Домой Блог Страница 113

Уличные мангалы из кирпича своими руками чертежи

0

Мангал из кирпича своими руками

Мангал из кирпича – специальная жаровня для приготовления шашлыка, построенная из кирпича. Основательный мангал из кирпича часто более функционален и используется как гриль и барбекю, нередко на нем готовят и иные блюда, даже просто разогревают еду. Это еще и интересный арт-объект на загородном участке. Вокруг такого сооружения приятно собираться большой компанией.

Как выбрать место?

  • Не стоит забывать, что данное сооружение – объект повышенной пожароопасности. Его не следует располагать рядом с домом, деревянными и иными легковоспламеняющимися хозяйственными постройками.
  • Постройка не должна находиться слишком далеко от места отдыха. Идеальный вариант – возле беседки или недалеко от летней кухни. Можно поставить широкий навес, который не только защитит мангал из кирпича от осадков, но и накроет пару скамеек и стол.
  • Обязательно обустройте площадку. Рядом не должны находиться клумбы или грядки, поскольку трава от высокой температуры просто пожухнет. Следует продумать удобный подход, а лучше несколько. Рядом не должны располагаться туалет и мусорные контейнеры.
  • Если ветер постоянно дует в одну сторону, проследите, чтобы дым не попадал в окна жилых домов.

Уличные мангалы из кирпича своими руками чертежи

Что нужно для строительства?

Наилучший материал для постройки – шамотный кирпич (печной). Он выдерживает большие перепады температуры и не разрушается. В качестве раствора для кладки использовать глину с песком. Но она требует предварительного замачивания.

Для уличного мангала из кирпича понадобится хорошее основание, а значит потребуется строительный материал для фундамента (цемент, песок, бутовый камень, фанера или доски для опалубки, арматура, камни и щебень).

Также понадобятся металлические уголки, решетки, задвижки, лист железа. Если планируется сделать ниши и рабочую область, то понадобится столешница из камня, дверцы могут быть из дерева или металла.

Из инструментов необходимы:

  • лопата;
  • мастерок;
  • уровень;
  • ведра для растворов;
  • бетономешалка или корыто;
  • дисковая пила.

Обязательно разрабатывается проект или берется уже готовый. По нему не только удобно выполнять работы, но и рассчитывать нужное количество материалов. Небольшой запас никогда не помешает, но и большие излишки ни к чему.

Уличные мангалы из кирпича своими руками чертежи

Заливка фундамента

Стационарному мангалу из кирпича требуется фундамент:

  • Необходимо вырыть яму в соответствии с размерами проекта.
  • Дно ямы выложить бутовым камнем с щебнем, устанавливается опалубка (ее лучше увлажнить).
  • Далее яма заливается бетонной смесью из цемента и песка в пропорции 1:3, но слоями и укладкой армирующей сетки. Арматура ни в коем случае не должна лежать на дне ямы. Если яма небольшая, а стены получились ровные, то опалубка не нужна.
  • Сверху фундамент накрывается рубероидом или обычной пленкой.
  • Когда стоит жаркая погода, то для равномерного высыхания основание рекомендуется иногда взбрызгивать водой. Чтобы бетон схватился и просох, понадобится 1-2 недели. Кладка кирпича осуществляется только после полного застывания фундамента.
  • За это время можно подготовить глиняный раствор. В бадье необходимо замочить глину на неделю, периодически помешивая и подливая воду при необходимости. Затем добавить песок. Хороший раствор по консистенции напоминает густую сметану, он должен легко браться руками и не растекаться.
  • Проверить качество раствора легко. Для этого смешайте небольшое количество глины с сухим песком. Скатайте ее в жгут диаметром 1 см. Он не должен потерять форму, растрескаться или растечься.

Уличные мангалы из кирпича своими руками чертежи

Кладка кирпича

За день до кладки кирпич рекомендуют полить водой или опускать в нее на 20-30 секунд непосредственно перед укладыванием. Это обеспечит лучшее сцепление, а сам материал не заберет влагу из глины.

Порядовка кирпичного мангала приведена на следующем рисунке. Если Вы хотите сами нарисовать порядовку, то удобнее всего это делать на листочке в клетку.

Уличные мангалы из кирпича своими руками чертежи

Самый простой способ кладки для мангала из кирпича – каждый ряд сдвигается на полкирпича то в одну, то в другую сторону. Начинать кладку цоколя следует с углов к центру по заранее отмеченным линиям. Через каждые 3 ряда делать проверку уровнем и отвесом, а также класть армирующую сетку.

Первый ряд кладки, как и второй, делаются сплошным. Цоколь может иметь разную высоту, в зависимости от проекта, и несколько отделений, в которых удобно хранить дрова, древесный уголь, какую-нибудь утварь и т.д.

Далее переходим к кладке топливника (центральная часть).

Для жаровни можно использовать заранее отлитое бетонное основание с армированием или выложить его из кирпича.

Уличные мангалы из кирпича своими руками чертежи

Если топливник планируется арочный, то используется кружало. Между кирпичами оставляется зазор в 1 см. Лучше всего для этого использовать щепки. Так можно равномерно распределить кирпичи. Только после этого пространство сбрызгивается водой и заполняется раствором. Кружало оставляется на 1-2 дня.

Уличные мангалы из кирпича своими руками чертежи

Сверху топливник накрывается железобетонной балкой или железным уголком. На перемычку сверху выкладывается еще 1 ряд из кирпича.

При кладке рекомендуется оставлять небольшие щели, это позволит воздуху проникать, и горение будет лучше.

Если мангал из кирпича планируется использовать и как барбекю, то заранее нужно подумать о месте установки решетки. Для этого делаются небольшие выступы. Сама решетка размещается на стержнях арматуры, вделанных в стены постройки. Можно сделать несколько выступов, чтобы иметь возможность располагать решетку на разных уровнях.

Далее кладутся ветровые стены и делается дымосборник. Труба крепится на опорные колонны и постепенно сужается. Это самая простая конструкция. А чтобы защитить ее от попадания осадков, над ней устанавливается металлический козырек.

В простых схемах мангалов из кирпича труба может вообще отсутствовать, как и ветровые стены.

Уличные мангалы из кирпича своими руками чертежи

Отделка и навес

Чтобы постройка прослужила как можно дольше, необходимо соорудить навес.

  • общим и накрывать всю зону отдыха;
  • находиться непосредственно над мангалом.

Для этого под столбы навеса делаются бетонные основания или закрепляются к цоколю. Опоры могут быть металлические или деревянные. В последнем случае по правилам пожарной безопасности они обязаны отстоять от сооружения не менее чем на 16 см и обработаны специальными антисептиками.

Уличные мангалы из кирпича своими руками чертежи

Крыша для навеса выполняется абсолютно из любого материала. Но если она будет сочетаться с кровлей дома и иными хозяйственными постройками, то мангал из кирпича гармонично впишется в общий ландшафт.

Сооружение можно оставить в том виде, какое оно есть, лишь слегка пройдя шлифовальной машиной. Можно покрыть специальными красками для кирпичных печей. Интересно смотрится отделка из декоративного камня. Также можно использовать специальную штукатурку.

Еще использовать различные элементы декора не только на самом мангале, но и на дверцах встроенных шкафов, полках и т.п.

Посмотрите следующее видео, где наглядно показан процесс постройки мангала из кирпича.

Проекты, схемы и чертежи

Существуют множество готовых проектов мангалов из кирпича, различных по уровню сложности исполнения, затрат и декоративным вариантам. Можно разработать свой собственный чертеж на основе уже существующих схем.

Представляем схему мангала, по которой несложно построить мангал из кирпича своими руками.

Уличные мангалы из кирпича своими руками чертежи

Обычно высота от земли до жаровни определяется как расстояние от уровня кисти руки до пола. Если хозяин высок ростом, то и топка будет находиться достаточно высоко. Ширина жаровни не превышает 30 см, иначе стандартный шампур просто в нее упадет. В длину чаще всего она не превышает 1 м, из расчета на 10 шампуров.

Можно построить мангал из кирпича своими руками по следуещему чертежу.

Уличные мангалы из кирпича своими руками чертежи

Еще один чертеж и реальное фото к нему, пошаговая инструкция по строительстве мангала из кирпича.

Строим мангал из кирпича своими руками – чертежи, порядовки

Как делать уличные мангалы из кирпича популярно, с использованием маломасштабной модели, показано в видео в этой статье.

Аналогичный конструктор – лего можно сделать самому. Такой мелкомасштабный сборный конструктор наглядно покажет будущий вид уличного очага, с сопутствующими конструкциями (разделочным столом, местом для хранения и сушки дров и другими). Надо просто напилить деревянные брусочки, представляющие собой, уменьшенные в нужном масштабе типоразмеры — копии стандартных кирпичей, которые используют при работе.

Уличные мангалы из кирпича своими руками чертежиУличные мангалы из кирпича своими руками чертежи

Фото: Простой уличный мангал из кирпича с нишей для хранения и сушки дров

Проектирование мангала

Стандартные размеры керамического рядового полнотелого кирпича, который используют в огнеупорных кладках:

  • 250 мм – «ложок» (длина);
  • 120 мм – «тычок» (ширина);
  • 65 мм – «ребро» (высота).

Очень важно!
Напомним, что если иногда для экономии средств, времени в обычном строительстве применяют, например двойной силикатный кирпич м 150, то для постройки очагов использовать силикатный кирпич нельзя.

Уличные мангалы из кирпича своими руками чертежиУличные мангалы из кирпича своими руками чертежи

Строительный кирпич для рядовой кладки очагов

Создав такую мелкомасштабную лего – модель, окончательную схему, чертеж мангала из кирпича своими руками не трудно будет и перенести на бумагу. Ведь маломасштабный лего — конструктор неудобно использовать на месте работ. На выбранном месте для возведения конструкций мангала нам нужны будут чертежи кирпичных мангалов – схемы (с количественными, размерными показателями), порядная раскладка кирпичной кладки (порядовка).

Имея такие чертежи на кирпичный мангал, исходные данные и зная типоразмеры огнеупорного кирпича (керамического красного, шамотного). который мы будем использовать, можно легко рассчитать необходимое количество стройматериала.

Для справки: на 1 кубический метр печной рядовой кладки стены толщиной в 1 кирпич потребуется около 400 штук одинарного полнотелого кирпича.

Если нет достаточных знаний для проектирования и опыта строительства очагов своими руками, то используйте готовые проекты, выложенные в интернете и специальной литературе, обращайтесь к специалистам.

В любом случае полезно будет ознакомиться с нормативными документами, особенно если вы решили строить не простые мангалы из кирпича, а включенные в комплектацию универсальных, многофункциональных печей:

  • ГОСТ 2127-47. «Печи отопительные теплоемкие. Нормы проектирования».

Какие схемы и чертежи нужны

Хорошо, когда перед кладочными работами, на руках имеются выполненные в заданном масштабе чертежи и схемы:

  1. Горизонтальных разрезов (порядовок) – в них показывается количество целых, ½, ¾ кирпичей, их расположение с первого нижнего ряда до последнего верхнего.

Уличные мангалы из кирпича своими руками чертежиУличные мангалы из кирпича своими руками чертежи

Чертежи кирпичного мангала — порядная раскладка

Порядовка так же дает информацию о системе перевязки кирпичей — порядке их укладки, относительно друг друга (однорядная, многорядная).

Уличные мангалы из кирпича своими руками чертежиУличные мангалы из кирпича своими руками чертежи

Однорядная система перевязки

Уличные мангалы из кирпича своими руками чертежиУличные мангалы из кирпича своими руками чертежи

Многорядная система перевязки

  1. Вертикальные разрезы – дают представление о строение конструкции изнутри.

Вертикальный разрез А — А мангала – духовой печи

Вертикальный разрез Б — Б мангала – духовой печи

  1. Общий вид – показывает фасадный облик всей конструкции, расположение вокруг него сопутствующих, вспомогательных пристроек (разделочных столов, моек, полок и ниш для кухонной посуды, дровников).

Фасадный вид уличного мангала – духовой печи

Для опытных печников, строителей – каменщиков, для начала кладочных работ вполне достаточно иметь на руках только порядовки.

Перед началом строительства, у вас на руках количество порядовок должны соответствовать числу рядов кирпича в сооружении. Сами чертежи, порядовки лучше исполнять на разлинованной в клетку бумаге, это удобно для изображения не только целых, но ½ и ¾ кирпича.

Даже имея на руках только одну порядную раскладку уличного очага с мангалом (найденную в интернете, в книгах) и зная типоразмеры кирпичей, из которых будет производиться кладка, очень просто рассчитать все геометрические размеры конструкции. Это еще до строительства поможет вам определиться с грамотным и оптимальным месторасположением фундамента и самого очага на вашем участке.

Удачно размещенный мангал из кирпича, являясь стационарным сооружением, должно собой декорировать и украшать участок.

Что поможет вычертить порядовки, схемы

Можно попробовать исполнить чертеж самого уличного сооружения для жарки, его привязки к ландшафту участка, при помощи программных продуктов SketchUp, Архикад, Автокад (AutoCAD). Для освоения этих программ 3D – моделирования, конечно, придется затратить время. Но, набив руку в освоении этих программ, вы сможете проектировать, рисовать в них не только чертежи мангала из кирпича своими руками, но и более сложные архитектурно – строительные проекты. (см. также статью Кирпичные барбекю из кирпича проекты и этапы строительства )

Уличные мангалы из кирпича своими руками чертежиУличные мангалы из кирпича своими руками чертежи

Программа SketchUp – помощник в составление чертежей, порядовок

В SketchUp удобно создавать именно порядовки, со всеми узлами, деталями. Программа позволяет наглядно изображать в цвете порядную раскладку внешних кирпичных стен мангала, шамотного ядра топки. Порядовки можно хранить на компьютере, распечатывать при необходимости.

При желании в интернете вы найдете специалистов – печников (каменщиков), которые помогут вам освоить программу, даже предоставят к ней уже готовые проекты, из которых вы своими руками сможете извлечь порядную раскладку. Цена таких консультаций профессионалов, наверное, стоит конечного результата на вашем участке, и полученных вами знаний и возможностей, в дальнейшем самостоятельном проектировании. Но, решать только вам.

Кто – то даже приспосабливает для прочерчивания кирпичных порядовок программу для проектирования электрических схем — sPlan.

Совет!
После суммирования всех кирпичей в порядной раскладке, очень удобно всю итоговую смету считать в электронных таблицах Exel.

Вариант простого кирпичного мангала

При желании иметь на своем участке малобюджетное сооружение, или из — за нехватки места, надо «танцевать не от печки», а от типовых размеров мангала.

Стандартные размеры мангала:

  • длина – около 1 метра (для жарки 10 шампуров);
  • ширина – около 30 см (на шампуре 7 – 8 кусочков мяса);
  • глубина – оптимально 12 – 13 см;
  • высота – удобная для среднего роста человека.

Вот такой стандартный железный мангал можно просто вмонтировать в кирпичную кладку, или своими руками выложить в простейшей конструкции из кирпича, которая не требуется основательного фундамента.

Приведем пример, как построить мангал из кирпича несложной конструкции с местом для дров и разделочным столом. Над ней никакой трубы строить не надо, достаточно навесить готовый зонтик – дымосборник.

Уличные мангалы из кирпича своими руками чертежиУличные мангалы из кирпича своими руками чертежи

Уличный вариант с нишей для дров и разделочным столиком

Фундамент под такой строительный объект займет не очень много места. Если почва не вспучиваемая, то его глубину можно сделать в пределах 30 – 60 см. Дно котлована увлажняется водой, хорошо утрамбовывается. В бетон, при заливке, уложить арматурную металлическую сетку (ячейки 50 мм х 50 мм, 100 мм х 100 мм), которую «болгаркой» вырезать по размерам ямы под фундамент.

Важно!
Пока армированный бетон набирает прочность и схватывается (2 – 3 недели), поверхность фундамента должна находиться под пленкой.

Поверхность фундамента покрываем для гидроизоляции пленкой, битумно-полимерным рулонным материалом или простым рубероидом. По порядовке сооружаем мангал с разделочным столиком.

Уличные мангалы из кирпича своими руками чертежиУличные мангалы из кирпича своими руками чертежи

Порядовку удобно разместить на бумаге, разлинованной в клетку

Использовать надо только качественный строительный материал и правильно приготовленный кладочный раствор. Если вы не имели раньше опыта, освойте технологию колки кирпича и его тески. Ответственно подойдите к выполнению кладочных швов.

Совет!
При кладке топочной ниши с помощью глиняной смеси, надо ее защитить от атмосферной влаги. Иначе, со временем глина будет вымываться.

  • Даже начиная простое сооружение надо иметь на руках порядовки. Они необходимы и для составления сметы на строительный материал.
  • Работу производить строго в соответствии с проектными порядовками. Любые изменения в ходе работы могут сказаться на прочности, изменении теплотехнических параметров, КПД очага.
  • Все уличные сооружения с использованием глиняного материала надо защищать от почвенной и атмосферной влаги (гидроизоляцией поверхности фундамента и навесами).
  • К местоположению кирпичной конструкции на участке надо подходить ответственно, увязывая его с состоянием грунта, с пожарной безопасностью для других построек.
  • Для небольшого кирпичного сооружения, нет необходимости возводить дымоход. достаточно над ним смонтировать дымосборник.

Главная » Разное » Печь-барбекю из кирпича своими руками: чертежи и порядовка

Печь-барбекю из кирпича своими руками: чертежи и порядовка

Металлический мангал — это, безусловно, хорошо. Но, кроме функциональности, хочется еще и красоты, особенно на участке: на даче или возле дома. Привлекательный вид без снижения функциональности дают барбекю из кирпича. Есть совсем простые модели, которые сложить, даже без навыка, можно за день-два, есть более сложные — целые комплексы. Складывать такие без опыта мы не рекомендуем, а вот несложную печь-барбекю или просто кирпичный мангал — пробуйте. Освоите кладку, основные приемы, а потом можно и за более серьезные проекты взяться.

Мангал-барбекю — в чем разница

Точного разделения между мангалами и барбекю нет. Основная разница в том, что на мангале готовят на шампурах, а бербекю делают на решетке. Но оба эти способа приготовления можно применять даже на костре, так что — для нас во всяком случае — что мангал, что барбекюшница — одна конструкция.

Уличные мангалы из кирпича своими руками чертежи

Простой мангал или барбекю из кирпича на даче или на участке можно построить и без опыта

Еще можно классифицировать по наличию крыши. Мангал — это всегда открытое приспособление, без наличия дымохода. В барбекю, особенно из кирпича, дымоходы зачастую делают, хотя и простые открытые модели тоже есть.

Простой кирпичный мангал

Эта конструкция очень проста, легко изменяется под любые потребности и желания. Состоит из кирпичных стенок, в которых устроены выступы (кирпич положен на ребро). На эти выступы укладываются жаропрочные листы (металл и др.), решетки, шампура. Удобно, особенно если есть какая-то крыша над головой на случай осадков, но строится она отдельно и по желанию.

Уличные мангалы из кирпича своими руками чертежи

Проект и фото готового мангала/барбекю из кирпича

Под любое строение из кирпича требуется фундамент, или, как минимум, подготовленное основание. Даже не этот небольшой мангал из кирпича. Так как кирпичей идет немного — стенка в полкирпича, то под данную конструкцию подойдет утрамбованная площадка, выложенная каким-либо твердым покрытием.

Подготовка основания

Снимают плодородный слой, если нужно, углубляют котлован. Глубина должна быть порядка 20-25 см. Размеры фундамента или площадки — на 50 см больше габаритов печи во все стороны. Дно выравнивают, на него высыпают щебень средней фракции. Толщина слоя щебня — 15 см. Его хорого трамбуют. Желательно — виброплитой, если ее нет, металлической или деревянной трамбовкой.

