие отсевы доломита, ракушечника, травертина, мрамора, известняка, глина, песок. Основу изделия составляет цемент ПЦ500 (его доля в составе сырья – до 15%). Остальные 85% – это наполнители, обеспечивающие окраску, морозо-, влаго- и термоустойчивость. Наиболее популярная рецептура приведена в таблице1.

Таблица 1. Рецептура смесей для гиперпрессования

Источник: сайты компаний-производителей.

Выбор состава смеси обусловлен характеристиками конечного продукта. Глина существенно снижает устойчивость к низким температурам, поэтому цементно-глиняный подходит только для внутренних работ. Для общестроительного назначения предназначен вариант с использованием отсева щебня. Этот материал широко используется для самых разных построек, дешев в производстве и пользуется устойчивым спросом. Имеет значение и фракция сыпучих материалов – чем меньше калибр, тем выше прочность готового изделия.

Затраты на приобретение сырья прямо пропорциональны планируемому объему продукции. Рассчитать их не сложно.

1м 3 готовой продукции = примерно 500 шт. Для его производства потребуется около 220 кг цемента и 1600 кг отсева щебня (известняка) либо песка или песчано-глиняной смеси для цементно-песчаного или цементно-глиняно-песчаного кирпича. Вода и красящий пигмент составляют примерно по 5% от общей массы. При наличии дешевого источника базового сырья себестоимость одного изделия не превышает 6 руб. (по состоянию на январь 2016-го года).

Производственное оборудование

Для запуска производства потребуется комплект оборудования, позволяющий выполнять подготовку сырья и формовку изделий. На рынке представлены агрегаты следующих типов.

Работает по методу полусухого ручного прессования. Агрегат рассчитан на переработку цементно-глиняных и цементно-песчаных смесей под давлением в 16мПа, производит только формовку готовых изделий. В бункер засыпается заранее подготовленная смесь. Для ее приготовления требуется приобретение дробилки и смесителя. Рабочий цикл станка занимает около 20сек. Расчетная производительность станка – до 1500 штук за рабочую смену. Не подходит для изготовления высокопрочного кирпича для наружных работ.

Особенности обжига кирпича

• Как выглядит процесс изготовления кирпичей?
• Практические рекомендации
• Технология производства обожженного кирпича
• Как определить непригодность кирпича?

Зачем нужен обжиг кирпича? Одним из самых древних ремесел является строительство. Издревле люди сооружали себе жилища. Изначально для этого использовались ветки и листья, далее в ход пошла глина. С развитием человечества стройматериалы менялись. Сегодня очень популярен кирпич.

Материал и инструменты для изготовления кирпича: 1 – пест (толкун); 2 – настил; 3 – песок с совком; 4 – глина с лопатой; 5 – творило; 6 – скоба или скребок.

Такой материал актуален для жителей сельской местности, причем его производством они занимаются самостоятельно. Самая простая технология его производства требует наличия глины и дополнительных компонентов. Полученные формы высыхают, а затем следует процесс обжига кирпича. Сразу стоит сказать, что эта работа требует контроля над температурами во время финального обжига. Иначе глина не создаст качественного материала.

Как выглядит процесс изготовления кирпичей?

Форма-поддон на два кирпича-сырца.

Для того чтобы обжечь кирпич, его сначала нужно изготовить. Для этого можно воспользоваться одним из трех возможных способов:

1. Необожженный кирпич, в процессе производства которого добавляется рубленая солома или саман.
2. Кирпич-сырец.
3. Обожженный кирпич из глины .

Необходимо рассмотреть каждую технологию в отдельности.

Первый тип кирпича требует при изготовлении соблюдения всех правил технологии. Если все делать правильно, то полученный стройматериал составит конкуренцию обожженному кирпичу.

Строение, возведенное с соблюдением всех правил, может прослужить не меньше 70 лет. Правильно подобранная толщина стены обеспечит комфортное пребывание в доме зимой и летом.

Чтобы самостоятельно сделать кирпичи. необходимо приготовить для них формы. Для этого берутся доски толщиной в 25 мм и несколько фанерных отрезков. Стандартный размер кирпича – 250х120х65 мм, поэтому и формы должны иметь соответствующие размеры. Чтобы такие кирпичи лучше сцеплялись со связующей смесью, в верхних и нижних крышках делаются конические выступы. После застывания на плоскостях кирпича получатся выемки.

Схема печи и укладки кирпича-сырца для обжига дровами.

Детали будущей формы соединяются между собой при помощи гвоздей (длиной в 5-6 см). Накрывающая крышка должна легко закрываться и сниматься.

Для изготовления «домашних» кирпичей понадобятся:

• контейнер для замеса раствора (глины);
• тощая и жирная глина;
• совковая лопата;
• солома;
• вода;
• формы;
• металлический шпатель.

Сам процесс изготовления выглядит следующим образом:

1. В контейнер высыпаются два вида глины и измельченная солома. Пропорция компонентов должна равняться 1:1:5. Далее добавляется вода, и полученную смесь замешивают лопатой до однородной консистенции. Тут сразу стоит отметить, что от качества измельчения и просушки соломы зависит прочность получаемого изделия. Лучше всего для этих целей подойдет пшеничная солома, точнее ее стебли.
2. Далее полученной смесью заполняются формы. Но их надо изначально смочить с внутренней стороны водой, а затем присыпать цементом или мелкой пылью. Такая обработка поверхности поможет в дальнейшем без труда вытаскивать готовые изделия.

Раскладывая раствор по формам, его необходимо утрамбовывать, для того чтобы кирпич имел правильную геометрическую форму. Лишнюю смесь, выступающую за края, снимают при помощи шпателя. После этого закрывают верхнюю крышку. По прошествии некоторого времени ее снимают, саму форму переворачивают и вынимают изделие. Но такую процедуру необходимо выполнять на какой-либо поверхности, чтобы кирпич лежал на плоскости.

Вернуться к оглавлению

Практические рекомендации

Во время испарения происходит усадка кирпича, которая равна максимум 15%.

Виды кирпича из обожженной глины.

Если изделие остановилось в усадке, это еще не значит, что из него испарилась вся влага. Поэтому во время сушки лучше всего, если кирпичи будут находиться на каком-нибудь стеллаже с навесом, так как попадание прямых солнечных лучей будет губительно на них сказываться. В то же время кирпичам необходимо хорошее проветривание. Следует учитывать климат местности: каковы влажность и температура, как часто дуют ветра и с какой силой? Среднее время для полной просушки может занимать от одной до двух недель.