Дальнейшие шаги зависят от выбранного основания. Если это одно из покрытий — брусчатка, тротуарная плитка и подобные материалы, то насыпается слой мелкозернистого песка, в который по уровню укладывается покрытие.

Если выбран в качестве основы плитный фундамент, он армируется прутком 10 мм в диаметре. Укладывается вдоль и поперек фундамента с шагом в 20 см, в месте пересечения связывается. Если вязать специальной проволокой не умеете, можно стянуть пластиковыми хомутами. Допускается для данной модели армирование готовой сеткой из толстой проволоки. Выставляется по краям опалубка и все заливается бетоном марки М250. Работы можно начинать через неделю, если среднесуточная температура была не ниже +20°C, и через две, если было +17°C.

Порядовка (кладочные чертежи) и рекомендации по кладке

Для этого кирпичного мангала используют полнотелый керамический кирпич М200. Можно брать печной, но он дороже, шамотный класть не стоит: не те температуры и он слишком е любит влагу, чтобы нормально себя чувствовать в открытом мангале.

Кладку ведут на глиняно-песчаную смесь, в которую для большей прочности добавляют немного цемента. Для новичков лучше взять готовую смесь для печей, только не жаростойкую, без шамота. Замешивать по инструкции, толщина шва — 3-5 мм, выдерживать строго. Постоянно контролировать вертикальность стенок и горизонтальность кладки. Это важно для нормальной эксплуатации печи.

Уличные мангалы из кирпича своими руками чертежи

Порядовка мангала из кирпича (кладочные чертежи)

Как видите, все действительно очень просто. Каждый нечетный ряд начинается с целого кирпича, нечетный — с половинки. В 6-ом и 10-м ряду кирпичи ставят на ложок — боком, и разворачивают поперек основной кладки. Если делаете барбекю — под решетку — в этих же рядах задняя стенка кладется из кирпича, также поставленного на ложок, а для сохранения толщины кладки их ставят в два ряда, также как и остальные — с перевязкой — смещением швов. Если собираетесь использовать и ка мангал — для шампуров — на задней стенке кладете кирпич тоже на ложок, делая выступ и в этой зоне. Впереди как опору для шампуров используют профильную металлическую трубу небольшого сечений, вырезанную по размеру. В ней под шампура можно проделать выемки.

Начиная с 7-го рядка кладку ведут только на половине — правой или левой — как вам удобно, но данная раскладка дана под жарочную камеру слева — она шире, а слева находится столик. Если вам удобнее наоборот — делайте зеркальное отражение этой порядовки.

Кирпич — гигроскопичный материал, чтобы уменьшить количество влаги, которую он будет «тянуть» из основания и продлить срок его эксплуатации, под первый ряд нужна гидроизоляция. Можно уложить в два слоя рулонный материал (типа рубероида или гидроизола), пройтись по периметру гидрофобной пропиткой. Не помешает слой гидроизоляции и между первым и вторым рядом.

Уличные мангалы из кирпича своими руками чертежи

Вот как выглядит одна из вариаций кирпичного мангала без столика (если вам он ненужен, просто игнорируйте эту часть)

После того, как мангал из кирпича сложен, его оставляют сохнуть при теплой погоде на 1-2 дня, при более прохладной — на 3-5. Потом можно провести пробный запуск. Примерная «экипировка» приведена на фотографии готового мангала. В этой версии сделаны три ряда выступов: верхний — для продуктов, средний — для углей, нижний — для сбора прогоревших углей и золы.

Чтобы сложенный мангал более-менее долго служил, его желательно покрыть составом, уменьшающим гигроскопичность. Для данного случая лучше всего подойдет лак КО-85. И еще неплохо было бы предусмотреть какую-то крышку: закрывать на случай дождя и на зиму.

Барбекю из кирпича с трубой: порядовка

Этот вариант барбекю немного сложнее, но тоже не самый сложный. Самое главное — топочная камера тут имеет прямой свод, а его делать намного легче сводчатого. Кирпичная жарочная камера приподнята на высоту 90 см, общая высота — до начала трубы — 217.5 см.

Уличные мангалы из кирпича своими руками чертежи

Схема кладки барбекю из кирпича

Начинается все с подготовки фундамента. Для этой печи-барбекю подойдет только монолитное армированное основание (шаг армирования 15 см) на уплотненном щебнем основании. На высохший фундамент расстилают в два слоя гидроизоляцию, затем начинают кладку. Если барбекю делают в беседке, первый ряд кладки должен начинаться на уровне пола. Если фундамент получился ниже, выкладывают дополнительный ряд (или два) кирпичей, а потом начинают кладку по приведенной схеме.

Уличные мангалы из кирпича своими руками чертежи

Чертежи барбекю из кирпича

Первые 9 рядов особых пояснений не требуют. Кладут точно по схеме, соблюдая порядок, используя половинки и резаный кирпич, если это указано на плане. Обязательно проверять вертикальность получающихся стенок, а также контролировать толщину раствора — 8-10 мм и горизонтальность укладки каждого кирпича.

Для контроля толщины шва можно использовать пруток арматуры соответствующего диаметра. Его кладут на край, поверхность ряда заполняют раствором, лишний чуть выше прутка срезают кельмой. После укладки и пристукивания кирпичей, получается ровный шов — пруток не дает кирпичу опуститься ниже чем нужно. Пруток потом вынимают и перекладывают выше.

Чтобы была возможность уложить 6-й ряд (сплошной), после укладки 5-го, кладут полосу металла толщиной 4-5 мм, шириной 40 мм. Длина — чуть меньше пролета печи — 1450 мм. Полосы нужны 3 — одна с краю, две примерно посередине каждого ряда кирпичей или так, как указано ниже (11-й ряд).

Уличные мангалы из кирпича своими руками чертежи

Формирование двух хозяйственных камер

Схема кладки следующих рядов барбекю понятна. Только в 12-ом ряду обратите внимание — нужны пиленные вдоль кирпичи. Также стоит сказать, что 12-й и 13-й ряды получаются большего размера, чем нижние — образуя декоративный «пояс».

Уличные мангалы из кирпича своими руками чертежи

Начинается формирование топочной камеры

Светлым цветом в этих рядах обозначен шамотный кирпич (ША-8). Кладут его на тот же состав из глины и песка (возможна добавка небольшой доли цемента). Смеси на основе шамота лучше не использовать: им для спекания нужны очень высокие температуры, которые в уличных барбекю недостижимы. В результате этот раствор может впоследствии просто выкрошиться.

Уличные мангалы из кирпича своими руками чертежи

Формирование свода топочной камеры

На этой части порядовки тоже все понятно: начинаем формовать свод топки. Он перекрывается на 22-ом ряду, в котором начинается постепенное сужение.

Уличные мангалы из кирпича своими руками чертежи

Переход свода в трубу

Продолжается формирование свода, который в 30 ряду переходит в дымовую трубу. Далее чередуются 30-й и 31-й ряды до достижения требуемой высоты.

Фото барбекю из кирпича

Сначала несколько вариантов попроще. Эти барбекю из кирпича вы сможете сделать самостоятельно.

Уличные мангалы из кирпича своими руками чертежи

Эту печь-мангал можно построить своими руками

Уличные мангалы из кирпича своими руками чертежи

Простые варианты барбекюшницы из кирпича

Уличные мангалы из кирпича своими руками чертежи

Чуть сложнее, но тоже реально сделать самостоятельно

Уличные мангалы из кирпича своими руками чертежи

Вариации на ту же тему — отделка оригинальная

Несколько барбекю, которые можно построить, имея уже какой-то опыт, но лучше — доверить специалисту (если найдете, конечно)Уличные мангалы из кирпича своими руками чертежиУличные мангалы из кирпича своими руками чертежиУличные мангалы из кирпича своими руками чертежиУличные мангалы из кирпича своими руками чертежи

Источники: http://www.stroy-podskazka.ru/kirpich/mangal/, http://klademkirpich.ru/mangaly/33-mangal-iz-kirpicha-svoimi-rukami-chertezhi, http://stroychik.ru/raznoe/barbekyu-iz-kirpicha

Цементный раствор для кладки кирпича пропорции

0

Пропорция песка и цемента для кладки кирпича – делаем самостоятельно

В зависимости от выбранных компонентов составы остаются пластичными в период от 1,5 до 5 часов. Но среднее время применения равно около двух часов. Важно все сделать правильно, чтобы не испортить компоненты.

Готовим оптимальный состав

Обычно она применяется в малоэтажном строительстве частных домов. Для нее подойдут следующие компоненты:

  • Чистая вода.
  • Портландцемент М400.
  • Чистый песок с частичками до 2 мм.

Учитывайте, что важно соблюдать пропорции песка и цемента для кладки и других основных элементов здания. Но вы должны учитывать, что чем больше добавить заполнителя, тем менее прочным получится состав.

Как правило, используют следующие пропорции цемента и песка для кладки кирпича:

Таким образом, пропорция цемента и песка для кладки кирпича будет разниться. На самых ответственных участках используют растворы М50 и М75.

К таким участкам можно отнести следующие:

  • Столбчатые фундаменты из кирпича, если грунт влажный.
  • Цокольные элементы бани.

Цементный раствор для кладки кирпича пропорции

В остальных же случая будет достаточно смеси М25.

Чтобы ее приготовить, на 1 куб. м. берут 340-350 литров чистой воды, цемент в количестве 268 кг и песок в количестве 2064 кг.

Пропорция песка и цемента для кладки кирпича будет следующей:

Пропорции для разных строений

Если речь идет о возведении цокольных этажей и фундаментов из кирпичей, соотношение ингредиентов будет определяться видом преобладающего грунта:

  • Пропорции цемента и песка для кладки кирпича бесспорно важны. Но также необходимо учитывать и качество используемых материалов.
  • Отдайте предпочтение чистому речному песку. Независимо от исходной чистоты, перед смешиванием его рекомендуют просеивать.

Для этого подходит специальное сито, используемое в строительстве. Оно позволит отделить мусор, камни разного размера и комья земли.

Цементный раствор для кладки кирпича пропорции

Пропорции раствора для строительства стен

Если вы соблюли пропорции цемент/песок для кладки стен, помните, что пластичность сохраняется около двух часов за редким исключением:

  • Важно ее применить, пока она не начнет затвердевать. Готовьте смесь в бетономешалке, добавляя воды понемногу.
  • Затем нужно добавить остальные компоненты. После этого нужно залить остальную воду. Перемешивайте компоненты в течение двух минут. Затем перелейте полученный состав в удобную емкость.

В процессе работ, выполняемых своими руками, важно периодически помешивать состав. Это необходимо, что он не расслаивался.

Каким должен быть состав для устройства печей?

Цементный раствор для кладки кирпича пропорции

Пропорции глины и песка для кладки печей зависят от назначения изготавливаемого состава.

Он может быть не только для организации конструкции, но и для ее отделки:

  • Можно добавить как один вяжущий компонент, так и два.
  • В последнем случае используется не только цемент, но еще и глина.
  • Чтобы застывшая смесь получилась жесткой, понадобится заполнитель.

Но помните, что качество работы испортится даже при небольшом переизбытке заполнителя.

Цементный раствор для кладки кирпича пропорции

Фото правильной кладки и пропорций

Прочностные характеристики снижаются, даже если немного нарушено соотношение глины и песка для кладки печи:

  • Особенно опасен переизбыток глины. По этой причине существует мнение, что чем будет ее меньше, тем более высокое качество смеси получится. Но не заменяйте ее полностью на известь.
  • К этим вариантам можно прибегнуть только в случае отсутствия глины и невозможности ее купить.
  • У вас должна получить довольно пластичная и вязкая смесь.

Следите, чтобы она не вышла жидкой. К тому же, она не должна быть и слишком густой, иначе она может начать крошиться. Важно, чтобы кладочные швы на корпусе печи не были слишком толстыми.

  • Их оптимальная толщина составляет 3-4 мм. А заполнитель должен иметь фракции не больше 1 мм.
  • Но можно воспользоваться и более крупным заполнителем. Но в этом случае его количество будет меньшим.

Точное соотношение песка и глины для кладки печи будет следующим:

  • Тощая глина требует меньшего количества заполнителя,
  • Жирную глину разбавляют по отношении к песку в пропорции 1:2 соответственно.

Если используется качественная глина и качественный заполнитель, пропорции равны 1:1. Если же вводятся различные добавки, придется изменить пропорции в сторону уменьшения.

Как приготовить качественную смесь?

Цементный раствор для кладки кирпича пропорции

В первую очередь нужно заранее просеять песок.

Только так он составит единое целое с вяжущим веществом. Чем будет больше связующего, тем эластичнее и подвижнее получится смесь. Но важно знать меру. Нужная пропорция будет определяться в зависимости от ситуации.

В качестве заполнителя обычно используется песок:

  • Но в некоторых случаях его заменяют на глину или известь.
  • Подобный состав получится пластичнее, а это в существенной степени облегчает кладочные работы.
  • Но им можно воспользоваться только в определенных ситуациях. На это есть соответствующая инструкция.

Так, его нельзя применять с кирпичом, который имеет большие полости. Стена потеряет необходимые теплоизоляционные качества, ведь полости будут поглощать смесь.

Используемые для кладки смеси могут иметь разные составы, среди которых можно выделить следующие.

Известковые

Цементный раствор для кладки кирпича пропорции

Они теплее и пластичнее остальных.

Но они имеют меньшую прочность по сравнению с цементными. Интересно, что их цена несколько ниже. Для их замешивания используется негашеная молотая известь, заполнитель и известковое тесто.

Их делают из заполнителя и цемента. Они считаются холодными и малоподвижными. Независимо от используемой марки, они могут быть слишком жесткими. Но это и самые прочные из представленных составов.

Цементно-известковые

Они состоят из цемента и известкового теста. Они очень прочные и обладают повышенной пластичностью. Это делает их оптимальными для любых вариантов кладки.

При изготовлении смеси важно учесть такие данные:

  • Вид преобладающего грунта.
  • Этажность будущей постройки.
  • Вариант возводимой конструкции.

Для возведения стен, толщина которых меньше 25 см, подходит цементная смесь. В зависимости от характерных особенностей будущей конструкции и марки цемента подойдет следующее соотношение цемента с заполнителем – 1:3 или 1:6.

Смесь готовят в два приема. Сначала перемешивают сухие ингредиенты. А после этого их заливают чистой водой. Оптимальна часть цемента к 0,58 части чистой воды.

Таким образом, используя знания о пропорциях, вы приготовите качественный раствор. А посмотрев видео в этой статье, вы поймете всю последовательность действий. Вам не придется прибегать к профессиональной помощи, так как вы справитесь со всем самостоятельно.

Вы можете задать вопрос нашим экспертам

Цементный раствор для кладки кирпича пропорции

Кирпич – крепкий строительный материал, отличающийся экологической безопасностью и превосходными теплоизоляционными качествами. Но важно заранее узнать, каким получится расход раствора на кладку кирпича.

Цементный раствор для кладки кирпича пропорции

Это прочный и экологически чистый камень с превосходными теплоизоляционными характеристиками. От качества возведенных конструкций во многом зависит прочность и долговечность всего здания. Качество будет складываться из таких компонентов, как качество используемых камней и раствора. Для приготовления качественной смеси вам важно точно понять, сколько цемента на кладку кирпича нужно.

Цементный раствор для кладки кирпича пропорции

Для организации долговечной и качественной кладки важно соблюдать существующие правила замешивания растворов. Вы должны соблюсти точные пропорции. Какое необходимо соотношение песка и цемента для кладки кирпичей?

Цементный раствор для кладки кирпича пропорции

Цемент является обязательным компонентом смесей для кладки, в который могут добавляться дополнительные составляющие. В современном строительстве широко используется цемент. Раствор для кирпичной кладки обязательно содержит заполнитель и вяжущие составляющие (цемент либо известь). Заполнителем служит чистый без примесей песок.

Раствор для кладки кирпича

Если кирпич – это один из самых древних кладочных материалов, и сегодня не потерявших своей популярности, то раствор для кладки кирпича – неотъемлемая часть строительного процесса, которая способна коренным образом повлиять на результат. Раствор является связующим звеном, прочно соединяющим отдельный кирпич в единую, монолитную конструкцию, обладающую прочностью и устойчивостью к внешним воздействиям. Даже самый прочный и качественный кирпич, положенный на плохой раствор, замешанный с нарушением пропорций или из некачественных компонентов, не обеспечит зданию прочности и долгих лет существования.

Состав раствора

Кладочный раствор для кирпича обязательно состоит из базовых и вяжущих компонентов и жидкости. Чаще всего строительные растворы готовятся из песка и цемента, хотя встречаются и смеси из песка и извести или из песка и глины, кроме того, могут добавляться различные дополнительные вещества, придающие раствору необходимые свойства.

Виды раствора

По составу и свойствам кладочный раствор подразделяется на несколько видов:

Наиболее распространенный, состоящий из песка, цемента и воды, считающийся самым «холодным». Готовится в различных пропорциях, в зависимости от вида и предназначения кладки и марки цемента. Дает самое прочное и жесткое соединение, для которого характерна крепость, но малейшее нарушение кладочной технологии ведет к появлению трещин на поверхности.

Известковый

Менее прочный раствор, связующим веществом в котором вместо цемента выступает негашеная известь. Характеризуется большей пластичностью, но ввиду слабой устойчивости к внешним воздействиям (осадки) в основном применяется для кладки внутренних перегородок.

В качестве связующего используется цемент, но цементно-песчаная смесь разводится не водой, а гашеной известью, разбавленной до консистенции молока. Соединение прочности цемента с пластичностью извести наделяет этот вид раствора рабочими и техническими характеристиками, позволяющими считать его оптимальным, для кладки.

Специальный

Для кладки каминов, печей, мангалов и барбекю из шамотного кирпича. широко применяют раствор из песка и глины, в соотношении 1/1, но лучше использовать готовую смесь на основе шамотного порошка, который обладает высокой прочностью и огнеупорностью.

Строительные смеси

Цементный раствор для кладки кирпича, долгое время сохранявший безоговорочное лидерство, постепенно теснят сухие строительные смеси. Кроме песка и цемента, они имеют в составе различные добавки, которые придают раствору пластичность, морозостойкость и другие качества, улучшающие его характеристики. Готовые смеси превосходят традиционные виды раствора не только по составу, но и по удобству использования – все компоненты уже тщательно смешаны в идеальных пропорциях, остается только добавить воду. Единственный недостаток – высокая стоимость, за комфорт всегда приходится платить больше.

Раствор для кладки кирпича пропорции может иметь различные, в зависимости от исходных материалов и условий применения (сезон, этажность). Правильное соотношение компонентов в известковом растворе: 4 части песка на 1 часть извести. Для цементной смеси пропорции варьируются, в зависимости от марки цемента: от 3 частей песка и 1 части цемента, до 6 и 1. Так, для цемента марки М 500 пропорции кладочного раствора будут следующими: на 1 часть цемента берется 4 части песка. Пропорции раствора для кладки кирпича с цементом М 400 составят 1 часть цемента на 3 части песка. Если использовать цемент М 300, пропорции кладочного раствора выглядят как 1 часть цемента на 2,5 части песка. Количество добавляемой жидкости зависит от желаемой консистенции, вида кирпича, метода кладки и погодных условий – в жаркую погоду раствор быстрее «садится», поэтому его делают жиже. Опытные мастера улучшают качество раствора, заменяя часть воды жидкими средствами для стирки или мытья посуды, что повышает пластичность и продляет время работы до схватывания.

Сколько раствора понадобится для кладки, зависит от нескольких основных факторов:

  • Мастерство исполнителя: новичок обляпает все вокруг, значительно увеличив стандартный расход.
  • Структура кирпича: пустотелый, за счет заполнения воздушных полостей, возьмет больше раствора, чем полнотелый.
  • Разновидность кирпича: силикатный и гиперпрессованный, с абсолютно гладкой поверхностью, помогут сэкономить, а рядовой керамический. с неровностями и огрехами, увеличит расход.
  • Габариты: чем толще стена, тем больше раствора понадобится на ее возведение.

Средний расход раствора составляет около 75 литров на 1 м² кладки кирпича, при выполнении работ мастером и толщиной стены в 1 кирпич.

Приготовление раствора

Независимо от состава раствора, все используемые компоненты должны быть очищены от комков и посторонних примесей:

Цементный раствор для кладки кирпича пропорции

Готовый кладочный раствор

при необходимости, вода и известковое молочко цедится, а песок и другие сухие компоненты просеиваются. Для кладочного раствора берется песок фракции от 2 мм и выше, и холодная вода до 20 °C. Приготовление раствора начинается с тщательного смешивания сухих компонентов, до однородной массы, после чего, постепенно вводится жидкость и все опять размешивается до получения желаемой консистенции. Готовый раствор в процессе использования регулярно подмешивается, чтобы избежать преждевременного схватывания.

На больших объектах используется специальная техника – бетономешалки, их применение заменяет ручной труд, но ограничено финансовой стороной вопроса – это дорогостоящие агрегаты, даже если их брать в аренду. Поэтому в частном строительстве в основном применяется универсальная система: корыто, лопаты и пара помощников, который удобна своей функциональностью – поменял «насадку» с лопаты на ведро и пошла доставка раствора к месту кладки. Современная разработка, облегчающая будни подсобников и домашних мастеров – миксер: мощный перфоратор, снабженный строительным венчиком, незаменим, при использовании сухих смесей, да и с традиционным раствором справится (лучше держать тяжелый перф, чем маслать лопатой).

Какой бы вид раствора вы ни выбрали для своей стройки, не пытайтесь сэкономить на дорогом цементе, щедро отсыпая песок. Точное соблюдение пропорций обеспечит прочную кладку, которой не страшны капризы природы и течение времени. Постройку, где из раствора спионерили больше цемента, чем допустимо, сразу видно по выщербленным швам, из которых песок сыплется не от старости, а от бедности (раствора).

  • Цементный раствор для кладки кирпича пропорции

    Как правильно приготовить кладочный раствор?

    Для строительства стен, ограждений, перегородок используется кирпич. Но чтобы вся конструкция получилось прочной и надежной, необходимо правильно приготовить кладочный состав. Именно от его качества зависит то, как долго прослужит отстроенное сооружение и насколько оно будет устойчиво к различным воздействиям. Смесь можно приготовить своими руками или купить готовую.

    Цементный раствор для кладки кирпича пропорции

    Виды и пропорции

    Чаще всего для кладки кирпича используются следующие:

    • песчано-цементый;
    • цементно-известковый;
    • известковый.

    Для строительства стен, которые будут испытывать большие нагрузки, применяется цементный раствор с песком. Именно он используется для возведения зданий в сейсмически активных местах и грунтах, насыщенных водой. Пропорции цемента и песка могут быть разными, в зависимости от назначения строящегося объекта. Их соотношение начинается от трех до шести частей песка к одной части цемента. Песчано-цементный отлично подходит для подвалов, складов и других подобных мест, где нужно сохранить повышенную влажность воздуха.

    Для утепления стен используется известковая смесь, однако прочность у нее заметно ниже, чем у цементной. Поэтому ее применяют для строительства перегородок и стенок, которые присоединяются к другим перекрытиям, уложенным на цемент. Делается она из негашеной извести или известкового теста, песка и глиняной пульпы. Для слабого состава понадобится 2 части песка и одна известки, для жирного следует увеличить количество песка – 5 частей. В отличие от всех других известковый обладает антисептическим свойством.

    Цементно-известковый раствор среди каменщиков считается универсальным и самым распространенным. Замешивается он в пропорции 1 часть песка и 3 ч. цемента. Вместо воды используется известковое молоко. Чтобы его получить, нужно развести известь. Благодаря молоку он становится более пластичным, не только хорошо связывает между собой кирпичи, но и заполняет все отверстия и щели. В итоге вероятность появления сквозняка в стенах, построенных с его помощью, крайне мала.

    Полезные рекомендации по дозировке

    Следует помнить, что для разных видов стройматериалов требуется замешивать смеси с разным соотношением песка и цемента для кладки кирпичей. Для полнотелого кирпича нужен один состав, а для пустотелого – другой. Воду для замешивания следует использовать только чистую, температурой +15-20°С. Если в ней будет грязь или плесень, то позже она проявится на финишной отделке. Для цементно-песчаного соотношение воды к цементу следующее – 0,5-0,8 к 1 части вяжущего компонента (в зависимости от его марки). Песок подбирается с фракцией не больше 2,5 мм.

    Пропорции расхода цемента меняются, исходя из его марки (чем она выше, тем больше его вязкость). Если для замешивания цементно-песчаного состава применяется М500, то к трем частям песка необходимо добавить 1 часть цемента. Для М400 их соотношение будет другим: 2,5 части песка к 1 части вяжущего компонента. Количества песка может быть и больше, до 8 частей – это зависит от назначения и марки цемента.

    Готовую смесь можно использовать в течение двух часов, так как после этого цемент становится менее пластичным и затвердевает. Поэтому следует замешивать ровно столько, сколько будет расходоваться раствора на кладку за это время.

    Цементный раствор для кладки кирпича пропорции

    Как приготовить своими руками?

    Сначала замешивается сухой состав, в емкость насыпается песок, а потом цемент. Предварительно все лучше просеять, чтобы не было комков. Смесь тщательно перемешивается и добавляется вода, после чего все снова перемешивается, пока консистенция не станет однородной. Емкость лучше выбирать по объему практически одинаковой с количеством необходимого материала для разовой работы.

    Для большей прочности и надежности рекомендуется добавлять моющее средство (50-100 г), оно повысит ее пластичность. Расход цемента полностью зависит от его марки. На 1 м3 потребуется 510 кг вяжущего компонента марки М300, М200 – 410 кг, М150 – 330 кг. На расход для кладки влияет используемый стройматериал. Для полнотелого кирпича ее потребуется меньше, чем для пустотелого. На 1 м2 плоскости для одинарного кирпича необходимо около 0,2 м3 состава, для полуторного – 0,25 м3.

    Цементный раствор для кладки кирпича пропорции

    Цементный раствор для кладки кирпича пропорции

    Действительно рабочий законный способ экономии.
    Это нужно знать каждому!

    Как узнать, правильно ли замешана смесь и готова ли она?

    Определить готовность цементного раствора можно своими руками с помощью конуса или на ощупь. Следует обратить внимание на степень прилипания его к кирпичу, а также насколько он подвижен. Его готовность можно определить, сделав в нем вмятину: если ее форма сохраняется, значит, он готов к использованию. Также можно наклонить емкость на 40-45°, он не должен вытекать.

    Можно воспользоваться конусом, его высота и ширина – 15 см, весит 300 г. Готовность состава определяется погружением в него конуса. Глубина утопания зависит от назначения смеси. Для обыкновенного кирпича он должен погрузиться на 9-13 см, для пустотелого – на 7-8 см, но не более.

    Качество кладочного раствора определяется количеством влажности в нем и пластичностью. Слишком сухой имеет слабую адгезию со стройматериалом, а чересчур сырой сильно растекается. Если он прилипает к кельме, то следует добавить сухие компоненты и все тщательно снова перемешать. Подвижность зависит во многом от фракции песка: чем она меньше, тем менее подвижен состав.

    Плотность тоже можно определить с помощью конуса или по пластичности. Если он растекается под собственным весом, значит, он не пригоден для использования, если сильно крошится, то также нельзя применять для кладки.

    Цементный раствор для кладки кирпича пропорции

    Стоимость готовых смесей

    Чтобы не замешивать вручную, можно купить кладочный раствор. Использование таких стройматериалов значительно упрощает работу и затраты на время, так как не нужно заниматься дозировкой.

    От пропорции связующего компонента зависит назначение. Неправильно приготовленный не только усложняет работу, но и значительно ухудшает качество возводимого сооружения. Так, например, стена, сделанная из некачественного состава, может стать хрупкой и с трещинами. В итоге теплоемкость помещения снижается, в жару оно быстро нагревается, а в холод остывает. Замешивая раствор, нужно точно соблюдать пропорции. Если их нарушить, то в кладке могут появиться щели.

    Цементный раствор для кладки кирпича пропорции

    Автор:
    Иван Яскевич

    Цементный раствор для кладки кирпича пропорции

    Производство строительного кирпича уже давно стало доступным для предприятий малой.

    Белый силикатный кирпич – это строительный материал, применяемый для возведения.

    Гипсовая плитка сегодня все чаще используется в облицовочных работах. С.

    Цементный раствор для кладки кирпича пропорцииПроекты домов из газобетона

    Цементный раствор для кладки кирпича пропорцииВыбираем фундамент для дома из пеноблоков

    Цементный раствор для кладки кирпича пропорцииЧто лучше пенобетон или газобетон?

    Цементный раствор для кладки кирпича пропорцииПлюсы и минусы газобетонных блоков

    Цементный раствор для кладки кирпича пропорцииОбзор марок бетона

    Цементный раствор для кладки кирпича пропорцииПрименение ЦСП в строительстве

    Копирование материалов сайта возможно без предварительного согласования в случае установки активной индексируемой ссылки на наш сайт. ©

    Источники: http://stroi-dom-info.ru/rashod-rastvorov/proporcia-peska–i-cementa, http://yaistroyka.ru/delaem-sami/rastvor-dlya-kladki-kirpicha.html, http://stroitel-list.ru/kirpich/kak-pravilno-prigotovit-kladochnyj-rastvor.html

  • Схема кирпичной печи для дома

    0

    Детальная схема кирпичной печи для дома

    • С чего следует начинать?
    • Основная работа с фундаментом
    • Проработка порядовки

    Нет в мире такого человека, который бы не любил свободу, но для того чтобы ее иметь, нужно почти всегда заранее хорошо поработать. Частная жизнь заставляет обучиться многим вещам, причем схемы кирпичной печи для дома не станут самыми сложными, но останутся весьма интересными и в будущем.

    Схема кирпичной печи для дома

    Устройство и принцип работы кирпичной печи.

    С чего следует начинать?

    Инструменты и материалы:

    В самом начале нужно сделать выбор, какая именно печь будет стоять в доме, т. к. их существует великое множество: печи для саун, варочные (мангалы), камины, малютки, отопительные и варочно-отопительные (ВОП). Из всех самой большой популярностью пользуются ВОПы, т. к. при качественной сборке они максимально выполняют свои функции.

    Схема кирпичной печи для дома

    Схема кладки фундамента под печь.

    В 21 веке выделяется несколько основных вариантов, причем именно шведка Буслаева пользуется самой большой популярностью из-за простоты рабочего процесса и итоговых результатов (согревает 70 м² без осложнений). Также она при желании может использоваться в качестве печи для бани, т. к. из готовочного отделения запросто может быть изготовлена каменка.

    После того как сделан выбор, нужно начинать подготовительные работы. Для начала формируется место под строительство (100х110), но располагаться оно должно на расстоянии 15 см от ближайшей стены либо встык с межкомнатной перегородкой. Площадка заранее помечается любым удобным способом (мел, уголь), чтобы дальнейшая деятельность прошла успешно.

    Если пол уже залит, то придется осторожно разбить его в нужном месте. Сделать это нужно таким образом, чтобы не повредить основную конструкцию. Для этого используется перфоратор с алмазным сверлом, которым делаются отверстия по кругу. После чего они так же осторожно сбиваются насадкой-долотом. Плиту обычно поднимают и выносят руками, но при желании ее можно расколоть на несколько долей и извлечь частями.

    Затем выкапывается яма на 40 см вглубь. Такая глубина позволит выдержать не только массу всей кирпичной конструкции, но и устоять под любыми воздействиями снизу. Дно засыпается песком и поливается водой. После этого нужно успеть за 2 дня закончить подготовительные работы, причем раньше завершать их не имеет никакого смысла.

    Вернуться к оглавлению

    Основная работа с фундаментом

    Опалубка в этом случае не потребуется, что значительно упрощает работу.

    Схема кладки фундамента под печь.

    Но армирующий каркас должен быть идеальным. Для этого потребуются:

    • прут 10 мм;
    • болгарка;
    • рулетка;
    • сварочный аппарат;
    • битый кирпич;
    • раствор бетона.

    Основная сложность – это соблюдение внешних габаритов, т. к. они не должны доходить до стенок по 2,5-5 см с каждой стороны, находиться над уровнем песка на 3-5 см и не достигать 8 см до пола. Отстраненность от стенок и песка обуславливается удаленностью от влаги, а сверху нужно делать маленький люфт, чтобы будущая печь прогревала все помещение без холодных слоев.

    Для начала прокладывается 10 параллельных прутов с шагом в 10 см, а на них перпендикулярно выкладывается еще 11. Все стыки фиксируются сваркой. В итоге получается достаточно массивная решетка без выступающих краев.

    Схема кирпичной печи для дома

    Схема печного отопления с теплоносителем.

    Сразу же нужно сделать еще 1 полностью идентичную, чтобы даже места стыков совпадали до миллиметра. Для их объединения придется воспользоваться аналогичными прутами в 25 см, которые прокладываются между всеми стыками. Получается очень тяжелая решетка, поэтому при отсутствии лебедки нужно производить финишную сварку уже в яме.

    Под арматуру нужно проложить битый кирпич, чтобы немного приподнять металл над уровнем песка. Такая конструкция уже не загниет от влаги и не разрушится от времени. Остается только залить раствор бетона на 1 см выше уровня кирпича и оставить на 3 недели для полного затвердевания. Уже через 2 недели можно передвигаться по поверхности бетона, но он все еще может быть деформирован под стабильной нагрузкой. Поэтому ждать нужно весь период, даже если идет изготовление печи для бани.

    Вернуться к оглавлению

    Проработка порядовки

    Схема кирпичной печи для дома

    Рисунок 1. Чертеж кладки банной печи (пример 1).

    Инструменты и материалы:

    • уровень;
    • гидроизоляция;
    • фольга;
    • кирпич полнотелый;
    • кирпич огнеупорный;
    • раствор глиняный;
    • сталь листовая;
    • стальная полоса;
    • колосники;
    • варочная панель;
    • духовой шкаф;
    • дверки.

    Вне зависимости от того, идет изготовление печи для бани или дома, фундамент нужно покрыть гидроизоляцией.

    Схема кирпичной печи для дома

    Рисунок 2. Чертеж кладки банной печи (пример 2).

    Для этого лучше использовать проникающие варианты на основе битума, но можно применить и обычный рубероид (именно его чаще всего используют из-за цены).

    На гидроизоляцию прокладывается фольга вверх отражателем, чтобы тепло не уходило в пол, а рассеивалось по помещению.

    Фольгу оптимально укладывать в тот момент, пока гидроизоляция еще не схватилась. Благодаря этому фиксация будет предельной.

    Теперь следует взять чертежи (рис. 1, 2 и 3), после чего можно начинать обустройство идеальной печи для бани и дома:

    Схема кирпичной печи для дома

    Рисунок 3. Чертеж кладки банной печи (пример 3).

    1. 1 и 2 ряды служат исключительно для выравнивающих целей. Каждый кирпичик прокладывается при помощи уровня.
    2. После окончания 2 уровня площадка должна быть идеально ровной, чтобы дальнейшее строительство ничем не ограничивалось.
    3. Формируются 3 прочистных канала и поддувало. Причем один из каналов попутно служит для создания тяги в системе. Сзади идет сквозной канал, но в центре его следует перекрыть 14 кирпича.
    4. Задняя перегородка убирается, а в правом канале выделяется зуб из огнеупорного кирпича.
    5. Над поддувалом уменьшается ход, к тому же переход к топочному отделению осуществляется огнеупорным кирпичом. Перекрывается весь периметр. На этом же этапе снова устанавливается перегородка в 14 кирпича.
    6. Формируется топочное окно над поддувалом, а в отверстие укладываются колосники. Если есть желание их зафиксировать, то можно воспользоваться глиняным раствором. Вертикальный канал за топкой разделяется пополам при помощи 14 кирпича.
    7. Кладка остается без изменений, но сбоку от топки устанавливается духовой шкаф 45х25х29 см.
    8. Позади духового шкафа выкладывается огнеупорный кирпич, при помощи которого позади отгораживается вертикальный канал. Остальная кладка остается без изменений.
    9. Кладка повторяется.
    10. На этом ряду духовки уже нет, поэтому можно замкнуть периметр. В итоге остается 3 вертикальных колодца сзади и одно большое отделение в лицевой части.
    11. С лицевой стороны устанавливается варочная панель. Конфорки на ней необязательны, поэтому можно использовать любую приглянувшуюся модель. С лицевой стороны кладка сужается до 14 кирпича.
    12. Открывается лицевая сторона.
    13. Эти конструкции остаются без изменений.
    14. По всей площади прокладываются стальные полосы.
    15. Формируется перекрытие над готовочным отделением. Слева, в дальнем углу, оставляется выход для пара и дыма.
    16. Кладка повторяется.
    17. Над готовочным отделением слева открывается маленькая сушилка, а справа – большая сушилка.
    18. Кладка повторяется.
    19. Маленькая сушилка прокладывается стальным листом, благодаря чему разделяется на 2 уровня для повышения качества работы.
    20. Кладка сохранена. Центральный и правый колодцы объединяются.
    21. Левые колодцы объединяются.
    22. Кладка повторяется.
    23. Поверх сушилок прокладываются стальные полосы.
    24. Кладка перекрывается стальным листом таким образом, чтобы в итоге остался только один колодец, который будет выходить наружу.
    25. Кладка по всей площади, кроме оставленного колодца.
    26. Уменьшение площади до периметра трубы.
    27. Труба.

    Вне зависимости от того, нуждается в такой печи баня или кладка для жилых домов, инструкции всегда одинаковые. Всю работы нужно выполнять предельно тщательно, чтобы результат прослужил еще много десятилетий без нареканий.

    Кирпичные печи своими руками

    С давних времен кирпичная печь была незаменимой в частных загородных домах в России, ведь она не только обеспечивала тепло и уют жилища, но и радовала глаз всех членов семьи как стильный элемент декора. На сегодняшний день в нашей стране работает множество мастеров, предлагающих соорудить кирпичную или железную печь в вашем доме в короткие сроки. Но стоит такая работа недешево – цены за работу “печников” начинаются от 100 000 рублей.

    Схема кирпичной печи для дома

    Русская печка всегда служила не только «прибором» отопления, но и использовалась, как для приготовления пиши, так и для сушки вещей и сна.

    В этой статье вам предлагается 3 самых популярных чертежа кирпичных печей с подробными инструкциями по их постройке.

    Внимательно изучите схемы, прочитайте инструкции, и вы сможете сами сооружать кирпичные печи для дома без лишних затрат.

    Чаще всего для кладки печей используются следующие инструменты:

    • кельма;
    • молоток кирка;
    • водяной или лазерный уровень;
    • большая линейка.

    Малая отопительная печь с духовкой

    Схема кирпичной печи для дома

    Схема малой отопительной печи.