Но сразу нужно отметить, что такой тип кирпича имеет низкую водостойкость. Поэтому ему необходима дополнительная защита. Этот вопрос можно решить несколькими вариантами:

1. Свес кровли желательно делать не меньше 0,6 м.
2. Во время кладки кирпича следует обязательно делать тщательную перевязку.
3. Строя дом, следует позаботиться о том, чтобы все проемы как дверные, так и оконные, располагались от углов не меньше чем на 1,5 м.
4. После того как стены высохнут и пройдет естественная усадка, их необходимо облицевать или оштукатурить. Материал подбирается по вашему усмотрению.

Что касается необожженного кирпича без соломы, то технология его производства схожа с саманом. Только, соответственно, место соломы занимает песок. Соблюдается та же пропорция (1:5). Оптимальным вариантом считается кварцевый песок с диаметром частиц мелкого размера.

Вернуться к оглавлению

Технология производства обожженного кирпича

Типовые размеры строительных кирпичей.

Хотелось бы сразу предупредить, что изготовление кирпича-сырца – это трудоемкий процесс. Поэтому не каждый сможет с этим справиться.

Обжиг включает в себя три процесса:

Несколько слов о каждом процессе в отдельности:

Для того чтобы прогреть и обжечь такой тип кирпича, можно использовать металлическую бочку (объем 200-250 л). Для этого у нее вырезается днище. Ее устанавливают на железную печку, у которой отсутствует верх. Этот процесс осуществим и на обыкновенном костре. Только для этого надо подготовить яму глубиной в 0,5 м. Сама бочка укрепляется над ней на ножки, высота которых должна приравниваться 0,2 м. Такая установка поможет равномерно прогреть изделие.

Заготовки укладывают слоями, оставляя между каждым кирпичом небольшое пространство до заполнения. После этого сверху она накрывается крышкой из металла. Она будет препятствовать попаданию холодного воздуха, оставляя внутри постоянную высокую температуру.

Для того чтобы температура обжига была постоянной, огонь под бочкой должен гореть беспрестанно на протяжении 20 часов. Но тут сразу стоит оговориться, что длительность может быть больше или меньше. Все зависит от качеств используемой глины, поэтому изначально рекомендуется сделать несколько проб, чтобы установить точную продолжительность обжига.

Последовательность действий при кладки кирпича: А – ложковый ряд, Б – тычковый ряд.

Обжиг способствует тому, что из глины уходит вся вода, при этом карбонаты частично теряют свою связь. Происходит сгорание всех органических примесей. Бочка позволяет равномерно прогреть все заготовки, находящиеся внутри нее.

Под воздействием температуры (для легкоплавкой – 800-1000° С, для тугоплавкой – 1100-1200° С) глина за счет спекания переходит в новую структуру – керамику.

Этот процесс тоже производится в бочке, но делится на несколько этапов. В первую очередь крышку нельзя открывать. Сама температура регулируется путем уменьшения подачи топлива. Она должна опускаться медленно (вплоть до отметки в 650° С). После этого показателя процесс ускоряется, а уже через 6 часов крышку можно снять.

На этом этапе необходимо приложить максимум усилий и терпения, так как если обожженный кирпич будет поддаваться перепадам температуры, то глина даст трещину.

Чтобы проверить качество готового продукта, его разламывают на половины. Если внутри цвет однородный, а структура везде имеет сходную консистенцию, то кирпич изготовлен правильно. Далее части заливаются водой. В процессе размокания кирпича наблюдается: появится ли на разломе расхожесть оттенков. Если половины не размоются, то такой материал вполне пригоден для строительства.

Вернуться к оглавлению

Как определить непригодность кирпича?

Если совершать обжиг в первый раз и без помощи профессионала, то можно допустить ряд ошибок, которые существенно скажутся на качестве стройматериала. Даже по внешнему виду кирпича можно определить брак:

1. Если во время обжига соблюдалась технология, то полученный кирпич должен иметь оранжево-красный цвет. Форма его должна быть четкой и напоминать прямоугольник. Если по такому кирпичу ударить молотком, то он будет издавать чистый звук, в то время как бракованный издает глухой. Такой дефект возникает вследствие маленькой температуры во время обжига.
2. Светло-красные кирпичи с неоднородным оттенком на изломах скажут о неправильности процесса обжига. Значит, температура была недостаточной. Если заготовка имеет темно-серый или сине-черный цвет, то это говорит о том, что ее «сожгли».
3. Повреждение краев. Такой брак может возникать в случае небрежного переноса кирпичей или неаккуратного извлечения из форм. Любые искажения поверхности указывают на то, что кирпич недосушили, перед тем как предавать его обжигу. Трещины, как уже говорилось выше, образуются из-за резких скачков температуры.

Следует помнить, что любое строительство должно начинаться с замачивания кирпича, иначе он будет тянуть воду из связующего раствора. В дальнейшем, если обойти такой подготовительный этап, построенное здание может быть ненадежным. Поэтому важно не только правильно изготовить кирпич, но и ответственно подготовить его к будущей кладке.

Обжиг кирпича

Обжиг кирпича – завершающий этап его производства.

Произвести обжиг кирпича в домашних условиях вполне возможно несмотря на то, что это кажется сложным. И множество людей уже доказали, что это по силам не только большим кирпичный заводам, но и простым людям. Процесс создания кирпичей собственными руками целесообразен только при планируемой большой стройке или для продажи продукции.

В принципе в домашних условиях можно производить строительные, шахматные полнотелые кирпичи.

Для создания кирпича нужно будет преодолеть несколько этапов:

1. подготовка материала,
2. придание формы кирпича,
3. сушка
4. обжиг.

Последний этап самый трудоемкий, затратный и ответственный. На этом этапе очень важно придерживаться технологии производства, чтобы не вышел брак.

Для обжига необходима печь. Постройка ее не займет много времени. Печи бывают прямоугольными и круглыми. Форма печи не влияет на качество продукта, выбирается исключительно по вкусу.

Обжиг кирпича на заводе предствлен на следующем фото.

Другая заводская печь выглядит так:

При выборе места установки печи нужно помнить о пожарной безопасности. Необходимо устанавливать печь вдали от горючих построек и материалов. Также желательно иметь под рукой источник воды или другие средства пожаротушения.

• Для начала нужно создать фундамент для будущей печи. Глубина около 50см, а другие размеры зависят от формы печи. Но фундамент должен выступать на 5-10см за границы печи.
• На фундаменте строятся стены, стена должна быть 50см толщиной. После возведения 2/3 высоты стен, толщина уменьшается до 25см и начинается сужение для образования дымохода. В стене должен быть проем для загрузки заготовок.
• После того, как конструкция готова на дно печи засыпают слой мелкого щебня толщиной 10см. Вот собственно говоря все готово.
• Теперь в готовую печь нужно правильно загрузить заготовки. Их располагают так, чтобы между заготовками было некоторое пространство для поступления туда жара. Заготовки располагают из расчета примерно 220-240 штук на метр кубический. Выше можно расположить 300 штук на такой же объем.
• Для топки лучше всего подходит уголь или древесина. Лучше, конечно же, уголь. Иногда для создания нужной температуры используют горелки.