    Эта компактная многофункциональная печь идеальна для дачного дома или летней кухни. Она не только отапливает помещение, но и служит настоящей духовкой, в которой любая хозяйка сможет приготовить блюда для угощения гостей и обитателей дома. Наши схемы помогут без труда соорудить такую конструкцию у себя дома. Необходимые материалы:

    • кирпич (220 шт.);
    • топочная дверка, размер 250х205мм;
    • прочистная дверка, размер 130х130 мм (3 шт.);
    • поддувальная дверка, размер 140х140 мм;
    • чугунная плита с одной конфоркой, размер 380х350 мм;
    • духовой шкаф, размер 320х280х420 мм;
    • задвижка, размер 270х130 мм (2 шт.);
    • асбестоцементный лист (толщина 5-10 мм);
    • решетка колосниковая, размер 300х200 мм;
    • стальная полоса, размер 350х250х4 мм.

    Схема кирпичной печи для дома

    Порядовка отопительной печи.

    Последовательность кладки (цифра слева означает номер ряда): 1-2 – сплошная кладка кирпича (как на чертеже). 3 – установите поддувальную дверку, начните выкладывать зольник. 4 – кладка (как на чертеже). 5 – перекройте установленную ранее поддувальную дверку, установите поверх ряда колосниковую решетку, оставив зазор 4 мм между решеткой и кладкой. 6 – обмотайте асбестовым шнуром рамку топочной дверки и закрепите ее в кладке с помощью кляммеров. 7-8 – укладывайте огнеупорный кирпич так, как показывают чертежи. 9 – закрепите топочную дверку и начните формировать дымосборник. 10-11 – кладка дымосборника. 12 – установите стальную полосу для поддержки кирпичей, уложенных на ребро, которые разделяют дымовой канал и варочную камеру.

    Закрепите в этом ряду чугунную плиту. 13-15 – укладывайте варочную камеру кирпичами, поставленными на ребро. Перекройте варочную камеру асбестоцементным листом – он намного облегчает кладку последующего ряда. 16 – укладывайте дно первого полуоборота горизонтального канала. 17-18 – установите первую прочистную дверку или заложите прочистное отверстие половиной кирпича на глиняной основе.

    Половина должна выступать наружу примерно на 1/4 часть. 19 – закрепите прочистную дверку и сформируйте центральную перемычку горизонтального дымооборота. 20 – кладка с перевязкой швов (как показывает чертеж). 21-22 – закочите формирование горизонтального дымооборота и соорудите прочистное отверстие. 22-28 – установка духового шкафа. 27-28 – установите прочистное отверстие. 29-31 – кладка перекрытия печи и установка задвижек.

    Компактная печь Буслаева

    Схема кирпичной печи для дома

    Схема печи Буслаева.

    Это компактная печь для дома, обеспечивающая нижний подогрев и плиту для готовки со встроенной вытяжкой. Способна обогревать большие помещения, при этом имеет маленькие размеры. Необходимые материалы:

    • обыкновенный кирпич (382 шт.);
    • огнеупорный кирпич (43 шт.);
    • дверка варочной камеры, размер 500х390 мм;
    • дверка поддувальная, размер 140х140 мм;
    • дверка топочная, размер 250х205 мм;
    • чугунная плита на 2 комфорки, размер 700х400 мм;
    • духовой шкаф, размер 500х330х280 мм;
    • паровытяжная задвижка, размер 130х130 мм;
    • дымовая задвижка, размер 250х130 мм;
    • стальной уголок, размер 45х45х1010 мм (3 шт.);
    • колосниковая решетка, размер 200х300 мм;
    • стальная полоса, размер 350х25х3 мм (4 шт.);
    • стальная полоса, размер 20х25х2 мм (4 шт.);
    • стальная полоса, размер 1010х50х4 мм (4 шт.);
    • стальная полоса, размер 750х50х4 мм (4 шт.);
    • лист кровельной стали, размер 300х280 мм;
    • чугунная плитка, размер 400х250 мм;
    • чугунная плитка, размер 400х150 мм.

    Схема кирпичной печи для дома

    Порядовка печи Буслаева.

    Последовательность кладки (цифра слева означает номер ряда): 1 – сплошная кладка, как показывают чертежи. 2 – сплошная кладка с перевязкой швов, установка поддувальной дверки. 3 – закрепление установленной дверки, создание проема под духовкой для прочистного окна. 4 – кладка кирпича под духовой шкаф, со стороны топливника необходимо уложить огнеупорный материал и с остальных трех сторон укрепить листами кровельного железа. 5 – установите колосниковую решетку, основание топливника уложите огнеупорным кирпичом, установите топочную дверку, перекрытие поддувальной дверки и прочистного окна. 6 – закрепите топочную дверку и духовой шкаф. 7 – стенки духового шкафа обложите огнеупорным материалом, поставленным на ребро. 8 – укладка кирпича так, как показывают чертежи. 9 – покройте духовой шкаф глиняным раствором на 1 см, перекройте топочную дверку стальной полосой, установите плиту с конфорками, опирая ее на полосы стали 10-тимиллиметровой стали. 10 – начните выкладывать дымооборот, оставляя окошки для чистки, не закладывая плиту.

    От плиты кирпичи кладутся на ребро. 11 – перекрытие первой чистки, обустройство двух опускных каналов для прочистки. В этом ряду на кирпичи устанавливаются 2 стальные полосы (длинна 25 см). 12 – перекрытие чисток опускных каналов. Закрепите проволоку, которая будет фиксировать рамку двери варочной камеры. 13 – для устройства колпака-паросборника уложите кирпичи, поставленные на ребро. 14 – перекрытие варочной камеры.

    Оставьте отверстие для вытяжки. 15-16 – кладка, как показывают чертежи. Оставьте место для двех печурок. 17 – листом кровельной стали перекройте малую печурку, затем ведите кладку так, как показывают чертежи. 18 – в задней стенке большой печурки обустраивают прочистное отверстие. Внутренние стенки первого и второго каналов не доводите до перекрытия на 20 и 13 см, а верхние грани этих стенок необходимо стесать. 19 – плашмя укладывайте кирпич, выводя внутрь и наружу печи выступом на 30 мм. 20 – обустройте перекрытие домохода. Повторите выступ на 30 мм снаружи печи. Установите стальной уголок с краю и стальную полосу посередине для перекрытия. 21 – перекрытие части дымохода и большой печурки, размер этого ряда соответствует размеру 19 ряда. Установите дымовую и паровую задвижку. 22 – укладывайте шейку печи в три ряда, постепенно уменьшая размер дымохода до 13х26 см для того, чтобы установить вторую задвижку. Затем ведется кладка дымовой трубы с разделками.

    Малая русская печь

    Русская печь – одна из самых популярных конструкций из кирпича, совмещающая в себе отопительные и варочные функции. Единственный ее недостаток – прогрев в основном только верхних слоев воздуха. Бывают крупные, средние и малые. В этой статье мы рассмотрим чертежи и схему укладки самой миниатюрной русской печи (размер 1270х650х2380 мм), идеально подходящей для установки дома. Необходимые материалы:

    Схема кирпичной печи для дома

    Схема малой русской печи.

    • обыкновенный кирпич (1610 шт.);
    • глиняный раствор (1200 л.);
    • заслонка из листовой стали, размер 430х340 мм;
    • вьюшечная задвижка, размер 300х300 мм (2 шт.);
    • самоварник, размер 140х140 см.

    Последовательность кладки: 1 – выкладывается подпечье. Осуществляется кладка из целого кирпича на растворе, преднозначенном для фундамента. 2-4 – кладка колодцев с перевязкой швов. С одной стороны оставьте отверстие для подпечья. 5 – боковые ряды выкладывайте пятами для опоры свода, соорудите на них палубку. 6-7 – кладка свода, перекрывающего подпечье. 8 – замок свода. 9-10 – кладка ведется в один кирпич. 11 – выложите перекрытие “холодной печурки”, расположенной над подпечьем. Пустое пространство внутри кладки засыпьте и выровняйте с наклоном от задней стенки варочной камеры к шестаку. 12 – кладка пода. Чаще всего для пода используют специальный подовый кирпич. Уложенный кирпич посыпают мелкозернистым песком и выравнивают кирпичом. 13 – обустройство первого ряда варочной камеры. Выкладывается он в 3/4 кирпича, а угловые кирпичики отесывают под углом 45 градусов и закрепляют в замок.

    Перевязка швов обязательна, но кладка не связывается. 14-16 – укладываются так же, как и 13 ряд. 17 – ведется укладка свода устья, закладка пят под свод варочной камеры. Для пят используется только стесанный кирпич. Его необходимо укладывать на ребро. 18 – кладка стенок и печурки. 19 – выкладывайте стенки свода, обустройте арочное перекрытие отверстия над шестаком. 20 – при помощи обрубленного кирпича уменьшите отверстие над шестаком и сделайте перекрытие над каналом для самоварника. 21 – выровняйте стены и уменьшайте перетрубье. 22 – уменьшайте перетрубье. Закладка канала самоварника. С правой стороны перетрубья кирпич стесывают, кладку над сводом выравнивают и выкладывают язик для сажи. 23 – установка самоварника, закрывающегося крышкой. 24-32 – установите вьюшечные задвижки. 32 и последующие – кладка трубы с сечением дымового канала в 2 кирпича.

    Печь в вашем доме

    Как вы увидели, схемы печей для дома достаточно просты и понятны. При внимательной и аккуратной работе у вас может получиться конструкция ничем не хуже тех, что делают профессионалы. Такая печь прослужит вам много лет, согревая жилище даже в самые сильные морозы. Кроме того, она может стать заметной деталью интерьера и точно добавит вашему домику желанный уют. А блюда, приготовленные в домашней печке, оценят все члены семьи! Выбирайте для себя подходящую конструкцию, соорудите ее в своем жилище, и вы никогда не пожалеете потраченного на это времени!

    Схемы и чертежи печей из кирпича – правильная кладка

    Отопительные печи из кирпича до сих пор пользуются большой популярностью. При желании их можно сделать самостоятельно. Для того, чтобы облегчить работу, созданы чертежи печей из кирпича. Следуя указаниям и рекомендациям по порядовке отопительной печи из кирпича. можно построить такие конструкции, как на фото.

    Любая печь состоит из таких частей:

    • основание (не соединяется с фундаментом здания);
    • зольник обеспечивает поступление воздуха в камеру сгорания, накапливает золу, которую впоследствии можно убрать через специальную дверцу;
    • топливник, отделенный от зольника колосником (решеткой или прутьями), имеет дверцу для загрузки топлива, в нем сгорают дрова;
    • дымоход представляет собой трубу, через которую отводятся продукты сгорания;
    • дымообороты (их лабиринтные схемы нужны для поглощения тепла у горячего дыма).

    Схема кирпичной печи для дома

    Кирпичные печи имеют такие характеристики, как тяга, мощность, КПД, вид используемого топлива. Тяга зависит не только от высоты дымохода, но и от сечения, качества кладки. Готовые схемы отопительных печей из кирпича избавляют мастеров от проведения сложных расчетов (подробнее: “Устройство и схемы печей для дома “).

    Русская печь: чертежи печей из кирпича

    Раньше такие конструкции встречались в каждом доме, но в настоящее время они уже являются редкостью. Несмотря на это, русская печь может удачно вписаться в интерьер помещения. Также печи русские из кирпича являются не только отопительным прибором – у них есть и варочная поверхность.

    Для кладки печи потребуются следующие материалы:

    • полнотелый красный кирпич – 1610 штук;
    • вьюшка для задвижки размером 0,3х0,3 метра – 2 штуки;
    • сухой глиняный раствор в растворенном виде;
    • самоварник 14х14 сантиметров – 1 штука;
    • заслонка 43х34 сантиметра – 1 штука. Читайте также: “Кладка русской печи: порядовка “.

    Схема кирпичной печи для дома

    Трубу русской печи традиционно выкладывают из кирпича, однако современные технологии дают возможность устанавливать круглую конструкцию хорошей герметичности с безопасным и удобным прохождением через перекрытия и кровлю (прочитайте также: “Отопительные печи для дома из кирпича – делаем сами “).

    Для работы потребуются следующие инструменты:

    • кельма – для укладывания и выравнивания раствора;
    • кирочка – многофункциональный молоток с лезвием, расположенным перпендикулярно оси рукоятки. На его другом конце находится квадратный лобовик;
    • уровень пузырьковый для кладки и гидравлический для первого ряда;
    • правило – служит для выравнивания кирпичей каждого ряда;
    • отвесы – один из них должен быть постоянно прикреплен к оси дымохода (перекрытию), а с помощью второго проверяется вертикальность углов;
    • кисть – нужна для затирки швов;
    • шнур – его натягивают на каждый ряд кладки.

    Схема кирпичной печи для дома

    Чертежи кирпичных печей для дома любого типа выглядят следующим образом:

    1. Варочная камера. Для кладки используется на 3/4 сточенный угловой кирпич с замками.
    2. Под. От задней части идет уклон, с целью чего пространство засыпают песком, на который укладывается кирпич.
    3. Перекрытие нижней части. Конструкцию укрывают кирпичом по пруткам, уголкам или листовым заготовкам.
    4. Свод с замком. В некоторых случаях используется центральный замок, в других – два последних симметричных кирпича.
    5. Ряды до нижнего свода. Кладка печи из кирпича выполняется обычным образом, в дальнейшем поверх нее устанавливают шаблон свода, собранные из ДСП, или рессоры, выпиленные из дерева.
    6. Колодцы. Представляют собой перевязанные ряды, в которых оставляют выходящее на подпечье отверстие.
    7. Подпечье. Кирпичи укладываются на фундаментном растворе, полые камни не допускаются.
    8. Свод ВК. Для удобства кирпичи стесывают до клинообразной формы.
    9. Перекрытие канала над самоварником. Является сплошным, используются только цельные камни.
    10. Над шестаком уменьшаются отверстия. Кирпич обрубается в соответствии с чертежом.
    11. Выравнивание стен. Вместе с этим уменьшают перетрубье, закладывают канал самоварника.
    12. Монтаж самоварника. Конструкцию закрывают отдельной крышкой.
    13. Установка вьюшки. Для вмуровывания конструкции укладывается два ряда.
    14. Дымоход. Высота трубы от пода до верхней части должна составлять минимум 5 метров. Верхние ряды образуют козырек, который препятствует попаданию осадков внутрь дымохода.

    Благодаря такой печи обеспечивается качественный обогрев дома.

    «Буслаевская» печь: проекты

    В конструкции имеется встроенная вытяжка. Печь отличается небольшими размерами. Она идеально подходит для любого частного дома, поскольку позволяет не только обогревать помещения, но и готовить пищу. Несмотря на компактный размер, печь хорошо обогревает просторные помещения, поэтому существую готовые проекты домов с печкой .

    Специальные схемы кладки печей из кирпича помогут выполнить работу без проведения сложных расчетов.

    Для укладки потребуются такие материалы:

    • дверцы – топки (0,2х0,25 метра), ВК (0,39х0,5 метра), поддувала (0,14х0,14 метра);
    • огнеупор – 43 штуки;
    • полнотелый кирпич – 382 штуки;
    • духовка-шкаф 28х33х50 сантиметра;
    • чугунная плита 0,7х0,4 метра с конфорками (съемными кольцами разного диаметра);
    • задвижки – паровытяжная (12х13 сантиметров) и дымовая (12х25 сантиметров);
    • решетка – колосник 30х20 сантиметров;
    • уголок – три заготовки равнополочного проката длиной 1 метр и размером 45х45 миллиметров;
    • сталь – кусок 0,3х0,28 метра;
    • полоса – по 4 куска метровых (4-х миллиметровка), 0,25 метра (2-х миллиметровка), 0,35 метра (3-х миллиметровка);
    • плита из чугуна – 0,4 х0,25 метра; 40х15 сантиметров.

    Схема кирпичной печи для дома

    Проекты печей из кирпича такого типа выглядят следующим образом:

    1. Полный ряд.
    2. Дверца поддувала.
    3. Проем окна для прочистки.
    4. Низ духовки выкладывается из огнеупора, три стороны обкладываются железом.
    5. Монтаж топочной двери, колосника, под топкой – огнеупора, перекрытие прочистки, дверцы поддувала.
    6. Установка ДШ.
    7. Укладка огнеупора на ребро вокруг ДШ.
    8. Укладка по схеме.
    9. Выполняется верхняя обмазка глиной духовки (1 сантиметр), перекрытие ДТ, прикрепляется плита с конфорками.
    10. Монтаж дымооборота с прочистными окнами, плита не закладывается. В дальнейшем кирпич ставится на ребро.
    11. Выполняется перекрытие чистки, создаются каналы, укладываются 25-сантиметровые полосы.
    12. Оканчиваются чистки, вмуровывается крепежная проволока.
    13. Укладывается колпак.
    14. Монтаж перекрытия ВК, при этом вытяжки остаются.
    15. Выкладываются печурки по схеме.
    16. Малая печурка оканчивается листовым железом, кладка выполняется по порядовке печи из кирпича .
    17. Выкладывается прочистное отверстие большой печурки, грани боковых стенок каналов стесываются.
    18. Кладка выступов.
    19. Выполняется дублирование выступов и монтаж уголка.
    20. Дымоход БП перекрывается аналогично 19 ряду.
    21. Изготавливается трехрядная шейка, размер дымохода уменьшают до сечения 26х13 сантиметров для верхней задвижки.
    22. Создается дымоход с разделками, на этом и последующих рядах.

    Размеры конструкции увеличиваются при использовании клинкерного облицовочного кирпича, поэтому использовать их вместо полнотелого материала не рекомендуется. При отделке изразцами обеспечивается долговечность (материал служит десятки лет), кроме того, его можно демонтировать для облицовки других отопительных конструкций.

    Порядовка банной печи: схемы

    Проекты отопительных печей из кирпича показывают расположение шамотного и глиняного кирпича в каждом ряду. Пояснения к порядовке:

    1, 2 ряд. Создается поддувало (окошко для подачи воздуха), используется перевязка.

    3. Оставляется окно для основного дымохода.

    4. Устанавливается заслонка, дверца зольника.

    5. Монтируется колосник, топка, на них впоследствии укладывается огнеупор.

    6. Повторяется форма дымохода и топки, устанавливаются дверки.

    7-11 ряды. Топка заканчивается на 11 ряду.

    12-14 ряды. Монтируется короб каменки.

    15-16. Шахта расширяется и половинится по аналогии с 6 рядом.

    18. Устанавливается дверца чистки.

    22,23. Шахты объединяются, кромки кирпича при этом стачиваются. Затем полностью перекрывается шахта над каменкой, остается только дымоход.

    Схема кирпичной печи для дома

    Каркасные конструкции способны облегчить процесс укладки. В этом случае кирпич присутствует только в наружных стенках, а все внутренние элементы сварены из металла. Это способно ускорить процесс укладки печи. Читайте также: “Порядовки банных печей из кирпича “.

    Особенности порядовок печей из кирпича

    Технология укладки печей отличается от строительства несущих конструкций. Обычно ряды или целое изделие выкладываются без использования раствора. Проводится стесывание, подрезка угловой шлифовальной машинкой материала, а при обычной кладке кирпичи скалывают кирочкой (прочитайте также: “Как сделать уличные печи из кирпича своими руками “).

    Печи нередко служат украшением интерьера, поэтому их облицовывают клинкером, изразцами, плиткой. Диагонали в первом ряду тщательно вымеряют, а в центре дымохода подвешивают отвес, который снимают на последних рядах трубы. Также диагонали контролируют через каждые 4 ряда, а на каждом ряду натягивается при укладке шнур, который проверяется правилом.
    Вместо цементно-песчаного раствора рекомендуется использовать глину, независимо от типа строящейся печи. Уже готовые сухие растворы существенно экономят время, затрачиваемое на подготовку глины. Чтобы состав быстро не высох, перед укладкой кирпич нужно смочить водой.