Схема печи для обжига кирпича на газе представлена на рисунке.

Для начала заготовки нужно просушить в течении 2-3 дней при температуре 160-200°С. Затем температуру увеличивают до 900-1000°С. И так поддерживать 3-4 дня.

Охлаждение нужно проводить медленно. Для этого проем в печи нужно заложить кирпичом и замазать глиной для того чтобы туда не попадал воздух.

После остывания необходимо проверить качество готового кирпича. Для этого его легонько простукивают молоточком. Если кирпич хорошего качества, не должно быть повреждений, а звук должен быть звонким. Те кирпичи, которые не получились, можно отправить на повторный обжиг или использовать их для возведения межкомнатных стен.

Свежее в разделе «Кирпич»

Кирпич Лего Производство кирпича лего для себя и бизнес-идея Примеры работ из кирпича лего Тандыр из кирпича Коптильня из кирпича своими руками Кирпич ША – шамотный огнеупорный кирпич

Все права защищены, 14+

Копирование материалов сайта возможно только в случае установки активной ссылки на наш сайт.

Что такое туннельная печь?

Потребность в керамических изделиях постоянно растет. После создания технологии обжига глины для производства изделий в промышленных масштабах были разработаны и созданы специальные печи, которые позволяют максимально использовать выделяемое тепло. К плюсам тоннельных печей относят высокую производительность, хорошие санитарно-гигиенические условия работы и автоматизацию процесса.

Внешний вид и конструкция агрегата напоминает туннель, в честь чего она и получила свое название. Изделие для обжига, перемещаясь по туннелю, попадает в разные зоны температурных режимов. Сейчас такие печи используются для массового производства глиняного кирпича. На обжиг кирпича в среднем уходит 30 часов. половину времени занимает процесс сушки. Процесс в современных электрических печах почти полностью автоматизирован. На крупных заводах используются и излишки выделяемой энергии для сушки заготовок.

Где применяется

На данный момент можно встретить печи различных моделей, но принцип работы у них всегда одинаков. Основное их отличие заключается в виде топлива. Они могут работать на нефтепродуктах, угле, газе и электроэнергии — более современные электрические печи. Печи применяются для:

• Обжига кирпича.
• Обжига изделий из керамики.
• Производства хлеба и выпечки.
• Целей металлургической промышленности.

Обычно печи работают без перерыва (круглосуточно), это позволяет снизить расходы на ее прогрев. Электрические печи затратные, но при работе в несколько смен (чаще всего в три) они быстро окупаются. Режимы обжига могут различаться в зависимости от двух основных факторов:

• обжигаемого изделия (вид, форма, размер);
• вида теплоносителя.

Интенсивность обжига и его качество напрямую связано с видом садки кирпича-сырца на вагонетки. Вагонетки перемещаются по всей длине тоннеля, и из-за перепадов температур подвержены износу, это наверно единственный минус печи. Режим обжига выбирается от типа изделия, механизации процесса, размеров канала и конечно топлива. Дома туннельную печь ставить невыгодно, она занимает много места, при редком использовании не экономична, а без процессов механизации отдельных этапов качество обжига будет далеко от идеала.

Обжиг в туннельных электрических печах происходит при температуре до 1400 градусов. Процесс загрузки производится на плитках, шамотных или ферритовых. Чтобы устранить налипание глины плитки обрабатывают порошковым глиноземом. В некоторых случаях ферритовые плитки обжигают, это необходимо при процессе высокой укладки рядов. Каждый ряд покрывается порошковым глиноземом, чтобы изделия не склеивались и не деформировались.

Современная печь для обжига

Если вернуться к более подробному рассмотрению технологии обжига кирпича в печи, нужно разобрать ее строение. Туннель состоит из нескольких зон:

Каждая зона имеет свою температуру и возможность ее регулировки. Заготовки с разной скоростью проходят температурные зоны и подвергаются различному воздействию тепла и времени, в связи с чем, глина «закаляется» и приобретает необходимые свойства. Длина туннеля может достигать 400 м.

Максимально высокий выход готовой качественной продукции получается при использовании муфельных экранов, но себестоимость продукции получится выше. Также для нагрева используют факел или радиационные панели. При использовании панелей качество кирпичей получается выше.

Принципы совмещения также не чужды для современных агрегатов. Они могут работать на нескольких источниках топлива. В процессе изготовления могут быть совмещены процессы сушки и обжига, это экономит время и затраты, но для этого применяется только глина с низкой усадкой. Процесс совмещения зачастую выглядит следующим образом: тепло от обожжённых кирпичей при помощи центробежного вентилятора направляется в начало туннеля для обогрева сырых изделий. При этом потоки воздуха регулируются.

Похожие статьи:

Самодельная муфельная печь Что такое тандыр и какие они бывают Байпас — что это такое? Что такое биокамин

Источники: http://ostroymaterialah.ru/kirpichi/obzhig-kirpicha.html, http://www.stroy-podskazka.ru/kirpich/obzhig/, http://poluchi-teplo.ru/pch/spec/tunnelnaya-pech.html

Строительно-монтажные работы – это общее название всех работ выполняемых при возведении здания или сооружения непосредственно на месте строительства. Работы принято называть строительными или монтажными в зависимости от того, какой процесс выполняется.

Появление трещин в кирпичной кладке свидетельствует о наличии деформаций и требует серьёзного анализа причин их возникновения, а также разработки технических мероприятий по её усилению или по снижению действующих нагрузок.

Качество кирпичной кладки должен регулярно контролировать сам каменщик. Допускаемые отклонения в размерах и отклонения положений каменных конструкций установлены правилами производства и приемки работ.

Строительство всех домов, как правило, начинается в теплый период времени. Это, конечно же, всё хорошо работать легче, так как различного рода стройматериалы высыхают куда быстрее. Но при постройке дома или дачи в тёплое время имеет так, же массу и недостатков.

Схема кладки углов кирпичных стен

Кладку углов стен – выполняют квалифицированные каменщики, с достаточным опытом работы. Ведь от качества возведения углов зависит и будущие стены дома. По этой причине к разбивке углов дома, а потом и при возведении, необходимо подойти со всей ответственностью.

Для перевязки швов вертикальных ограничений, мест примыкания и пересечения стен, столбов и простенков требуются неполномерные кирпичи: четвертки, половинки и трёхчетвертки. Каменщики готовят их непосредственно на рабочем месте. Для четвёрток, трёх четвёрток, и половинок используют кирпичи с отбитыми углами или другими дефектами. Трёхчетвертки и другие неполномерные кирпичи укладывают отколотой стороной внутрь кладки, а целой – наружу.

В основном при закладке углов применяют однорядную (цепную) или многорядную систему перевязки кладки, которая менее трудоёмка по сравнению с однорядной.

Последовательность кладки углов и ограничений стен показана на рисунках.

Схема прямого угла и ограничения при однорядной перевязке кладки в 1 кирпич.

Схема прямого угла и ограничения при однорядной перевязке кладки в 1.5 кирпича.

Схема прямого угла и ограничения при однорядной перевязке кладки в 2 кирпича.

Схема прямого угла и ограничения при многорядной перевязке кладки в 1 кирпич.

Схема прямого угла и ограничения при многорядной перевязке кладки в 1.5 кирпича.

Схема прямого угла и ограничения при многорядной перевязке кладки в 2 кирпича.

Укладка стен зданий шириной в полтора кирпича подразумевает, что их ширина будет равняться 380 миллиметрам. Для начала, нужно подготовить место каменщика, запастись необходимым инструментом: кельма, ведро для раствора, молоток, кирка, а также измеряющими приборами (строительный уровень, отвес, угольник, порядовка).

Первое что нужно сделать – это уложить слой рубероида под первый ряд кирпича от фундамента, он защитит стенку от проникновения влаги. Известно, что в зимний период периодическое увлажнение строительных материалов в совмещении с сильными морозами проводит до их разрушения. После укладки вертикальной гидроизоляции приступают к выкладыванию углов здания, применяя многорядную или цепную систему перевязки швов по приведённым схемам. Рассмотрим схему кладки в 1,5 кирпича.

Как мы видим, для кладки в местах примыкания двух стен используют кусочки кирпича: четвертинки, половинки или трёхчетвёрки. Отбивают эти части при помощи молотка кирочки из дефектных строительных материалов. Использование кусочков позволяет предотвратить совмещение вертикальных и поперечных растворных швов, что повысит прочность всей постройки. В случае с укладкой углов стен зданий в 1,5 кирпича нужно пользоваться порядовкой (деревянный брусок с пометками толщины ряда), отвесом, который применяется для регулирования углов и металлическим уровнем. После укладки двух рядов кирпича проверяют вертикальность и горизонтальность угловых соединений. Первый ряд всех углов выкладывают по уровню, чтоб возле цоколя оставался один слишком толстый или тонкий шов.

Итак, углы кладки в 1,5 кирпича выложены на 3-4 ряда, теперь можно приступать к возведению основных стен. Работу проводят по схеме совмещая ложковые или ложковый с тычковым ряды. Для начала, в растворный шов одного по высоте ряда вбивают гвоздики и натягивают шнур, который одновременно будет уровнем и направлением кладки, при наличии большого пролёта делают промежуточный маяк. Следует заметить, что для кладки внешней стороны стены рекомендовано использовать ровные кирпичи, в то время как материал со сколами пойдёт для забутовки. Кладку обычных стен может проводить каменщик 3 или 4 разряда, но осуществлять возведение углов здания должен профессионал, имеющий достаточный опыт работы в данной отрасли.

Кирпичная кладка углов

При возведении кирпичных стен особое внимание следует уделить правильной кладке углов будущей постройки. Именно углы служат основой возведения кирпичных стен. И не важно, строите ли вы кирпичную баню, гараж или коттедж – ошибки, допущенные при выкладывании, углов могут привести к нарушению геометрии стен, их прочности и устойчивости.

В начале строительства в углах по отвесу устанавливают порядовки. Как правило, при строительстве кирпичных стен кладка углов опережает кладку стен на 3-4 ряда.

В статье Как сделать кирпичные стены для бани уже приводились некоторые полезные советы по выкладыванию углов, а в публикации Системы перевязки кирпичной кладки вы можете найти не только схемы перевязки швов в местах пересечения и примыкания, но и схемы правильной перевязки при возведении кладки углов стен в 1,5 и 2 кирпича.

Давайте рассмотрим еще несколько схем кладки углов кирпичных стен разной толщины.

Для выполнения перевязки швов кладки в углах используются не только полномерные кирпичи, но также половинки и четверти кирпича, а также трехчетверки размером в ¾ кирпича. Условное обозначение кирпичей различного размера показано на рисунке ниже:

Кладка угла в 1 кирпич

Наиболее простой является кладка углов при возведении стен толщиной в 1 кирпич (250 мм). Схема кладки углов в 1 кирпич при однорядной перевязке показана ниже:

При многорядной перевязке кладка углов в 1 кирпич будет выглядеть так:

Как видите, схемы довольно просты и вы без труда сможете выложить тычковые и ложковые ряды самостоятельно своими руками без привлечения бригады квалифицированных каменщиков.

Кладка угла в 1,5 кирпича

При строительстве стен в 1,5 кирпича (380 мм) схема кладки углов будет несколько более сложная.

Как сделать углы в 1,5 кирпича при однорядной перевязке, показано на рисунке ниже:

Кладка углов в 1,5 кирпича при многорядной перевязке:

Кладка угла в 2 кирпича

При необходимости выполнения кладки в 2 кирпича (510 мм) углы выкладываются так, как показано на рисунках ниже.

Кладка углов в 2 кирпича при однорядной перевязке:

Кладка углов при многорядной перевязке:

Теперь вы знаете как делать перевязку кирпичной кладки в углах при возведении стен в 1, 1,5 и 2 кирпича.

Поделитесь этой страничкой с друзьями в соцсетях:

В современном мире все труднее становится найти действительно здорового человека. Плохая экология, ежедневный стресс, усталость и переживания приводят к тому, что иммунитет ослабевает, а состояние здоровья оставляет желать лучшего. Поэтому все чаще сегодня… Читать.

Многие слышали слово “фитобаня”, но далеко не все знают, что оно означает. Две составных части этого слова можно трактовать, как баня на травах. Это наиболее точно передает смысл процедуры. Воздействие производится за счет пара, получаемого из настоя лечебных… Читать.

Важной частью финишной отделки является красивое оформление мест примыкания пола к стенам. Именно для этого и используются плинтуса. Они позволяют создать некую плавную линию между полом и стеной, красиво дополняя напольное покрытие, могут скрыть различные… Читать.