    Схема кирпичной печи для дома

    Расходов при эксплуатации будет меньше, если внутри конструкции не окажется прямоугольных уступов. С этой целью при создании напуска (уступа) камень примеряют без раствора, очерчивают линию напуска, а лишний материал срезают болгаркой. Внутренние швы при кладке регулярно контролируются, а лишний раствор время от времени удаляется. Трубу после завершения работ прочищают.

    Кирпичные печи выкладывают из нескольких материалов:

    • наружной облицовки;
    • кладочного кирпича (основная конструкция);
    • шамот – огнеупорным материалом выкладывают места, подвергающиеся сильному нагреву (топка, под);
    • кирпич с гранями высокой плотности – находятся внутри печи.

    Глиняный кирпич нельзя перемешивать с шамотным, а духовые шкафы, варочные панели, прутья и решетки колосников, водяные баки в кладку не вмуровывают – это связано с различными коэффициентами расширения при нагреве. Если металлические элементы жестко вмуровать в кладку, то конструкция в скором времени разрушится.

    Советы специалистов

    Чертежи отопительных печей из кирпича должны в точности соблюдаться, чтобы конструкция получилась надежной и долговечной (прочитайте также: “Отопительные печи Кузнецова: чертежи и порядовка своими руками “). Кроме того, во время работы нужно обращать внимание на несколько моментов.

    Схема кирпичной печи для дома

    Печной шов должен быть не более 5 миллиметров для глиняного кирпича, и 3 миллиметров для огнеупорного. Запрещается корректировка уже уложенных кирпичей: элемент снимают, раствор счищают, и затем укладывают новый камень. Фундамент дома или бани должен быть удален от основания печи не менее чем на 5 сантиметров, учитывая размеры печи для бани. для уменьшения пучения между ними грунт заменяют песком. Во время строительства банной печи с выходом топки в предбанник нельзя вмуровывать кладку в каркасную перегородку, сруб. Переднюю стенку конструкции увеличивают, стыкуют с деревянными элементами и заделывают щели негорючим материалом (обычно используется базальтовая вата). Читайте также: “Проекты банных печей из кирпича “.

    Стропильная система, перекрытия и сам деревянный дом являются пожароопасными. Поэтому при прохождении печи через эти элементы необходимо следовать нормам СНиП.
    В перекрытиях создают разделки следующих видов:

    • утолщение кирпичом (расход материала большой, конструкция выглядит не слишком красиво);
    • деревянный ящик с засыпкой из негорючих материалов (керамзит, песок, базальтовая вата);
    • сэндвич из двух труб с внутренним теплоизоляционным материалом.

    Существуют и многофункциональные печи, которые способны вырабатывать электроэнергию, обеспечивают полное сгорание дров, имеют отопительный контур. Их порядовка более сложная, так как в их составе присутствуют металлические элементы.

    Чертежи печей из кирпича на видео с наглядным примером строительства:

    Источники: http://ostroymaterialah.ru/kirpichi/sxema-kirpichnoi-pechi-dlya-doma.html, http://1pokirpichy.ru/postrojki/kirpichnye-pechi-dlya-doma-chertezhi.html, http://teplospec.com/pechi-kaminy/skhemy-i-chertezhi-pechey-iz-kirpicha-pravilnaya-kladka.html

    Утеплитель для наружных стен кирпичного дома

    0

    Выбор утеплителя для стен кирпичного дома

    Выбор, какой утеплитель лучше для стен кирпичного дома, должен иметь комплексный подход, в котором финансовая составляющая является существенной, но не главной. На проектную толщину конструкций влияет не только обеспечение заданной несущей способности, но и минимально необходимое тепловое сопротивление. Особенно в районах с холодными зимами. Установка теплоизоляционного слоя дает возможность сократить расход кирпича, раствора, времени на производство кладки большой толщины и увеличить срок службы несущих стен дома.

    Предпосылки утепления

    В индивидуальном строительстве кирпичные стены являются традиционным видом проектного решения при возведении капитальных зданий.

    В зависимости от марки кирпич без дополнительной защиты выдерживает от 30 до 100 циклов замерзания.

    Проектом постройки нового здания может использоваться эффективный способ внутристенного утепления. Применение специальных способов кладки (колодцевых) ставит своей целью получить эффект термоса путем создания воздушных полостей внутри стены. Уменьшить размер камеры и создать дополнительный барьер потерям тепла при появлении маленьких трещин или мостиков холода по цементным швам можно, заполнив ее теплоизоляционным материалом.

    Технику внутристенного утепления можно увидеть в следующем видео:

    Развитие технологий производства керамических пустотелых моделей позволило снизить теплопроводность по сравнению с полнотелым изделием. Однако этот показатель недостаточно низок, чтобы стена толщиной до 0,5 м обеспечивала комфортные условия внутри здания при высоких или низких температурах воздуха снаружи.

    Утеплитель для наружных стен кирпичного дома Трехслойная конструкция стены с утеплителем

    Снижение общей толщины кладки путем монтажа изолирующего пояса из минеральной ваты показано на фото.

    Чтобы совместить достоинства кладки (прочность, надежность, долгий срок эксплуатации, пожаробезопасность, возможность строить самостоятельно малым числом работников) с рациональным расходованием средств на отопление и кондиционирование, нужно утеплить стены кирпичного дома подходящим по техническим характеристикам и способу монтажа материалом.

    Ключевые моменты выбора

    При планировании теплоизоляционных работ, выбирая, чем лучше утеплить стену, стоит учитывать ряд принципиальных условий. Каждое из них определяет набор необходимого инструмента, оборудования (при машинном нанесении некоторых видов утепляющего материала), комплектующих и состав работ.

    Краткий перечень условий выглядит так:

    1. Плотность материала определяет не только его тепловое сопротивление, но и вес изоляционного слоя. В строительстве новых зданий этот показатель закладывают в расчет несущей способности фундамента. Вес вспененного полимера существенно отличается от гранулированного керамического наполнителя.
    2. Заводское исполнение плит утеплителя для кирпичных стен снаружи может уже иметь декоративное защитное покрытие. Останется только смонтировать в замок панели и качественно заделать стыки. Другие виды необходимо самостоятельно закрывать сайдингом, штукатуркой, облицовочным кирпичом. Для этих работ дополнительно нужны штукатурные сетки, геотекстиль, клеящие составы, крепеж, которые нужно заготовить в расчетном количестве.
    3. Теплоизоляционные материалы подразделяются по 2 видам: для наружных и внутренних работ. Разница между ними еще и в том, что внутри жилой комнаты можно применять только экологически безопасные для людей (не выделяющие токсичных испарений) материалы.
    4. Для обеспечения долгосрочной эксплуатации предпочтительно проводить утепление стен кирпичного дома снаружи, так как тогда вся толщина несущей конструкции остается в зоне положительных температур, а сооружение защищено от промерзания.

    Внутреннюю теплоизоляцию стоит делать в таких случаях:

    • решение администрации населенного пункта о запрете на изменение фасада зданий;
    • за стеной располагается техническое неотапливаемое помещение (например, лифтовая шахта) или деформационный шов между зданиями, в котором невозможно провести работы.

    При возможности выбора стоит проводить наружное утепление дома, чтобы не уменьшать полезную площадь комнаты, предотвратить разрушение материалов кладки от зимнего промерзания и летнего перегрева. Разрушительное действие на цементные составы и армирующие кладку элементы, оказывает повышающаяся влажность наружной стены. В дополнение к этому во влажном разрыхленном материале развиваются плесень и грибок.

    Сравнительные характеристики

    Знание основных характеристик различных видов утепляющих материалов помогает определить, как правильно утеплить кирпичную стену снаружи надежно и долговечно в каждом конкретном случае. Климатические условия местности влияют на то, чем утеплить, сколько придется использовать теплоизоляционного материала для обеспечения эффективного энергосбережения.

    Сравнительное влияние толщины на тепловое сопротивление при утеплении снаружи пенополистиролом и минеральной ватой приведено на следующей схеме:

    Утеплитель для наружных стен кирпичного дома

    Обеспечить качественное утепление наружных стен кирпичного дома можно, выбирая соответствующий по своим характеристикам материал. Его рассчитывают по таким показателям:

    1. Коэффициент водопоглощения. Показывает способность продукции впитывать влагу с течением времени. Волокнистые материалы (минеральная вата) имеют, как правило, высокое водопоглощение, что приводит к повышению теплопроводности. Они нуждаются в дополнительной защите непроницаемыми пленками. Экструдированные вспененные полимеры практически не впитывают воду и имеют более высокую прочность.
    2. Теплопроводность. Этот показатель определяет возможные тепловые потери за единицу времени через 1 м² площади с толщиной слоя 1 мм. Он является самым важным для расчета габарита теплоизоляционного слоя в общей конструкции.
    3. Плотность. Влияет на значение удельной нагрузки на основание, сопротивление механическому износу и эластичность при укладке на неровные поверхности.
    4. Горючесть. Вид и способ установки должны соответствовать требованиям пожарной безопасности.
    5. Шумопоглощение. В зонах повышенного шума можно совмещать звуковую и тепловую изоляцию выбором соответствующего материала.

    Немаловажным качеством утеплителей из натурального сырья является то, что они не выделяют испарений синтетических компонентов в жилую зону.

    Виды материалов

    Зарекомендовавшее себя на практике утепление кирпичных стен снаружи выполняют доступными по отведенным для этой цели средствами и способами монтажа. Некоторые виды изоляции могут наноситься на поверхность в жидком состоянии с применением специальных установок или вручную. Многие листовые или рулонные утеплители хорошо монтируются на доме своими руками обычным инструментом.

    Вспененные полимеры

    Покрыть поверхность любой сложности можно напылением вспененных составов, которые образуют бесшовное прочное покрытие. К ним относятся пенополиуретан, эковата. Технология требует работы профессионалов и оборудования.

    В жидком состоянии пена может задуваться и во внутренние полости кладки, получая сразу надежную защиту от внешних воздействий и связывая вертикальные конструкции в единое целое.

    Утеплитель для наружных стен кирпичного дома Внутреннее утепление пенополиуретаном

    Технологию такого заполнения колодцев видно на фото:

    Вспененные полимеры практически не нагружают фундамент и наносятся в короткие сроки, при соблюдении технологии изготовления долговечны.

    Теплая штукатурка

    Нанесение аналогично обычным технологиям штукатурных работ – машинное или ручное набрасывание и формирование лицевой поверхности правилом. Существенным условием является толщина слоя.

    Вид материала в готовом состоянии приведен на фото:

    Утеплитель для наружных стен кирпичного дома Монолитное утепление штукатуркой

    Если при расчете необходимой толщины получается значение порядка 0,1 м и более, то теплую штукатурку рекомендовано делить на 2 слоя (снаружи и внутри стены).

    В кратчайшие сроки выполнить теплоизоляцию наружных поверхностей дома можно с помощью термопанелей, которые могу изготавливаться как в плоском виде, так и фигурной формы для установки на углы, закругления, входящие в стену технологические коммуникации.

    Утеплитель для наружных стен кирпичного домаУтепление стен дома из бруса

    Утеплитель для наружных стен кирпичного домаИз чего сделать стены дома

    Утеплитель для наружных стен кирпичного домаУтепление внешней стены панельного дома

    Утеплитель для наружных стен кирпичного домаРеставрация кирпичной кладки

    Как утеплить кирпичный дом снаружи и чем лучше

    Кирпич долговечный и негорючий материал, он выдерживает высокие нагрузки и используется при возведении зданий различной этажности. Основной недостаток такого дома — высокая теплопроводность стен. Решить проблему можно увеличив толщину кирпичной кладки или утеплив здание снаружи.

    Преимущества наружной теплоизоляции

    Утепление кирпичных стен делится на три вида: внешнее, внутреннее и внутристенное. Последний вариант предполагает постройку здания колодезной кладкой и размещение теплоизолятора на этапе возведения.

    Внутреннее утепление отнимает полезную площадь помещений, оно провоцирует сырость стен и недостаточно эффективно. Его плюсом является возможность выполнить работу в любое удобное время и небольшая стоимость материалов. При наличии выбора стоит отдать предпочтение наружной теплоизоляции.Утеплитель для наружных стен кирпичного дома

    Среди ее достоинств:

    • Стены защищены от внешнего воздействия, поэтому прослужат долгий срок.
    • Существенное снижение расходов на отопление.
    • Возможность создать архитектурное оформление дома по своему вкусу.
    • Отсутствие влаги, плесени и грибка на поверхности стен.

    Основные характеристики теплоизоляционных материалов

    Чтобы защита кирпичных стен была надежной и долговечной используемые материалы должны обладать характеристиками, позволяющими противостоять осадкам, ветру, морозу и нагреванию.

    • Коэффициент водопоглощения — характеристика изделия, показывающая какое количество влаги оно способно впитать. Лучше выбирать материал с низким показателем.
    • Коэффициент теплопроводности — главный критерий при изучении утеплителя. Он показывает количество нагретого воздуха, теряющегося за 1 час на кв. м материала, имеющего толщину 1 м. На этот показатель ориентируются при выборе толщины слоя утепления. Лучшими изделиями по этому критерию считаются пенопласт и минвата.
    • Горючесть — определяет, насколько опасен материал при пожаре. Изделия делятся на четыре касса по этой характеристике, предпочтение лучше отдать Г1, которые гаснут без открытого огня. Пенополистирольные плиты подвержены возгоранию, используя их при обшивке, выбирайте с маркировкой «С», означающей самозатухающие.
    • Плотность определяет величину дополнительного веса на конструкцию — чем меньше показатель, тем легче материал.
    • Уровень звукоизоляции сообщает о возможностях уменьшения проникающего шума. Все популярные теплоизоляторы обладают этим качеством в достаточной степени.
    • Экологичность — критерий определяет безопасность утеплителя для здоровья. Для наружной отделки он не имеет решающего значения, но натуральные материалы предпочтительней синтетических.
    • Сложность монтажа — если работа выполняется своими руками, необходимо выбирать простую и понятную технологию укладки теплоизоляции.

    Утеплитель для наружных стен кирпичного дома

    Рекомендуемые утеплители для кирпичных стен

    Перечень популярных материалов для обшивки дома снаружи включает немного изделий:

    • пенопласт;
    • экструдированный пенополистирол;
    • минеральная вата;
    • теплая штукатурка.

    Они имею различный состав, стоимость и особенности монтажа. Рассмотрим каждый материал подробно.

    Пенопласт — плиты из вспененного полистирола, представляющего собой ячейки с газом. Такая структура обеспечивает низкую теплопроводность 0,032-0,039, хорошую звукоизоляцию и легкий вес. Плотность пенопласта 35-50 кг/м3, рекомендуемая толщина слоя — 10 см. Материал способен поглощать влагу, поэтому требует гидроизоляции. Минусом утеплителя является горючесть, паронепроницаемость и чувствительность к свету.

    Экструдированный пенополистирол — изделие имеет свойства пенопласта, но в улучшенном варианте. Материал не поглощает воду, он более прочный и легко обрабатывается, его теплопроводность — 0,028-0,032. Стоимость плит экструдированного пенополистирола выше, чем других материалов для теплоизоляции.

    Утеплитель для наружных стен кирпичного дома

    Минеральная вата — один из лучших утеплителей, она не горит, безопасна, имеет небольшую плотность — 35-125 кг/м3. Сырьем для материала является стекло, камень и шлак. Между волокнами остаются воздушные пустоты 10-15 см, благодаря которым минвата имеет теплопроводность 0,04-0,045, хорошо поглощает шум и пропускает пар. Для эффективной защиты нужен слой в 10-15 см.

    Изделие выпускается в форме рулонов, матов и плит. Базальтовая вата в плитном варианте характеризуется устойчивостью к деформации и увеличенной плотностью — 75-150 кг/м3. материал легко укладывается в каркас и не доставляет проблем при монтаже. Единственный недостаток минваты это высокое водопоглощение, требующее обязательной гидроизоляции. Утеплитель доступен по цене, что способствует его популярности.

    Теплая штукатурка — сухая смесь из цемента, извести, пластификаторов и добавок из гранул пенополистирола, керамзита, перлита. Материал несколько уступает по показателям теплоизоляции — 0,06-0.065, но имеет много достоинств: не горит, обладает паропроницаемостью, устойчив к влаге и микроорганизмам, хорошо изолирует звук. Штукатурка отличается значительной плотностью 200-350 кг/м3, поэтому она оказывает дополнительную нагрузку на фундамент. Максимальная толщина утепления составляет 5 см.

    Рассказывая о том, как утеплить кирпичный дом снаружи, нельзя упустить возможность отделки термопанелями. Этот материал характеризуются низким коэффициентом теплопроводности 0,025 при небольшой толщине в 60-100 мм. Основа изделия — пенополиуретан, декоративная часть сделана из керамической плитки. Материал устойчив к морозу и влаге, быстро монтируется и не требует дополнительной отделки.

    Утеплитель для наружных стен кирпичного дома

    Технология теплоизоляции минеральной ватой

    Утепление кирпичного дома выполняется двумя способами:

    • создание вентилируемого фасада;
    • «мокрый фасад», приклеивание плит к стенам.

    Минвата оптимально подходит для первого способа, который предусматривает создание обрешетки и многослойного пирога с паро- и гидроизоляцией.

    1. На поверхность стен набивается обрешетка из бруса, обработанного антисептическим составом, или металлического профиля. Направляющие размещаются с шагом меньше ширины утеплителя на 2 см. Это позволит плотнее уложить материал.
    2. Минеральная вата укладывается между брусками и накрывается полотном гидроизоляции.
    3. Пленка крепится к обрешетке степлером.
    4. Поверх защиты от влаги набиваются тонкие рейки, которые обеспечат воздушный зазор между утеплением и облицовкой.
    5. На рейки крепится сайдинг.

    Плиты базальтовой ваты достаточно прочные, чтобы их монтировать без каркаса. Правильная укладка утеплителя начинается с прикручивания внизу горизонтального металлического профиля, который будет удерживать материал от сползания. Плиты фиксируются на специальный клей и дюбеля с широкой шляпкой. Каждый ряд начинается со смещением. После отделки все поверхности фасада, на минвату укладывается сетка и наносится слой штукатурки.

    Утеплитель для наружных стен кирпичного дома

    Утепление дома пенопластом по принципу «мокрый фасад»

    Панели пенопласта или экструдированного пенополистирола крепят к стене по простой технологии, названной «мокрый фасад» из-за присутствия процессов, требующих высыхания.

    1. Выполняется подготовка кирпичной стены: очистка от грязи, устранение дефектов, грунтование.
    2. На уровне цоколя крепится металлический профиль, который станет маяком при укладке первого ряда и капельником для влаги.
      На плиты утеплителя точечно наносится клей, и они прижимаются к стене.
    3. Выполняется дополнительное крепление дюбелями — по углам и в центре.
    4. Работа начинается снизу от угла, ряды укладываются со смещением для устойчивости конструкции.
    5. Поверх готового утепления укладывают пластиковую сетку для армирования и наносят тонкий базовый слой штукатурки.
    6. После высыхания раствора выполняется грунтование и окончательная отделка декоративной штукатуркой.

    Утеплитель для наружных стен кирпичного дома

    Как наносить на стены теплую штукатурку?

    Работа с утепляющей штукатуркой потребует времени, особенно при отсутствии малярных умений. Чтобы правильно приготовить раствор, смесь разводят по инструкции.

    1. Кирпичные стены очищаются, удаляются выступающие части. Поверхность грунтуется проникающим составом.
    2. Крепится штукатурная сетка и маяки для создания общей плоскости.
    3. Приготовленный раствор наносится на стены. Толщина слоя зависит от климатических условий, но она не должна превышать 5 см.
    4. На готовой поверхности можно создать различную декоративную фактуру.

    Рассмотренные утеплители можно использовать в любом регионе, толщина эффективной теплоизоляции рассчитывается по местным климатическим характеристикам.

    Как утеплить стену кирпичного дома снаружи?

    Преимущества утепления дома снаружи очевидны: постройка получает дополнительную защиту от внешних воздействий при правильном расположении точки росы и без потерь полезного пространства. Многих владельцев останавливает трудоемкость и затратность теплоизоляционных работ, но практика показывает, что вложения в них окупаются в первые 2-3 года, реальное снижение расхода энергоресурсов на обогрев домов достигает 30 %. При выборе типа утепляющей прослойки и способа ее монтажа не последнюю роль играет толщина и материал стен, особого внимания требуют кладки из кирпича. Грамотно подобранный утеплитель усилит теплоизоляционные качества, оставляя неизменной способность дышать и сводя к минимуму риск распространения грибка.

    Утеплитель для наружных стен кирпичного дома

    При утеплении кирпичного дома предпочтение отдается легким, негорючим, по возможности натуральным и проницаемым разновидностям. Основными критериями являются коэффициенты теплопроводности и водопоглощения, чем они меньше, тем лучше. Обязательно учитывается срок службы без потери изоляционных качеств. Сам способ размещения снаружи здания исключает использование таких проверенных утеплителей, как керамзита или эковаты, они выбираются только для кирпичных домов с колодезной кладкой (засыпаются во внутреннее пространство).

    Обзор подходящих материалов

    • Пенопласт: обычный и экстудированный.
    • Утеплители с волокнистой структурой: каменная и минеральная вата.
    • Вспененная теплоизоляция – пенополиуретан.
    • Составы для оштукатуривания фасадов домов снаружи с добавками перлитового песка, крошек пенопласта или пеностекла.
    • Термопанели.

    Наиболее востребована при утеплении стен снаружи первая разновидность. Пенопласт дешев, мало весит, имеет низкий коэффициент теплопроводности (не выше 0,037 Вт/м·°C) и практически не впитывает влагу. Из минусов выделяют плохую проницаемость и горючесть, при неограниченном бюджете стоит выбрать другой утеплитель для дома. Его уплотненная разновидность имеет более высокий класс пожаробезопасности, но стоит дороже и еще хуже пропускает пар и воздух.

    Подходящая для утепления снаружи минвата представлена жесткими плитами из спрессованного стекловолокна или расплавов базальтовых пород. Она ценится за высокие тепло- и звукоизоляционные характеристики, проницаемость, экологичность, пожаробезопасность и приемлемый вес. Ограничивающим фактором является ее боязнь намокания, при использовании этого материала стены дома надежно защищают от внутренней и внешней влаги, что усложняет теплоизоляцию.

    Вспененный полиуретан при утеплении кирпичных зданий используется редко. Процесс монтажа при этом довольно сложный, основная сфера применения этой разновидности – скатные крыши и теплоизоляция пустот. Для заполнения раствором ППУ рядом с домом устанавливается каркасная ветрозащитная конструкция (по сути – вторая стена). Но нельзя отрицать достоинства – исключительное прилегание к кирпичу и отличную защиту от теплопотерь, несмотря на высокие затраты и необходимость в каркасе утепление ППУ остается востребованным вариантом.

    Теплая штукатурка соответствует всем требованиям кирпичных стен, она огнестойкая, натуральная и дышащая. Это многофункциональный утеплитель с доступной стоимостью, удачно совмещающий декоративные и изоляционные свойства. Рекомендуемая толщина слоя – 5 мм, достигаемый эффект от нанесения материала соответствует утеплению дома аналогичным слоем пенопласта. Качество и характеристики зависят от входящих в состав компонентов, лучшие отзывы имеет теплая штукатурка с добавками пеностекла.

    Отдельно рассматривается вариант утепления кирпичной стены термопанелями – готовыми многослойными конструкциями из пенопласта и влагоотталкивающего клинкера. Они позволяют успешно скрыть дефекты и неровности поверхности и максимально защитить ее от влаги, ветра и других внешних воздействий. Единственный минус такой теплоизоляции – высокая цена.

    Утеплитель для наружных стен кирпичного дома

    Советы по выбору

    Подбор материала для утепления начинается с расчета величины теплопотерь. Учитывается не только толщина кирпичной кладки у стен, но и пустотность изделий, климатические условия региона и теплопроводность остальных слоев. В среднем, минимальная толщина теплоизолирующей прослойки для минваты составляет 10 см, пенопласта – 5, округление при расчете лучше провести в большую сторону.

    Утеплитель для наружных стен кирпичного дома

    Действительно рабочий законный способ экономии.
    Это нужно знать каждому!

    Не последнюю роль играет цена и сложность монтажа, в первом случае однозначно выигрывает пенополистирол, как самый дешевый утеплитель для стен. Помимо коэффициента теплопроводности к важным показателям, проверяемым при покупке, относят: водопоглощение, прочность на сжатие и изгиб, плотность и вес, стойкость к биологическим воздействиям, класс горючести и срок службы.

    Особенности теплоизоляции минватой

    При наружном утеплении стен кирпичного дома оптимальной считается технология мокрого фасада. Ее принцип заключается в размещении плит минваты на клей с последующей дополнительной фиксацией дюбелями и предохранением от влаги штукатурными составами или (идеальный вариант) – облицовкой из декоративного кирпича. К преимуществам этого способа относят использование паропроницаемых материалов во всех слоях, что сохраняет способность кирпичных стен дышать. В частности, для крепления и скрытия обязательной армирующей сетки и внешней защиты приобретаются цементосодержащие смеси с гидрофобными свойствами.

    Утеплитель для наружных стен кирпичного дома

    К важным нюансам технологии утепления минватой относят:

    1. Использование жестких плит общей толщиной не менее 10 см, во возможности – с уплотненными внешними волокнами. При размещении двух слоев они сдвигаются с целью перекрытия щелей.
    2. Обязательное применение дюбелей и стекловолоконной сетки.
    3. Размещение металлического карниза на цокольном участке дома. Его основное назначение – защита минваты от грызунов и основа для первого ряда плит.
    4. Нанесение грунтовочного слоя с антисептическими свойствами поверх зафиксированной и слегка оштукатуренной армосетки.
    5. Применение клеевых и штукатурных составов, совместимых с минватой (условие обязательно упоминается в инструкции). Материал сочетается с большинством фасадных смесей и красок за исключением непроницаемых для воздуха акриловых.

    Для неровных кирпичных стен выбирается технология вентилируемого фасада (крепление на каркас). В этом случае акцентируется внимание на надежности фиксации утеплителя и защите его от влаги. Предусматривается пароизоляционная мембрана между поверхностью и минватой, ее ветрозащита и внешняя гидроизоляция, обязательный вентиляционный зазор для вывода конденсата и прочное наружное покрытие. Мягкие рулоны минваты использовать не рекомендуется из-за скатывания материала вниз под своим весом.

    Утеплитель для наружных стен кирпичного дома

    Технология утепления пенопластом

    Существует несколько вариантов применения, оптимально подходящих для пенополистирольного утеплителя: фундаментные и цокольные участки (для Пеноплекса и других уплотненных марок), системы наружной теплоизоляции с вентилируемыми или многослойными фасадами (для обычного плитного). В первом случае экструдированный пенопласт выигрывает у всех остальных разновидностей: ему нет равных в плане защиты от проникновения грунтовых вод.

    Мнения строителей о целесообразности размещения Пеноплекса снаружи различны. Однозначно признается простота и скорость монтажа: плиты больших размеров, нередко с системой шип-паз, приклеиваются к кирпичным стенам начиная с цокольного профиля, при правильном подходе процесс занимает 1-2 дня. К недостаткам относят практически нулевую проницаемость Пеноплекса, практика показывает, что вариант с вентилируемым фасадом и обычным пенопластом подходит для пористой керамики лучше.

    Существует несколько рекомендаций при утеплении кирпичной стены пенополистиролами:

    1. Избегают любых щелей и зазоров между соседними плитами. Возле оконных и дверных проемов используются целые листы утеплителя, а не обрезки. Стыки пенопласта в многослойных конструкциях обязательно армируются стеклосеткой.
    2. По окончании работ не должно быть открытых для мышей участков.
    3. При подборе технологии мокрого фасада стену тщательно просушивают перед началом работ.
    4. При выборе штукатурки в качестве основной внешней отделки следует позаботиться о повышении адгезии пенопласта, без укрепления сеткой она очень быстро растрескается.

    Утеплитель для наружных стен кирпичного дома

    Дополнительное крепление дюбелями при многослойном утеплении стен обязательно, игнорирование этого требования чревато срыванием легких плит. Но есть один нюанс – он касается только несущих конструкций снаружи и выше грунта. В частности, создание лишних отверстий на Пеноплексе, защищающем цокольные участки ниже уровня земли, является грубейшим нарушением технологии. Вне зависимости от способа монтажа пенопласта кирпичную стену стоит обработать составами глубокого проникновения с антисептическими свойствами.

    Общим требованием к утеплителям является соблюдение температурных и влажностных норм. И минвата, и пенополистирол теряют свои полезные качества при намокании. Поэтому работы по утеплению кирпичных стен проводятся в теплое и сухое время года. Максимальный эффект достигается при одновременном усилении теплоизоляционных свойств всех конструкций дома: полов, чердачных или мансардных помещений.

    Источники: http://moyastena.ru/uteplenie/kakoy-uteplitel-luchshe-dlya-sten-kirpichnogo-doma, http://remontami.ru/kak-uteplit-kirpichnyj-dom/, http://stroitel-list.ru/teploizolyaciya/kak-uteplit-stenu-kirpichnogo-doma-snaruzhi.html

    Как обложить кирпичом деревянный дом

    0

    Как обложить дом кирпичом

    Строить дом из одного кирпича в нашем климате — не самая лучшая идея: слишком высокая у него теплопроводность из-за чего стены должны быть толстыми. А вот использование его как отделочного материала — это уже более экономически обоснованно: облицовка дома кирпичом, при правильном утеплении, поможет и на отоплении сэкономить, и внешний вид придаст строению «капитальный». Если стены выгнаны из пеноблока или других легких и теплых строительных блоков, то такая отделка будет еще и ветрозащитной. Обкладывают кирпичом и деревянные дома, но в этом случае есть свои особенности: необходимо обеспечить вывод паров из древесины, иначе — плесень, грибок и дорогостоящий ремонт с полной переборкой отделки.

    Какой кирпич использовать

    Облицовочный кирпич выпускают по разным технологиям, благодаря чему имеет он разные характеристики и цены:

    • Керамический. Из всех отделочных он самый недорогой. Из минусов можно назвать высокую гигроскопичность: 6-15% в зависимости от технологии и партии. Попавшая в поры вода при замерзании расширяется, вызывая разрушение, кирпич начинает крошится. Даже специальный отделочный, у которых на заводах постель (та часть, которая оказывается снаружи) специально защищают. Выход — после укладки покрыть стену гидрофобным составом. Только тем, который не образует паронепроницаемую пленку. При выборе обратите на это внимание: излишняя влага должна выводиться. Морозостойкость керамического облицовочного кирпича 25-75 циклов (сколько раз переносит размерзание/замерзание без ухудшения качеств). Чем выше это показатель, тем выше цена. Объясняется это большими затратами при производстве.

    Как обложить кирпичом деревянный дом

    Керамический облицовочный кирпич может иметь не только гладкую лицевую поверхность. Также есть разные оттенки, позволяющие сложить узоры

  • Гиперпрессованый или безобжиговый. Этот вид облицовочного кирпича получают не обжигом, а прессованием. В его составе больше не глины, а извести с различными наполнителями и пигментами. Возможность использования пигментов позволяет получить широкую цветовую гамму. Лицевая поверхность часто нелинейная, имитирующая дикий камень. Смотрится декоративно. Но такая нелинейность грозит расслаиванием: неровная поверхность, вода более обильно затекает в поры, в морозы замерзает. Лечится это так же как и в случае с керамикой: гидрофобной пропиткой. Морозостойкость качественного безобжигового кирпича заявляется производителями от 75 до 150 циклов.

    Как обложить кирпичом деревянный дом

    Гиперпрессованный или безобжиговый отделочный кирпич смотрится в облицовке стены декоративно

  • Клинкерный. Этот кирпич тоже керамический, но особая технология придает ему очень высокую прочность и плотность. Более плотный материал намного хуже впитывает воду. Для эксплуатации это хорошо, а вот при кладке ведет к сложностям: чтобы стена не «плыла» класть нужно на жесткий, малопластичный раствор, а работать с ним сложнее. Еще один минус, ограничивающий широкое распространение отличного по характеристикам материала: по сравнению с предыдущими материалами он дорог: цены выше на 50-150% в зависимости от производителя. Морозостойкость клинкера — от 100 до 150 циклов. Клинкерная облицовка дома кирпичом — удовольствие недешевое, но самое привлекательное по внешнему виду.

    Как обложить кирпичом деревянный дом

    Высокая прочность клинкерного кирпича позволяет создавать при облицовке нелинейные декоративные элементы

  • Силикатный. Самый дешевый, но и самый «быстро портящийся» из облицовочных кирпичей: его морозостойкость — 25-50 циклов. Он лучше проводит тепло. Ненамного, но все-таки: средняя теплопроводность керамического 0,16, силикатного 0,18. К тому же он более тяжелый: в среднем вес керамики 2,4 кг, силиката такого же размера 3 кг. Больший вес требует более мощного фундамента и выигрыш в цене (силикатный дешевле) получается не таким уж и большим. Если учесть, что расходы на отопление тоже будут больше, то и вовсе выигрыш сомнительный. Обложить дом силикатным кирпичом целесообразно в теплых регионах. В северных это совсем невыгодно.

    Как обложить кирпичом деревянный дом

    Облицовка дома из силикатного кирпича — самый недорогой, но, к сожалению, и самый недолговечный вид отделки

    Выбрать тип кирпича — далеко не все. Необходимо еще обратить внимание на размеры и форму отверстий. Полнотелый отделочный кирпич используется редко: стоит дороже, больше весит. В среднем пустоты занимают порядка 28%, но бывают они крупные и мелкие. При равных характеристиках отдавайте предпочтение кирпичам с небольшими отверстиями: в них раствор не будет затекать. Это уменьшит расход кладочного раствора, а прочность кладки повысит.

    Если облицевать дом решили гиперпрессованным кирпичом. произведен он должен быть не ранее чем 15-20 дней тому назад. За это время он набирает основную прочность (порядка 80%) и его уже без опаски можно перевозить и грузить.

    Обратите внимание, что при хранении на упаковку кирпича не должна попадать вода. Это особенно актуально, если собрались его оставлять на зиму.

    Как обложить деревянный дом (брусовой, бревенчатый, каркасный) кирпичом

    Больше всего сложностей возникает при отделке кирпичом деревянного дома: очень разные характеристики у материалов, из них непросто сделать хорошую связку. Весь секрет тут в необходимости вентиляционного зазора между облицовкой и слоем утеплителя, который обычно на деревянную стену набивается. Поверх утеплителя настилается ветроизоляционная мембрана. Обязательное условие — она должна быть паропроницаемой (Изоспан А, Изоспан AS, «Тайвек ХаусРэп», Мегаизол SD и т.п.). Только при таких условиях в помещении будет нормальная влажность и не будет развиваться гниль и грибок между облицовкой и деревянной стеной.

    Вместо ветроизолиции можно защитить поверхность утеплителя стеклотканью или стеклохолстом. При достаточной толщине деревянных стен слой теплоизоляции просто отсутствует, ветроизоляция и вентзазор остаются.

    Как обложить кирпичом деревянный дом

    Как обложить дом кирпичом своими руками: устройство облицовки

    Вентиляционный зазор должен быть не менее 60 мм. Тянется он от самого низа стены — начинается после цоколя — и до верха. Для обеспечения потока воздуха в первом ряду делают вентиляционные продухи, через которые воздух заходит. Под кровлей в карнизной части устраивают выходные отверстия. Площадь вентотверстий 75 см 2 на каждые 20 м 2 стены. Продухи в нижнем ряду можно сделать несколькими способами:

    • положить на бок кирпич со сквозными отверстиями;
    • частично заполнять боковые швы раствором (при укладке раствора подкладывать линейку, потом ее вынимать);
    • сделать два-три отверстия и установить решетки.

    По поводу того, какой утеплитель использовать. Наиболее приемлемый вариант — минеральная вата в матах или рулонах. Использование пенопласта или пенополистирола нежелательно: они не проводят пар. Это приведет к тому, что древесина будет загнивать, а в помещениях влажность будет выше нормы.

    Еще один важный момент: обкладывать деревянный дом кирпичом можно только после того, как пройдет основная усадка сруба. А это — не менее 1,5-2 лет. В этом смысле проще со старыми деревянными домами: в них основные процессы прошли.

    Плюсы и минусы деревянного дома, обложенного кирпичом

    Комбинация столь разных по всем характеристикам материалов — дело сложное и совсем неоднозначное. Из положительных моментов можно выделить:

    • Снижение пожароопасности.
    • Уменьшение затрат на отопление.
    • Древесина защищена от прямого контакта с атмосферными осадками.

    Как обложить кирпичом деревянный дом

    В разрезе кирпичная облицовка брусовой стены выглядит примерно так

    Отрицательных моментов достаточно:

    • При построении домов для нормального микроклимата необходимо придерживаться правила: паропроницаемость материалов меняется от меньшей к большей изнутри-наружу. Если обложить кирпичом сруб, ситуация получается обратная. В результате влага скапливается в утеплителе. Зимой она там замерзает, превращая в труху минеральную вату. Летом — создает условия для развития плесени и гнили. Только создание вентилируемой облицовки может исправить ситуацию.
    • Деревянный дом постоянно меняет размеры, потому жесткие связи с кирпичной стеной делать нельзя. Облицовка дома кирпичом и сами стены должны двигаться независимо друг от друга.
    • Кирпич — тяжелый материал и его массу необходимо учитывать при расчете фундамента: нагрузка становится значительно выше. Следовательно требуется или более высокая марка бетона. или большая ширина в ленточном фундаменте. или большая толщина в плитном. На свайный или свайно-ростверковый фундамент облицовку можно ставить только после расчетов.

    Как обложить кирпичом деревянный дом

    Таблица веса отделочного кирпича разных размеров

    В общем — неидеальное решение. Если дом еще только планируется, несколько раз подумайте. Может, лучше построить дом из пеноблоков (газосиликата), а потом обложить их кирпичом. Эти материалы гораздо лучше согласуются и дополняют качества друг друга. Обкладывать деревянный дом кирпичом стоит в том случае, если дом старый, древесина потемнела, необходимо придать ему более привлекательный вид.

    Технология облицовки стен

    Сначала древесину обрабатывают защитной пропиткой для наружных работ. Затем набивается обрешетка из строганного бруса (тоже пропитанного). Размеры бруса зависят от требуемой толщины теплоизоляционного слоя. Обычно для Средней полосы России толщина базальтовой ваты нужна порядка 50 мм, для более северных регионов от 100 до 150 мм. Но конкретно все считается в зависимости от толщины стены (из бруса или бревна) и выбранного для облицовки кирпича.

    Утеплитель укладывается очень плотно, без зазоров: обрешетка набивается с учетом его ширины. Расстояние между брусками должно быть на пару сантиметров меньше ширины утеплителя. Так материал будет укладываться с усилием. Он плотно будет прилегать к обрешетке, что минимизирует образование мостиков холода.