Источники: http://kamenschik.info/bricklaying/65, http://kirpichikblok.ru/sxema-kladki-v-15-kirpicha/, http://russkaya-banja.ru/steny/kirpichnaya-kladka/131-kladka-uglov.html

Как декорировать стену под кирпич своими руками?

• Материалы для отделки стен под кирпичную кладку
• Отделка стены декоративной штукатуркой
• Имитация кладки из пенопласта
• Заготовки из гипса и плиточного клея

Кирпичная кладка (или ее имитация) часто используется в оформлении различных интерьеров. Поверхность, отделанная декоративным кирпичом, всегда акцентирует на себе внимание и придает помещению свежий и нестандартный вид. Если раньше создавать подобную отделку могли только профессиональные дизайнеры, то сейчас это под силу большинству домашних мастеров. Декорировать стену под кирпич можно несколькими способами, и все они сравнительно просты в исполнении.

Имитация кирпичной кладки отлично подходит для комнаты в стиле хай-тек.

Материалы для отделки стен под кирпичную кладку

Использование настоящего кирпича в оформлении интерьеров имеет массу недостатков: трудоемкость кладки, сужение пространства в помещении, большая нагрузка на перекрытия. Замена такого кирпича облицовочным решает почти все эти проблемы, но обходится в несколько раз дороже. Кроме того, за облицовочным кирпичом необходимо правильно ухаживать, иначе внешний вид отделки потеряет всю свою привлекательность. Но есть и другие способы отделки стен, менее затратные и очень эффективные.

Плитка из полистирола – экономичный материал с высокой теплопроводностью и хорошей шумоизоляцией.

Для имитации кирпичной кладки применяются следующие материалы:

• керамическая плитка;
• обои;
• декоративная штукатурка;
• пенопласт.

Плитка – идеальный вариант для кухни или ванной, но только в том случае, если имеются навыки по ее укладке. Для гостиной, детской или спальни такая облицовка не подходит, а потому стоит обратить внимание на другие материалы. Самый простой способ отделки – обои под кирпич: в магазинах существует огромный выбор расцветок, а процесс поклейки не требует специальных навыков. Но и недостатки тут тоже есть: обычные бумажные обои всегда смотрятся тускло и дешево, а моющиеся выглядят слишком искусственно.

Имитация кладки с помощью декоративной штукатурки – наиболее выгодный вариант. Стоимость расходного материала сравнительно невысока, технология отделки проста и понятна, а конечный результат максимально реалистичен. При качественном выполнении отличить имитацию от настоящих кирпичей практически невозможно. Для большего эффекта в штукатурку можно добавить красящий пигмент.

Хорошо получается отделка под кирпичную стену из тонкого пенопласта или потолочной плитки. Этот материал удобен в работе, имеет небольшой вес и невысокую цену, поэтому сделать из него имитацию кладки на стене совсем не сложно. Вместо пенопласта или полистирола многие умельцы используют заготовки из дерева, гипса и даже плиточного клея, но для дерева необходимы инструменты, а для кирпичиков из гипса понадобятся формы.

Вернуться к оглавлению

Отделка стены декоративной штукатуркой

Для приклеивания декоративного камня подойдет обычный плиточный клей.

Быстрый и удобный способ отделки – нанесение декоративной штукатурки. Основным преимуществом здесь является то, что нет необходимости выравнивать мелкие дефекты поверхности, ведь слой штукатурки их полностью скроет. Для работы понадобятся:

• грунтовка;
• малярная кисть или валик;
• гипсовая штукатурка;
• шпатель шириной в 10 см;
• красящий пигмент;
• сухая тряпка;
• небольшая палочка.

Для формирования швов в настоящей кирпичной кладке используется специальный инструмент – расшивка, а вот для штукатурки подойдут и обычная деревянная палочка, сломанный карандаш, шариковая ручка без стержня или что-то подобное, чем можно прочертить ровный и аккуратный шов. Начинают работу с подготовки поверхности: со стены удаляют старую отделку, заделывают на ней трещины, очищают ее от пыли и основательно грунтуют. Смесь для декорирования готовят после высыхания грунтовки: сухую штукатурку разводят водой в указанных на упаковке пропорциях, а затем добавляют краситель. Если после отделки планируется покраска стен, то пигмент добавлять в штукатурку необязательно.

Толщина гипсовых кирпичей должна быть около 5-7 см.

Сначала замешивают небольшое количество состава, чтобы успеть обработать квадратный метр поверхности, прежде чем застынет масса. Готовый раствор должен медленно сползать со шпателя, не образовывая комков. Если консистенция именно такая, то можно приступать к нанесению. С помощью шпателя или мастерка раствор накидывают на участок стены, а затем разравнивают и немного разглаживают поверхность. Не стоит делать ее идеально гладкой, ведь натуральный кирпич шероховатый, а иногда и вовсе имеет небольшие дефекты.

Теперь самое главное – формирование кирпичной кладки. Размеры кирпичей могут быть разными, но желательно, чтобы они не слишком отличались от стандартных и стена выглядела максимально реалистично. Можно чертить швы под линейку, создавая четкий узор, а можно делать это произвольно – все зависит от предпочтений мастера. По свежей, незастывшей штукатурке сухой палочкой проводят линии, создавая рисунок кирпичной кладки, а излишки раствора снимают тряпкой. Затем обрабатывают следующий участок, и так до конца. После этого поверхность должна полностью высохнуть, иначе дальнейшая обработка может повредить узор.

Высохшую штукатурку ошкуривают наждачной бумагой, чтобы убрать излишки материала и подрихтовать швы, а потом протирают тряпкой от пыли. Перед покраской декоративную кладку покрывают слоем грунтовки, так краска ложится гораздо лучше. Если хочется придать отделке более реалистичный вид, то отдельные кирпичики можно покрасить в другой цвет. Иногда делают по-другому: сначала покрывают стену слоем штукатурки серого цвета, хорошо разравнивают и разглаживают поверхность. Затем готовят раствор с добавлением красного или коричневого пигмента, равномерно наносят его поверх предыдущего слоя, а потом под линейку рисуют швы. На швах снимается красная штукатурка, и в результате получаются аккуратные кирпичики, разделенные серыми линиями.

Вернуться к оглавлению

Имитация кладки из пенопласта

Инструменты для подготовки поверхности стены и монтажа имитации кирпичной кладки.

Создать декоративный кирпич своими руками из пенополистирола или пенопласта тоже несложно. Сначала нужно приготовить все необходимое для работы:

• листы пенопласта без рисунка;
• фломастер;
• линейку;
• острый тонкий нож;
• плиточный клей;
• краску.

На первом этапе необходимо разметить листы пенопласта: под линейку фломастером рисуют ровные кирпичики стороной 7х15 см, обязательно делая припуски на швы. Далее ножом разрезают пенопласт по разметке и приступают к подготовке стены.

Изображение 1. Для создания шероховатости и трещин можно использвать дрель со сверлами разного диаметра.

Снимают старую отделку, устраняют дефекты, тщательно выравнивают стену и покрывают ее грунтовочным составом. На очищенную и сухую поверхность наносят слой клея для керамической плитки и прикладывают к ней кирпичики; зазоры между смежными элементами нужно делать около 2 мм. Когда все кирпичики будут приклеены, можно красить стену, хорошо заполняя швы краской и не допуская потеков.

Для большей декоративности на поверхности заготовок из пенопласта делают небольшие хаотичные углубления и царапины, которые после окрашивания придают кладке слегка потертый, но очень натуральный вид. Создавать такую фактуру проще всего жестяной вогнутой полоской, которую можно вырезать из обычной консервной банки. Добавляют реалистичности и правильно подобранные цвета – темно-серый, коричневый и красный. ИЗОБРАЖЕНИЕ 1

Вернуться к оглавлению

Заготовки из гипса и плиточного клея

Этот способ отделки во многом схож с предыдущим, но времени на изготовление кирпичиков требуется больше. Для заготовок понадобятся:

• сухой гипс;
• мыльный раствор;
• краски и кисти;
• форма для выливания.

Для формы можно использовать влагостойкую фанеру с гладкой поверхностью. Снаружи конструкция скрепляется деревянными штапиками, а швы обязательно герметизируются силиконом. Гипс смешивают с водой (до консистенции сметаны), а затем выливают в смазанную мыльным раствором форму.

Толщина заготовок должна быть от 0,5 до 2 см.

Смесь разглаживают линейкой и оставляют на 20-25 минут, после чего переворачивают форму и вынимают заготовку. После окрашивания высохшие кирпичики можно крепить на стену.

Делать стену под кирпич начинают от пола. С помощью строительного уровня на стене проводят горизонтальную линию, потом зубчатым шпателем наносят плиточный клей и крепят первый ряд заготовок, стараясь делать швы между ними одинаковой ширины. Каждый следующий ряд должен укладываться в шахматном порядке. После укладки всех кирпичиков швы заполняются штукатуркой и затираются.

Заготовки из плиточного клея делают по-другому: сухой белый клей разводят водой до сметанообразной консистенции, делят на 3-4 части. В каждую часть добавляют красящий пигмент, по оттенку немного отличающийся от остальных. Берут одну массу, хорошо ее перемешивают, раскатывают и режут на заготовки определенного размера. С оставшимися частями поступают точно так же, а затем получившиеся кирпичики раскладывают в один слой для просушивания. Далее их крепят на стену с помощью клея, швы заполняют штукатуркой темного цвета, а поверхность кладки по желанию покрывают лаком.

Способы имитации кирпичной кладки своими руками

Существуют различные варианты имитации кирпичной кладки своими руками. Они позволяют создать поверхность, которая будет полностью повторять покрытие из кирпича. Это дает возможность воплощать исключительные дизайнерские задумки в жизнь, создавая интерьер, который будет наполнен красотой и уютом.

Варианты имитации

Имитация кирпичной стены своими руками выполняется различными способами. Некоторые из них требуют наличия необходимых навыков, другие – представляют собой практически готовые варианты. Каждый метод подходит для конкретного случая.

Готовые виды

В настоящее время существуют виды отделочных материалов. которые полностью повторяют текстуру кирпича. Преимуществом таких изделий является невысокая стоимость и простота укладки, которая различается в зависимости от вида изделия. Выделают следующие варианты:

1. Обои с объемной фактурой. Современные технологии позволяют изготавливать продукцию, которая имеет выпуклую текстуру и полностью повторяет кирпичную кладку. Такой вид отличается простотой монтажа и возможностью качественного ухода.
2. Панели. Они представляют собой листы разного размера. Материал может монтироваться на обрешетку, что создает дополнительные преимущества. Если укладка производится на стены, то их предварительно тщательно подготавливают.

Декоративные панели с фактурой под кирпич

Все варианты имеют свои достоинства и недостатки, но существуют способы, позволяющие сделать имитацию кирпичной кладки – исключительно своими руками.

Применение гофрокартона

Использование гофрированных листов картона – это довольно своеобразный способ, который дает возможность создавать декоративную поверхность, затрачивая для этого минимум материалов. Работа требует наличия следующих составляющих:

• Непосредственно картон. Можно использовать коробки для бытовой техники. Главное, чтобы их плотность не была низкой.
• Качественные бумажные салфетки (плотные, не рвущиеся).
• ПВА. Для работы понадобиться большой объем клея.
• Пистолет для рукоделия (заправляемый теромклеем).
• Нож канцелярский, линейка и карандаш.
• Краска и лак. Для конечного этапа отделки.

Материалы необходимые для изготовления кирпичной вкладки из гофрированного картона

Совет! Тонкий картон – не лучшее решение. Он не позволит создать необходимую фактуру. Если нет возможности использовать более толстый материал, то можно пойти на некоторую хитрость. Она заключается в том, что фрагменты склеиваются между собой, чтобы создать необходимую толщину.

Для имитации кирпичной кладки из гофракартона лучше использовать плотный материал

Технология заключается в последовательности действий:

1. Стены полностью очищаются от старых декоративных слоев. Проводится подготовка, которая присуща всем видам отделочных работ. Имитация кирпича для внутренней отделки требует покрытия поверхности грунтовкой.
2. Картон нарезается. Необходимо получить нужного размера прямоугольники. За основу берется простой кирпич.

Картон нарезается на заготовки — «кирпичики»

Далее, необходимо наклеить фрагменты на стену. Это делается таким образом: основная часть поверхности, которая принята за изнаночную, хорошо промазывается ПВА, остаются лишь уголки. На них наносится капля термоклея. Элементы прижимаются к стене. Элементы необходимо аккуратно наклеить на выбранный участок

На заметку! Лучше применять термопистолет, имеющий регулятор температуры. Иначе велика вероятность того, что клей начнет слишком сильно плавиться и оставлять многочисленные нити.

Теперь наступает очередь бумажных салфеток. Поверхность хорошо промазывается ПВА. Прикладывается салфетка и вновь покрывается слоем клея. Нельзя допускать, чтобы образовывались сухие участки. Использование бумажных салфеток позволяет создать необходимую фактуру

Совет! Процесс напоминает технологию декупажа. Для достижения большего эффекта – салфетка пред накаливанием сминают. Это поможет создать необходимую фактуру.