    Как обложить кирпичом деревянный дом

    Пример кирпичной облицовки стены деревянного и каркасного дома

    Поверх утеплителя укладывают ветрозащитную мембрану. Она обязательно должна быть паропроницаемой, причем если паропроницаемость односторонняя, то вывод влаги необходим из помещения. Крепят мембрану скобами степлера к обрешетке. Далее оставляют зазор для вентиляции не менее 60 мм и ставят стенку из облицовочного кирпича.

    Как сделать правильно

    Есть несколько тонкостей, которые знать необходимо. Обкладывают дом обычно в полкирпича. Без поддержки стена получается шаткой, особенно при больших площадях. Чтобы она стояла прочно, ее связывают с деревянной стеной. Способов два:

    • В стену на половину длинны вбивается гвоздь (100-150 мм), загибается вверх. К нему привязывается кусок мягкой проволоки диаметром 3 мм. Длина куска — чуть больше метра. Проволока закрепляется серединой за гвоздь, скручивается и ведется до середины кирпича скрученной, потом разводится по кладке в стороны. Гвоздь добиваете так, чтобы он скрутился в кольцо.
    • Используют полосы жести шириной 25-30 мм и длиной около метра. Полосу посередине прибивают гвоздем (закручивают саморез), как и проволоку вместе ведут до середины кирпича, там загибают и разводят в стороны.
    • Использовать сетку для кладки, обрезав ее так, чтобы прутья доходили примерно до середины кирпичей. Чтобы пруток не выскочил из раствора, его лучше загнуть в сторону, как на фото. Такие перевязки устраивают в каждом пятом ряду.

    Как обложить кирпичом деревянный дом

    Таким способом можно связать стену дома и кирпичную облицовку

    Единичные перевязки должны быть расположены по всей поверхности стены. Рекомендации есть разные — на расстоянии примерно 50 см одна от другой или 4 штуки на квадратный метр.

    Если собрались обложить дом кирпичом своими руками, могут возникнуть проблемы с горизонтальностью и вертикальностью кладки. Помочь может следующая техника, позволяющая одновременно контролировать все направления:

    • По углам дома под крышей и над цоколем горизонтально забиваются длинные штыри. Они должны выступать из стены на расстояние, большее, чем вся толщина отделки.
    • На одном углу к верхнему штырю на расстоянии, соответствующему наружному краю кладки, привязывается проволока и опускается вниз, подвижно закрепляется на нижнем гвозде.
    • Отвесом проверяется и выставляется ее вертикальность, жестко фиксируется.
    • Также, на таком же расстоянии привязывается вертикальная проволока на другом конце стены.
    • Между двумя натянутыми струнами привязывается горизонтальный шнур. Он и будет служить ориентиром при кладке: его можно передвигать вверх по мере укладки рядов. Только каждый раз необходимо проверять горизонтальность при помощи уровня.

    Все сказанное выше относится и к каркасным домам. Они тоже требуют устройства вентиляционного зазора. Ситуация схожа: снаружи оказывается материал, намного хуже проводящий влагу, чем расположенные внутри. Только проволоку или полосы жести для перевязки крепят в этом случае к стойкам каркаса.

    Армировать или нет

    Вообще, армирование делает стену более прочной и надежной. Потому лучше армировать. Но это усложняет и замедляет кладку, что ведет к удорожанию работы (если мастеров нанимали).

    Если делаете сами, то ряды с арматурой класть нужно примерно каждый 5-й ряд. В качестве арматуры кладут специальную сетку я ячейкой 50-50 мм или два продольных прутка арматуры диаметром 6 мм. При этом размер шва что в ряду с армированием, что без должен быть одинаковым.

    Облицовка дома кирпичом «вживую» заснята на видео, техника укладки «под прут». Швы получаются красивыми, но в них затекает вода, впитывающаяся потом кирпичом. Потому в таком виде швы оставлять нельзя. Их необходимо заполнить раствором и расшить в одной плоскости с поверхностью кирпича. Тогда поглощение воды во время непогоды значительно снизится, а срок «жизни» кирпичной облицовки стен намного увеличится. Сам же процесс кладки продемонстрирован корректно: раствор укладывается аккуратно, попавшие на поверхность капли тут же затираются.

    Облицовка дома кирпичом из газобетона, пенобетона и газосиликата

    Паропроницаемость ячеистых бетонов тоже выше, чем у кирпича. То есть ситуация точно такая же: внутри помещения находится материал, лучше выводящий пары. Потому для обеспечения нормального микроклимата в помещении и продолжительного срока службы необходим вентиляционный зазор между кирпичной кладкой и стеной и пеноблоков.

    Если обложить дом из газобетона (пенобетона, газосиликата) кирпичом без зазора, его срок службы снизится примерно на 60%: конденсат будет скапливаться на границе двух материалов. При низких температурах замерзшая влага будет разрушать оболочку пузырьков, постепенно разрушая весь материал и значительно ухудшая его характеристики.

    Как обложить кирпичом деревянный дом

    Варианты устройства облицовки газобетонного дома кирпичом и их характеристики

    Дополнительные утеплители используются очень редко, если все-таки они нужны, все правила такие-же, как и при облицовке деревянного дома: базальтовая вата, защищенная ветроизоляцией.

    Величина вентиляционного зазора — от 60 до 150 мм. Количество связей между двумя стенками: не менее 3 шт на квадратный метр кладки, их поперечное сечение — не меньше 5 мм 2 на 1 м 2. Для соединения можно использовать винтовые или нержавеющие гвозди длиной не менее 120 мм. Их забивают не перпендикулярно к стене, а под углом не менее 45°. Можно использовать полосы оцинковки с перфорацией, которые с одной стороны прибиваются строительным блокам, а второй конец заводится в кирпичную кладку, где загибается под углом. Обратите внимание: связи не должны быть заложены в швы кладки основной стены. Только прибиты к лицевой поверхности блоков.

    Как обложить кирпичом деревянный дом

    Лучшая облицовка стен из газобетона и пенобетона — кирпичом с вентиляционным зазором

    Шлаковый или шлаконаливной дом

    Облицовка кирпичом в случае с постройками с использованием шлака применяется чаще в том случае, когда по стенам расползаются трещины. Происходит это в основном когда шлак исчерпал свой ресурс и начал рассыпаться. В среднем срок его службы — 50 лет, он сокращается, если влажность стен была повышенной.

    Кирпичная облицовка дома из шлакоблока (шлаконаливного) только отсрочит неизбежное: замедлит разрушение, но не остановит его. Длительность отсрочки зависит от состояния материала и от принятых мер. В среднем он 8-15 лет. Без консультации специалиста обойтись вряд ли можно: слишком большая цена ошибки.

    В большинстве случаев рекомендуют строить вокруг дома каркас, на который перенести часть нагрузки перекрытия и кровли, провести работы по гидроизоляции. Одна из которых — наружная защита стен от атмосферных осадков при помощи облицовки из кирпича. Кирпич выбирается с наименьшим водопоглощением. Для большей защиты кладку можно пропитать гидрофобным составом (только не создающим паронепроницаемую пленку). Не лишней будет и проникающая гидрофобная пропитка основной стены. Для этого можно использовать пропитки типа «Пенетрон» и аналоги. Они одновременно укрепят материал и в разы снизят водонасыщение.

    О практике облицовки старых зданий кирпичом смотрите видео.

    О выборе поставщиков и ценах

    Цены на одни и те же материалы очень отличаются в зависимости от региона. Чтобы правильно оценить ситуацию вам необходимо провести собственное исследование рынка: обзвонить или посетить самых крупных поставщиков, посмотреть предложения в регионе в сети. Во время обзвона вам нужно добыть технические данные, узнать цены. Потом сравнить характеристики кирпича, сопоставить цены.

    Что можно посоветовать: не покупайте слишком дешевые материалы. Если отличие от среднерыночной цены 15-20%, скорее всего, это прошлогодние остатки не самой удачной партии. В остальном, смотрите на соотношение цены и заявленных характеристик.

    Средние цены по Москве такие:

    • силикатный облицовочный кирпич — 11-21 руб/шт;
    • керамический облицовочный — 18-35 руб/шт (полнотелый 45-65 руб/шт);
    • гиперпрессованый безобжиговый — 25-31 руб/шт;
    • клинкерный — 27-40 руб/шт.

    Выбрав несколько возможных поставщиков, посмотрите их товар лично. Ровные грани, равномерная окраска, отсутствие трещин и каких либо дефектов — вот что вы должны увидеть.

    О размерах партии. Желательно покупать весь объем материала для облицовки сразу. Это поможет сэкономить примерно 10-15%. некоторые поставщики крупные партии предлагают привезти самосвальными нормами прямо с завода. Это и дешевле, и исключается дополнительная перегрузка, а значит — меньше боя.

    Преимущества оптовой закупки еще и в том, что партия, скорее всего, будет одна, что гарантирует равномерность окраски. В любом случае, облицовка дома кирпичом ведется из нескольких упаковок одновременно. Так даже чуть отличающиеся оттенки не создадут цветовые пятна.

    Как правильно обложить дом кирпичом

    Многие люди после того, как постоят новый дом или отремонтируют старый, обкладывают его облицовочным кирпичом. Данная процедура делает общий вид более респектабельным и позволяет сделать жилье теплее. Если обложить стены кирпичом, то это может увеличить способность дома в несколько раз лучше сохранять тепло. Если вы затеяли сделать облицовку дома и не знаете, как обложить дом кирпичом, вам следует узнать и придерживаться основных правил.

    Как обложить кирпичом деревянный дом

    Чтобы избежать перекосов, неровностей, отклонений и других возможных ошибок, следует как можно чаще сверяться с показаниями устройств для измерения.

    Основные правила: как обложить дом красиво кирпичом

    Чтобы обложить дом кирпичом, необходимо старый каркас обшить утеплительным материалом.

    Для этого чаще всего используют листовой материал, к примеру, минеральный утеплитель различных фирм. Еще можно выбрать более экономичный вариант – засыпка керамзитом. Использовать рубероид не рекомендуют, так как его использование может привести к неожиданным последствиям. Помимо рубероида не советуют использовать пенопласт, потому что этот материал может распределять тепло по стенам не равномерно.

    Как обложить кирпичом деревянный дом

    Схема укладки кирпича: 1 – установленный опорный анкер; 2 – «накалывание» теплоизоляции на анкер; 3 – прижимная шайба; 4 – гидрошайба; 5 – уровень по боковой скобе, которая вмонтирована в горизонтальный шов; 6 – облицовочная стена

    Если решили обкладывать деревянный старый дом кирпичом, то перед этим его просто необходимо обработать противогрибковым средством. При этом обработку надо производить дважды, второй раз через несколько дней.

    Важно знать, что фундамент и цоколь необходимо подготовить в первую очередь. От того как правильно сделан фундамент и будет зависеть то, как легко будет обложить дом кирпичом в дальнейшем.

    Для качественной кирпичной облицовки необходим полноценный фундамент, шириной не менее 25 см. При этом фундамент с отмосткой не годится, так как вес кирпичной стены она не выдержит. Готовый фундамент надо изолировать тройной или двойной полоской рубероида, так чтобы они выступали на 6-7 см с обеих сторон из-за границ кладки.

    Следующим шагом будет установление утеплителя. Лучше всего устанавливать утеплитель в два ряда (слоя), чтобы второй ряд перекрывал стыки первого. Далее приступаем к изготовлению цоколя. При изготовлении цоколя пользуются кирпичом.

    Учитывая все проемы, обложить первый ряд кирпичей необходимо на «сухую».

    Секреты профессионалов, или Как правильно обложить стены дома

    Прежде чем начать обкладывать дом кирпичом, необходимо выбрать вид материала и рассчитать его количество. Чтобы облегчить процесс расчета, учитывайте тот факт, что на один м кладки необходимо 50 штук кирпичей. Воспользовавшись при этом силикатным полуторным или простым кирпичом, также можно использовать специальный глянцевый облицовочный кирпич. Помните, что качественный кирпич можно определить по звонкому звуку при ударе и по однородному цвету, при этом цвет глины на качество никак не влияет. При выборе кирпичей лучше берите без сколов и повреждений.

    Как обложить кирпичом деревянный дом

    Кирпичный облицовочный слой обязательно должен отстоять от внешних стен практически на 3 см для дополнительной теплоизоляции и естественной вентиляции

    Обкладка дома должна производиться обычным путем, конечно, можно изменить процесс кладки, но все же лучше придерживаться простого варианта. Чтобы приготовить раствор, возьмите четыре части песка и одну часть цемента, т.е. 1 к 5. Песок обязательно просейте, чтобы очистить от лишнего мусора и больших камней. Количество воды для данного раствора подберите опытным путем, как говориться «на глаз», главное в растворе, чтобы он не был слишком жидкий и не растекался.

    Защитить вашу кладку от атмосферных осадков можно, каким-нибудь непромокаемым материалом, к примеру, полиэтиленом. Во время дождя обкладку следует закрыть так, чтобы фундамент тоже был закрыт и никак не смог деформироваться.

    Обложить кирпичом дом необходимо, отступая от стены не более, чем на 5-6 см. Для того чтобы связать кладку и стену, воспользуйтесь нарубленной стальной проволокой или 10-сантиметровыми гвоздями или арматурой. Для проемов используйте бетонные перемычки.

    Конечно, можно брать гвозди и большей длины, но это не целесообразно. Швы при обкладке домов делайте не больше 1 см. Как залить проемы? Лучше воспользуйтесь обычными железобетонными перемычками или прямо на строительной площадке залейте их, используя для этого опалубку из досок. Обложить дом самостоятельно довольно легко, главное придерживаться основных правил и советов опытных мастеров.

    Облицовка деревянного дома

    Как обложить кирпичом деревянный дом

    Когда дом построен из бревна, бруса, соединительными элементами могут выступать полоски жести кровельной.

    Особенности облицовки деревянного дома требуют, чтобы работы производили опытные мастера, которые при выполнении своей работы соблюдают элементарные правила вентиляции. Иначе фасад дома может не «дышать», а это приведет в дальнейшем к ухудшению микроклимата внутри облицовки. Иными словами, необходимо, чтобы зазор между стеной дома и облицовочного кирпича проветривался, так как там скапливается влага. Обкладка деревянного дома имеет свою технологию, которая включает вентиляцию фасада.

    Зачастую главной задачей пароизоляционного материала является вентиляция фасада. Для этой задачи можно применять алюминиевую фольгу, специальную пленку пароизолятор или полиэтиленовую пленку.

    Если деревянный дом состоит из круглых бревен, то проблем с вентиляцией после того как его обложат кирпичом не возникнет, а если дом сделан из досок с гладкой поверхностью, то фасад такого дома нуждается в вентиляции. Для этого на всю поверхность гладких досок набивают рейки (вертикально) на расстоянии примерно один м друг от друга.

    После того как рейки набиты, набивают пароизоляцию. Между базовыми рейками для вентиляции, вверху и внизу делают 20-25 мм отверстия. Вентиляция между слоем и стеной поможет предотвратить скопление влаги, что в свою очередь не допустит гниение деревянной стены. Чтобы защитить места крепления пароизоляции от воды, их заклеивают скотчем.

    Обкладка деревянного дома кирпичом: поэтапное описание процесса

    Под действием времени любое строение из дерева начинает пропускать холод, поэтому очень важно обложить деревянный дом кирпичом. Недолговечный материал теряет свою привлекательность, теплоизоляционные свойства. Причиной всему воздействие погодных условий: дождя, снега и ветра. Пришла пора задуматься о его реконструкции, облицовке более надежными и качественными материалами.

    Облицовка деревянного дома кирпичом – самый популярный и эффективный способ обновления старой постройки. Способ надежный и трудоемкий, но при правильном подходе его можно выполнить своими руками. И фасад вашего дома изменится – приобретет обновленный вид, улучшит теплоизоляционные свойства и срок эксплуатации.

    Как обложить кирпичом деревянный дом

    Подготовка

    Перед началом проведения работ необходимо определить, какой тип кирпича будет использоваться. Выбор кирпича разнообразен: силикатный, клинкерный, керамический. Все зависит от целей, которые преследуются при облицовке. Если задача только в утеплении и улучшении характеристик дома, подойдет силикатный кирпич, если требуется облицевать постройку с целью улучшения ее внешнего вида, необходим керамический кирпич, можно использовать клинкерный, но он значительно дороже. Можно воспользоваться кирпичом строительных марок, но после строительства возникнут дополнительные траты времени и средств на оштукатуривание внешней поверхности.

    Как обложить кирпичом деревянный дом Если вы воспользуетесь кирпичом строительных марок для проведения облицовки, то возникнет необходимость оштукатуривания поверхности

    В процессе работы, кроме кирпича, потребуется песок, цемент, щебень и арматура. Кирпич можно закупить сразу, проведя предварительный подсчет нужного количества. Закупку лучше сделать с запасом на 10-15 процентов больше расчетного количества, при работах по облицовке или транспортировке не исключена возможность его повреждения. Цемент и песок, а также другие материалы, можно покупать по мере их расхода.

    Какое количество кирпича потребуется? В среднем на один квадратный метр облицовки требуется до 50 штук. Цемент следует выбирать марки 200 или 250. Можно для заливки фундамента купить готовый раствор, это значительно уменьшит время работ и сэкономит средства.

    При облицовке кирпичом обязательно наличие фундамента. Можно использовать уже существующий, но при его недостаточности придется заливать новый или усиливать старый. Для облицовочной стены это будет скорее не фундамент, а своеобразное основание. Но оно должно быть надежным, так как вес стен будет внушительным. Достаточная ширина траншеи под будущий фундамент 30 сантиметров, в глубину она должна быть не менее 50 сантиметров.

    Для изготовления раствора, требующегося при заливке фундамента, стоит позаботиться о бетономешалке. Объем будет большой, да и вручную мешать бетон очень трудоемкий процесс. Из инструмента потребуются лопаты, лом, мастерок, кирка, материалы для опалубки, ножовка, молоток и уровень.

    Обязательно перед заливкой бетона в траншею нужно положить арматуру, выполненную в форме прямоугольника. Затем производится заливка траншеи бетоном, для качественного фундамента ее делают за один раз – непрерывно. После этого бетон уплотняют, чтобы исключить воздушные пустоты в основании будущей стены. Для этих целей подойдут даже обычные палки. Через несколько дней бетон застынет и можно приступать к кладке стен.

    Как обложить кирпичом деревянный дом Схема усиления фундамента деревянного дома

    Стоит сразу же отметить, что правильно подготовленный и залитый фундамент станет надежной опорой для будущей конструкции, поэтому пренебрегать данным этапом не нужно.

    Кладка стен

    Перед началом кладки стены следует подготовить. В процесс подготовки входит предварительная очистка от пыли, грязи, мха. Демонтируются все навесные конструкции, железные предметы. После этого переходят к обработке древесины защитными материалами. Антисептическая обработка проводится тщательно и несколько раз, это предотвратит порчу древесины грибком, плесенью и различными вредителями. В целях утепления стен можно использовать плиты из минеральной ваты, но это на усмотрение владельца.

    После проведения всех предварительных работ, переходят к обкладке стен. Для этого подготавливаем цементный раствор, оптимальное соотношение будет один к четырем. Первый слой укладываем на предварительно проложенную гидроизоляцию. Гидроизоляцию выполняют обычно из рубероида, достаточно проложить его в два или три слоя. Кладку не осуществляют вплотную, обязательно делают отступ на шесть сантиметров от стены, для создания естественной вентиляции.

    Как обложить кирпичом деревянный дом Схема облицовки деревянного дома кирпичом

    Укладка первого ряда потребует особой внимательности и точности. Не допустимы любые отклонения, все тщательно нужно выверить уровнем и вертикальным отвесом. При несоблюдении этих условий, в конце строительства можно получить серьезные расхождения и неровные стены.