Сразу формируются швы. Для этого их попросту продавливают так, чтобы наклеиваемая бумага обволакивала прямоугольники картона, сглаживая его острые углы.
Формирование и окрашивание швов кирпичной кладки из гофрированного картона

Таким образом, удается сформировать декоративную стену под кирпич своими руками, которая не потребует больших финансовых затрат.

Готовая кирпичная кладка из гофрированного картона

Использование трафарета и рисунка по штукатурке

Это простой вариант, требующий лишь предельной аккуратности. Работа заключается в следующем:

• На поверхность наносят слой штукатурки. Толщина должна быть более 4-5 мм, иначе не получится выразительной текстуры.
• Далее, берется трафарет. Он может быть резиновым или пластиковым.
• Его хорошо смачивают водой, чтобы основная сторона не прилипала к сырому раствору.
• Трафарет прикладывают к поверхности и прижимают. Снимать его со стены необходимо аккуратно, ведь резкими движениями можно удалить часть смеси.
• Процедуру повторяют. Важно учитывать, что горизонтальные линии должны совпадать. Если за этим не следить, то получаются фрагментарные участки, несвязанные между собой.
• В конце имитация кирпичной кладки хорошо грунтуется и покрывается воском. Швы расшивают. Поверхность окрашивают акриловыми красками.

На заметку! Чтобы создать более интересный эффект – колер добавляют непосредственно в штукатурку. Тогда удается создать игру оттенков, ведь стыки окрашиваются в другие варианты. Не забывают, что если окрашивать стену напрямую, то после высыхания оттенок станет немного темнее.

Кирпичная стена своими руками из свежей штукатурки может получиться и без использования трафарета. Технология такова:

1. На поверхности рисуются линии, которые обозначают швы кирпичной кладки. Это делается немного произвольно, чтобы добиться большей естественности.
2. С помощью узкого скребка – вынимается штукатурка. Стыки сразу затираются сухой щеткой. Это позволит сформировать рельеф, а также немного сгладить кирпичики.
3. Готовую стену грунтую и окрашивают.

Кирпичная стена из штукатурки своими руками

Данные методы позволяют декорировать лишь вновь сделанный слой штукатурки. Если же после нанесения штукатурного раствора прошло некоторое время, и он успел подсохнуть, то создать кирпичную стену вышеописанными способами не получится.

Кирпичи по шпатлевке

Такой вариант используется тогда, когда мысль о создании стены под кирпич пришла через какое-то время, после оштукатуривания. В этом случае для ее воплощения применяется шпатлевка, которую предварительно окрашивают в нужный цвет.

Стена «под кирпич» из шпатлевки

Общий порядок действий таков:

• Стену хорошо очищают от грязи и пыли. При необходимости обезжиривают. Наносят слой грунтовки.
• На поверхности делается разметка. Она должна повторять горизонтальные и вертикальные швы так, чтобы получилась имитация кирпичной кладки.
• Стыки прокрашивают выбранным цветом и оставляют до полного высыхания.
• Далее, наклеивается малярный скотч. Его полоски должны проходить по окрашенным линиям швов. Делается это так: сначала оклеивают горизонтальные линии, а затем – вертикальные (они должны заходить на предыдущие).

Разметка малярным скотчем под кирпичную кладку

• На поверхность наносится тонкий слой шпатлевки. Сразу формируется необходимая текстура, поэтому слой делается неровным. Можно использовать дополнительные инструменты, которые помогут создать рельеф.
• Смесь оставляют на некоторое время, она должна схватиться. Теперь снимают скотч. Это делается весьма быстро, ведь отрезки между собой скреплены. Шпаклевку оставляют до полного высыхания.

Снятие скотча

• Имитирующий кирпичную стену слой дополнительно шлифуют, создавая оригинальную текстуру.

Таким образом, все работы выполняются исключительно своими руками. Удается сформировать отличную декоративную поверхность, которая будет изюминкой интерьера. Но нужно читывать, что вопрос о том, как сделать имитацию кирпичной кладки – имеет не только техническую сторону. Намного важнее правильно вписать ее в декор помещения, чтобы не было излишней тяжести, непродуманности.

Как сделать стену под кирпич

Кирпич может быть красивым

Со временем декоративная отделка стен под кирпич не потеряла своей популярности, а стала еще более разнообразной, благодаря появлению новых технологий производства отделочных материалов. Дизайнеры высоко оценили широту творческих возможностей декорирования стен финишной отделкой, имитирующей кирпич разной формы и цветового решения. В сочетании с другими эффектными материалами оформление стен кирпичом создает очень интересный, привлекательный интерьер. Создание такой облицовки, как имитация стен под кирпич своими руками, не представляет большой сложности.

Промышленные материалы

В зависимости от желания и бюджета выбирают понравившийся способ, как сделать в квартире стену под кирпич, чтобы ее внешний вид соответствовал задуманному стилю, смотрелся элегантно, благородно или достаточно брутально, учитывал назначение и особенности данного помещения.

Особенности оформления периметра помещения внутри жилой квартиры состоят в том, что настоящий кирпич (даже декоративный) создаст нагрузку на плиты перекрытия, превышающую проектные значения, и облицованная стена сузит полезное пространство.

Для получения нужного эффекта в этой ситуации нужен не каменщик, а специалист по отделочным работам.

Промышленно изготавливаемая имитация для стен под кирпич выполняется из других более легких материалов, у которых лицевая сторона только внешне напоминает кирпичную структуру и окраску.

Отделочные материалы выпускаются в таких видах, удобных для отделки стен под кирпичную кладку:

• обои под кирпич;
• сборные панели;
• клинкерная плитка;
• кирпичные виниры, гибкая плитка;
• декоративная штукатурка;
• текстурная краска.

Достоинство таких специально созданных материалов перед традиционной кирпичной стенкой состоит в их малой толщине, возможности самостоятельного монтажа и отсутствии пыли на декоративной поверхности.

В любой комнате декоративные кирпичики на внутреннюю стену могут создать нужный антураж, если использовано такое тонкое рулонное покрытие, как красочные обои, поклейка которых выполняется быстро, привычными способами.

В большом ассортименте подобных изделий можно найти полотна, имеющие ровную поверхность или с максимально похожим эффектом настоящего кирпича (текстурные, рельефные тиснения, в сочетании с напыляемой крошкой или другими добавляющими правдоподобия эффектами).

Замечательно смотрятся в жилой комнате фотообои, на которых изображена реальная кирпичная стена. Их клеят на всю площадь стены или отдельный участок, дополняя стиль причудливыми коваными деталями. Фактурная поверхность флизелиновых обоев очень реалистично воспроизводит детали настоящей кладки.

Где здесь настоящий кирпич?

Текстурная поверхность кирпичиков на стену изображена на этом фото:

Для получения еще большей натуральности внешнего вида при подготовке к декорированию угловые стены, выступающие элементы, порталы по всей площади, где собираются клеить полотна, делают выщерблены и искусственные неровности.

Чтобы листы обоев в процессе оклеивания не рвались, а при высыхании плотно облегало все перепады и рельефные участки, клей наносят дважды по всей площади, чтобы они пропитались и стали мягкими.

Качественно задекорировать комнату в выбранном стиле можно специальными панелями под кирпич для внутренней отделки, которые в настоящее время выходят на лидирующие позиции по способу, которым удобно сделать размещение в нужном месте кирпичика на стену, не затрачивая на это много сил и времени.

Этот пластиковый отделочный материал не боится воды, микроорганизмов, бытовой химии, пятен органики растительного и животного происхождения.

Облицовка под кирпичную стену соединяет разные зоны

По виду панели ничем не отличаются от натурального или искусственного камня, повторяя всю фактуру материала, и хорошо вписываются в современный интерьер, как на этом фото:

Используют 2 вида монтажа панелей: каркасная обрешётка или плиточный клей.

Панель — имитация кирпичной кладки устанавливается как горизонтально, так и вертикально, в зависимости от расположения рисунка. Монтаж на обрешетку производят гвоздями, шурупами или саморезами.

Пластик армирован стекловолокном, поэтому прочен и устойчив к истиранию, перепаду температуры. Панели отлично служат в коридоре, на балконе, в кухне. Малый вес позволяет крепить облицовку на гипсокартон.

Декоративные панели крепятся индивидуально, поэтому все покрытие имеет высокую ремонтопригодность (быстрая замена 1 поврежденного элемента).

Привычный кафель в оформлении интерьеров сменила облицовочная плитка из натурального или искусственного камня. Это позволило выкладывать ей не только кухонные фартуки и ванные комнаты.

Клинкерная плитка является относительно недорогим, но красивым аналогом природных материалов. По материалу она идентична обожженному кирпичу, по толщине, характеристикам и методу монтажа ничем не отличается от привычной керамической плитки.

Поверхность каждой такой плитки покрыта глазурью, что сохраняет насыщенный цвет кирпичной грани на долгий срок, матовый прочный рельеф не повреждается даже при сильных ударах.

Сырье для производства представляет собой сырую глину, которая при обжиге затвердевает в массу с пористой структурой. Такой материал хорошо удерживает тепло внутри жилого помещения.

Крепится каждый элемент на клеевой раствор, нанесенный на стену.

Устройство швов между кирпичами, в которые после высыхания клея вноситься раствор, представляющий собой смесь песка крупной фракции и цемента, для формирования декоративного вида, показано на этом фото:

Для получения эффекта настоящего красного кирпича используют изделия без глазури, но они имеют один существенный – высокую способность к водопоглощению. Эти марки не применяют в помещениях с повышенной влажностью.

Привлекающая взгляд внутренняя отделка стен под кирпич набирается из отдельных элементов (виниров), которые могут быть сделаны из самых разных материалов: глины, дерева, пластика, кожи, пенополистирола, стекла, бумаги.

Такие отдельные кирпичики продают в строительных магазинах поштучно, но их можно изготовить и самостоятельно. По заданной конфигурации каждый элемент вырезают, выпиливают, выливают в формочках.

Кирпич ручного изготовления сейчас почти не купишь

Гибкая плитка смотрится не только реалистично, но и экзотично при умелом подходе (фото):

Набрать из виниров большую по площади стену довольно трудоемкий процесс, но отдельные участки, ниши, выступы, углы стен они декорируют отлично.

Распространенным способом самостоятельного изготовления является производство плитки из листового пенополистирола толщиной в 1 см — 1,2 см. Лучше брать экструдированный вид материала, имеющий более высокие прочностные показатели, чем белый обычный пенопласт.

Декоративная штукатурка

Этот способ декорирование стены под кирпич совмещает в себе 2 основных операции, с которыми знакомы большинство хозяев квартир, выполняющих ремонтные работы своими руками. К ним относятся:

• штукатурные и шпаклевочные операции;
• работа со штампами, трафаретами, резцами для создания рельефа.

Имитация кирпичной каменной кладки, создаваемая при помощи штукатурки с различными минеральными наполнителями, будет смотреться очень необычно и эффектно. Неповторимость покрытия создается в этом случае собственными руками.

Нанесенный узор можно покрыть краской понравившегося цвета в тон (контраст) к обстановке в комнате. Пример удачного решения кирпичной стены в интерьере виден на фото:

Стена на своем месте

Отделка из гипса под кирпичную кладку создает внутри дома оригинальный декор, потому что гипсовую смесь наносят на стены вручную, выемки формируют пальцами, обозначая границы между кирпичиками на стене. Эти борозды потом будут затираться раствором под швы, а сами кирпичи можно будет покрасить в любой оттенок, создав совершенно необычную фактуру, согласно со своим художественным вдохновением.

Такой вид отделки очень нравится воспроизводить специалистам с творческим подходом к делу, так как он предоставляет широчайшие возможности для воплощения любого замысла.

Весь процесс создания своими руками фартука под кирпич для внутренней отделки кухни представлен на этом видео:

Разнообразие кладок

Декоративная отделка стен под красный кирпич не обязательно должна воспроизводить привычную стену гаража или соседнего дома. В мире разработано много схем укладки этих керамических брусков в конструкции, поэтому стоит ознакомиться с некоторыми из них, чтобы создать что-то достаточно оригинальное для своей местности.

Вот 4 примера разных способов кладки приведены на схеме:

Используя традиционное цветовое оформление, можно выполнить декорирование этой стены под кирпич узором нестандартной кладки.

Лучшим вариантом для создания оттенков материала кирпичей будет эластомерная краска. Она заполнит собой все мелкие трещинки, образовавшиеся от усадки стен, защитит поверхность материала от воздействия влаги и укрепит наружный слой. Для разноцветного насыщенного и яркого декорирования подходят водоэмульсионные и акриловые составы. Они позволят штукатурке дышать и защитят ее от механических повреждений.

Отделка стен под белый кирпич

Как покрасить кирпичную стену

Отделка стен клинкерной плиткой

Источники: http://ostroymaterialah.ru/kirpichi/stena-pod-kirpich-svoimi-rukami.html, http://otdelkagid.ru/vnutrennyaya/steny/imitaciya-kirpichnoy-kladki-svoimi-rukami.html, http://moyastena.ru/iz-kirpicha/otdelka-sten-pod-kirpich