    Во втором ряду кладки между боковыми стыками кирпича оставляют расстояние, не заполняемое раствором – это естественная вентиляция. Такие же отверстия нужно будет сделать в верхней части стены перед самой крышей. Дренажное отверстие делают в первом ряду кладки, его потом закрывают мелкой сеткой для предотвращения проникновения вредителей.

    Особенности обкладки стен

    Возведение стен – несложный процесс, он выполняется таким же способом, как и обычные перегородки из кирпича. Но существуют некоторые отличия и особенности. Если внешняя стена будет лицевой и не предполагается дополнительная обработка, обкладку ведут сразу начисто. Все остатки раствора следует убирать своевременно, швы лучше затирать специальным приспособлением — расшивкой. Сам шов должен быть идеально ровным, каждый ряд проверяют уровнем и отвесом. Для укрепления стен применяют армирующую сетку, достаточно укладывать ее через три или четыре ряда кладки.

    Усиление стен

    Обязательно связывают кирпичную кладку со стеной деревянного дома. Делают это при помощи штырей, пластин, гвоздей или анкеров. Часть металлической конструкции прочно крепится в деревянной стене, а другая оказывается закрепленной в кладке. Можно обработать металл антикоррозионным покрытием, это увеличит сроки службы крепления. Расстояние между крепежными деталями может быть от полуметра до 70 сантиметров.

    Перемычки в стене

    Как быть в случае, если кладка будет не сплошная, а с дверным или оконным проемом? Выход прост – применять перемычки. Самый лучший и экономичный вариант — железобетонная перемычка. Она целиком накрывает проем и позволяет производить работы дальше. Другие способы: стальной уголок, собственная перемычка из бетона. Существуют и другие, но более сложные способы устройства перемычек, и они требуют большого опыта в строительстве.

    Источники: http://stroychik.ru/naruzhnaya-otdelka/kak-oblozhit-dom-kirpichom, http://1pokirpichy.ru/otdelka/kak-pravilno-oblozhit-dom.html, http://otdelkagid.ru/stroeniy/derevyannye-doma/obkladka-kirpichom.html

  • Как построить арку из кирпича

    0

    Делаем арку из кирпича

    Для начала процесса возведения арки необходима опалубка-шаблон. Именно по нему и будет происходить вся кадка, от начала до конца. Шаблон сооружается из двух частей, непосредственно самой арки (изготовленной из досок) и пары стоек. Стойки несут на себе функцию поддержки. По форме они должны быть заостренными по плоскости. Такой формат необходим для удобства извлечения шаблона из готовой арки (для сохранения кладки).

    Первый ряд кладки должен производиться клиновым кирпичом (тычковым ребром). Вся кладка для надежности делается без зазоров, строго по шаблону. Зазор должен присутствовать только между прямой частью арки и поддерживающими стойками. Это необходимо для облегчения извлечения опалубки из готовой арки. Маленькая тонкость. При использовании цементного раствора извлекать шаблон лучше не раньше двух недель.

    Что такое клиновый кирпич? Это кирпич используемый для возведения арок и прочих отделочных работ. Специальный трапециевидный, он хорош в первом ряду арок (способствует лучшему закреплению кладки). Если такого материала нет, то его можно изготовить самостоятельно из обычного кирпича. Главное в нем, что бы толщина швов не превышала 1 см.

    Для возведения арок используется не только необычный кирпич, но и различные специальные растворы для закрепления. Для уличных дверных и оконных арок необходим цементный раствор. А вот арки строящиеся для каминов и печей категорически такой состав не любят. Высокая температура просто разрушит цементное сооружение (слишком высока температура). Так что в этом случае лучше использовать специальные составы, например из глины и шамотного песка с мелким гравием. Для получения необходимой консистенции гравия, его нужно просеять через сито (диаметр ячейки до 0,8 см.). Даже сама толщина швов в печных сооружениях, несмотря на специальный раствор, должна быть минимальной.

    Как построить арку из кирпича

    Как изготовить шаблон

    Для начала необходимо понять, что опалубка при строительстве возьмет на себя две главные функции – несущую и формообразующую. Само изготовление шаблона (кружал) очень трудоемкий и сложный процесс. Для сооружения оного потребуется отрезок доски, полукруг из ДСП (толщина 19 мм), полоса оргалита (6 мм). Полукруг из ДСП прибивается к заготовке доски. По дугообразной стороне закрепляется оргалит. Соответственно ширина полоски оргалита должна быть равна ширине полукругов или можно больше, меньше нельзя.

    Как установить опорные столбы

    Для того что бы установить столбцы необходимо с их внутренней стороны разместить подпорки. Для этого используют доски или достаточно прочные палки. Шаблон размещают на торец подпорок. Для обеспечения ровной кладки на шаблоне нужно сделать разметку. С помощью кирпича поставленного на середину кружал и циркуля, просчитывается толщина кирпичей и толщина шва между ними (примерно 0,5 мм). Каждое расстояние по кромке опалубки-шаблона обязательно отмечается. Такую процедуру нужно провести с обеих сторон кружал.

    Начинаем кладку

    Возведение арки нужно начинать с двух сторон, постепенно подходя к середине шаблона. Особое внимание нужно уделять сделанным ранее меткам. Каждый положенный кирпич должен соответствовать разметке. Перед завершением (остается 3 кирпича до конца кладки) нужно будет проверить вертикальность и ровность арки целиком. Завершать первый ряд должен кирпич с клинообразным сечением. Если же кирпич будет обычным, то потребуется увеличить толщину шва (сверху положить больше раствора).

    Что бы не нарушить симметричность нужно при кладке следующего ряда использовать шнур. Для защиты швов применяется остроконечная кельма. Так же швы проходятся расшивкой. Лишние куски раствора лучше удалять влажной кистью не давая засохнуть, а чистоту всей кладке можно придать сухой кисточкой.

    Как построить арку из кирпича

    Тонкости возведения печных арок

    В частных домах и на дачах довольно часто возводятся печи и камины с арками. Если к этом у процессу основательно подготовиться и постараться учесть все тонкости, то никаких сложностей с данной работой не возникнет. Возведение арки для печки или камина ни чем не отличается от процесса постройки стандартной арки. Кладка начинается о с двух сторон к середине. Последний кирпич кладется с усилием, что бы добиться эффекта распирания (напряжения). Использовать конечно лучше клиновидный кирпич, но если такового нет можно использовать обычный (только стесанный к низу). Свод камина требует еще более тщательной подгонки кирпича друг к другу, практически до касания. После возведения арки в камине может возникнуть проблема с удалением опалубки. Не стоит слишком усердствовать в этом случае, шаблон можно оставить для выгорания в процессе топки камина.

    Как построить арку из кирпича

    Строим арку для гаража

    Гараж конечно не дом, но красота и надежность для этого помещения так же важна. Арка для гаража будет вполне уместна и при ее возведении нужно учесть некоторые нюансы. Важно знать, что чем ниже арка (маленькая дуга), тем слабее и менее надежна конструкция. Так же не стоит забывать о весе полукруга. Широкая, низкая или двойная по высоте, в этих случаях вес арки будет не слабым. Для этого нужно построить достаточно крепкий и прочный шаблон.

    Устанавливая стойки для шаблона необходимо все тщательно очистить от мусора. Так не будет проседания в самой кладке арки. Полукруг для гаража будет велик по сравнению с обычным дверным проемом, так что в данном случае нужно хорошо рассчитать количество кирпичей и постараться не делать толстых швов в первом ряду. В месте касания кладки с опалубкой толщина слоя раствора должна быть не более 6 мм. Все возведение проводиться обычно, от стенок к центру. В середину загоняется последний замочный кирпич. Швы при нем нужно заделывать с особой тщательностью.

    Арочный проем для гаража, как правило, очень велик. При этом стена с таким проемом становиться слабой, особенно над аркой. Для ликвидации этой проблемы, перед возведением арки, над ней нужно заложить пару прутов арматуры и швеллера, для дополнительной прочности.

    Как построить арку из кирпича

    Каждое дело требует внимательности и терпения, так и с возведением арок. Самое главное хорошо подготовиться и выбрать качественный материал и ваше творение станет вашей гордостью.

    Правильная закупка кирпича

    Все о кирпичах. Все секреты строительства и покупки

    Как защитить фасад кирпичного здания от влаги и разрушения

    Материалы для строительства стен. Все виды материалов

    Арки были популярны во все времена. Они представляют собой архитектурные криволинейные конструкции, которые соединяют две опоры. Арки всегда несут большую декоративную нагрузку, поэтому широко применяются для украшения фасадов и оформления интерьеров, как жилых помещений, так и зданий общественного назначения.

    Арку из кирпича может построить каждый домашний мастер, который обладает определенными навыками выполнения строительных работ.

    Разнообразие кирпичных арок

    Как построить арку из кирпича Разнообразие кирпичных арок

    Кирпичные арки по способу их строительства можно разделить на следующие виды:

    • Полные арки. Отличаются традиционной полукруглой конструкцией. Их высота равняется радиусу.
    • Клинчатые. Клиновидная конструкция фиксируемая «замком» из кирпичей.
    • Лучковые или неполные. Конструкция представляет собой дугу, высота которой значительно меньше радиуса.

    Несмотря на то, что каждый вид арок имеет свои достоинства и недостатки, процесс выкладывания различных конструкций существенно не отличается.

    Последовательность работ при формировании арок

    Кладка арки любого вида проводится равномерно по направлению к «замковому» кирпичу, который устанавливается в последнюю очередь. При этом замок должен формироваться точно посередине арки.

    Процесс обустройства кирпичной арки состоит из следующих этапов:

    • Разработка шаблона свода и его изготовление;
    • Установка шаблона;
    • Непосредственно выкладка конструкции;
    • Обжатие и фиксация арки;
    • Снятие шаблона;
    • Заключительные отделочные работы.

    Как построить арку из кирпича Кирпичная арка на шаблоне

    Для проведения работ по обустройству арки понадобятся следующие инструменты:

    • Мастерок, который будет использоваться для работы с раствором;
    • Лопата-ковш для подачи раствора;
    • Строительный уровень, отвесы, правило и треугольник для контроля качества укладки кирпичей;
    • Небольшой молоток-кирка;
    • Рулетка для проведения замеров;
    • Лопата для приготовления раствора;
    • Крученый шнур.

    На первом этапе строительства создается шаблон, который, по своей сути, является опалубкой, используемой для создания арочной конструкции. Для этого используются деревянные брусья и листы ДСП. К процессу создания шаблона следует отнестись с полной ответственностью, так как от правильных расчетов его конструкции в значительной степени зависит внешний вид арки и ее качество.

    Значение ширины шаблона равняется значению ширины проема уменьшенному на 5 мм. Чаще всего кирпичные арки устанавливаются при ширине проема не превышающей 2 метров. Высота шаблона принимается равной высоте обустраиваемой арочной конструкции. Важно подобрать высоту таким образом, чтобы в верхней части укладывался последний замковый целый кирпич. Для справки: высота одного кирпичного ряда со швом равняется приблизительно 72 миллиметра.

    Как построить арку из кирпича Шаблон для создания кирпичной арки На листе ДСП отмечается центр арки конструкции, а также ее нижние и верхние точки и точки, которые соединяются в виде дуги. Затем вырезается непосредственно шаблон, который состоит из пары кружал, соединенных между собой при помощи брусов и саморезов. Расстояние между кружалами соответствует толщине стен. Для удобства выкладки кирпичей сверху шаблонная конструкция покрывается отдельными листами ДВП, вырезанными по соответствующим размерам.

    Перед началом выкладки арки кирпичом шаблон зажимается по обеим сторонам проема предварительно установленными штрабами. Снизу необходимо предусмотреть специальные подпорки. Выкладывать арочную конструкцию рекомендуется одновременно с обеих сторон. Кирпичи должны укладываться как можно плотнее. Последним укладывается замковый кирпич по центру арки. Он должен плотно забиваться в создаваемую арку, таким образом, фиксируя всю конструкцию.

    После зажатия арки шаблон можно сразу удалить и выполнить зачистку поверхности. Если же это не сделать сразу, то возникнут трудности с удалением остатков раствора с поверхности арки. Для придания аккуратности конструкции следует аккуратно выровнять все швы.

    Для строительства арочных конструкций чаще всего используется клиновый кирпич. Основной его особенностью является трапециевидная форма, благодаря которой обеспечивается более надежная фиксация арочной конструкции. Данный строительный материал реализуется многими специализированными торгово-производственными предприятиями. Но при желании можно сделать клиновый кирпич самостоятельно, обтесав обычный кирпич до требуемой формы.

    Как построить арку из кирпича Арка из клинового кирпича на шаблоне

    Для строительства арок используются специальные растворы. Причем их выбор зависит от места использования арочной конструкции. Например, для печных или каминных арок в состав раствора включается глина и шамотный песок с содержанием мелкого гравия, который просеивается через сито, имеющее ячейки диаметром не более 8 мм.

    Разрабатывая конструкцию арки, следует помнить, что:

    • При обустройстве арки в широком проеме недостаточная высота арочной конструкции приводит к неравномерному распределению нагрузок, что влечет за собой появление трещин.
    • Растрескивание поверхности арочной конструкции может вызвать неравномерная усадка, появление которой обусловлено применением металлических уголков при создании шаблона.
    • Несвоевременное снятие шаблона приводит к тому, что используемая древесина впитывает излишки влаги и разбухает, вызывая избыточные напряжения в кирпичной кладке.
    • Некачественно обустроенный фундамент может стать причиной возникновения трещин, вследствие смещения арочной конструкции.

    Как сделать кирпичную арку самому

    Арка – это криволинейная перемычка, служащая архитектурным элементом проема стены или пролета между опорами. Боковой распор сводчатой конструкции обеспечивает ее прочность. Кирпичные арки различаются по видам:

    • лучковые арки – кладка кирпичей в них производится по направляющей в виде усеченной дуги;
    • клинчатые арки – кирпичи укладываются клином с устройством фиксирующего «замка»;
    • полные арки – кирпичная кладка выполняется полукругом и имеет высоту в 1/2 ширины проема.

    Как построить арку из кирпича

    Несмотря на различные способы кладки штучного камня, последовательность и общий принцип работ по изготовлению таких арок особо не отличаются. При наличии опыта в строительном деле любую из них можно выложить своими руками.

    Материалы для кладки

    При монтаже арок используются трапециевидные клиновые кирпичи. Форма таких материалов позволяет надежно фиксировать конструкцию свода. Клиновые кирпичи можно купить в магазине строительных материалов или изготовить самостоятельно путем механической обработки обычных изделий до придания им нужной формы.

    Как построить арку из кирпича

    В качестве вяжущего материала для кирпичной кладки арок применяется цементно-песчаный раствор или специальные его виды. Например, для оформления своими руками очагов печей или каминов, раствор готовится из глины с добавками мелкого гравия фракцией менее 8мм и шамотного песка.

    Как построить арку из кирпича

    Облицовка выложенных арок часто выполняется с использованием декоративного камня. Этот отделочный материал удобен, отлично вписывается в интерьер практически любого помещения, придавая ему солидность.

    Изготовление кирпичной арки

    На технологию изготовления своими руками кирпичной арки влияет выбор ее вида и конструктивных особенностей. Процесс монтажа свода состоит из нескольких этапов:

    • расчет и изготовление арочного шаблона;
    • установка шаблона в проеме или между опорными столбами;
    • кирпичная кладка свода;
    • обжатие и закрепление готовой конструкции;
    • разборка шаблона;
    • отделка арки.

    Каждый из этих этапов строительства требует внимательного исполнения. Поэтому рассмотрим их подробнее.

    Изготовление арочного шаблона

    Кладка арки из кирпича выполняется с применением специального шаблона, который повторяет контур будущего проема. Кроме формообразующей, арочный шаблон выполняет несущую функцию в процессе основной работы. Поэтому важно точно рассчитать и изготовить этот вспомогательный элемент своими руками. При его расчете нужно учитывать, что высота подъема арки должна соответствовать ее радиусу округления и быть равной 1/2 ширины проема.

    Как построить арку из кирпича

    Материалом для изготовления шаблона служат доски и листы древесно-стружечных плит (ДСП). На листе ДСП карандашом намечается центр конструкции арки, ее нижние и верхние точки. Потом их нужно соединить дугой до получения усеченного полукруга. По выполненной разметке выпиливаются два кружала, основания которых прибиваются по длинным торцам доски. Длина отрезка доски должна соответствовать ширине проема, а ее поперечный размер – толщине будущей арки. К дугообразной части кружал, начиная с основания конструкции, прибивается полоса оргалита т.6мм, на которой будет производиться кирпичная кладка. Шаблон готов.

    Установка шаблона

    Установка изготовленного своими руками шаблона выполняется при помощи боковых подпорок. Они изготавливаются из досок и устанавливаются с внутренней стороны проема, затем распираются между собой брусьями нужной длины или другими досками. Затем на верхний торец подпорок устанавливается шаблон.

    Как построить арку из кирпича

    Для правильного размещения на нем камня кладки нужно сделать разметку. Для этого на середину шаблона устанавливается кирпич. Затем раздвигается циркуль на ширину равную толщине кирпича плюс 0,5см толщины шва кладки. От уложенного кирпича откладываются зафиксированные расстояния по кромке шаблона с нанесением отметок. Это нужно проделать по обеим сторонам шаблона.

    Выполнение кладки арки

    Арочная кладка ведется равномерно с двух сторон шаблона, передвигаясь постепенно к его середине. Положение каждого уложенного камня должно соответствовать своей отметке. Нанесение раствора на постель кирпича должно быть клинообразным – это улучшит фиксацию материалов. Швы кладки не должны расширяться на величину более 25мм. После завершения основной работы в середине арки вертикально устанавливается замковый кирпич. Он плотно забивается и фиксирует всю конструкцию.

    Правильность кладки и направления радиальных швов проверяются по разметке и шнуру, конец которого привязывается к гвоздю, забитому в центре опорной части шаблона.

    Как построить арку из кирпича

    Опалубку можно удалять через 2-3недели, на этот срок влияют температура воздуха и качество кладочного раствора. Чтобы извлечь шаблон необходимо удалить распорки и опорные доски, а после этого аккуратно опустить его вниз.

    Отделка арки

    Впечатляющий результат можно получить при отделке кирпичной арки своими руками с использованием декоративного камня. Для этого процесса применяются его узкие пластины – так проще крепить их на арочных закруглениях. Порядок дальнейших действий таков:

    Как построить арку из кирпича

    1. Поверхность арки зачищается вместе с частью примыкающих стен и обрабатывается грунтовкой. При гладких поверхностях на них делаются насечки.
    2. Готовится раствор, состоящий из клея, песка и извести. Его состав может меняться в зависимости от вида декоративного камня.
    3. Обычно, кроме арки, подвергаются облицовке прилегающие части стен. Первый ряд камня укладывается снизу на стыках арки и стены.
    4. Укладка следующего ряда камня тоже начинается снизу, но крайний камень должен в нем немного выступать за стык. Все остальные камни укладываются внахлест.
    5. Элементы отделки закругленных краев арки предварительно обрезаются по дуге при помощи строительного ножа и плоскогубцев.
    6. Внутренняя часть арки облицовывается элементами декоративного камня также их укладкой внахлест.
    7. После отделки образовавшиеся швы заделываются специальным раствором, который наносится шпателем.

    Кирпичные арки могут исполняться своими руками в различных стилях, но кладка любого из них придаст вашему жилью оригинальный вид и великолепную атмосферу.

    Как построить арку из кирпича

    Источники: http://www.megastroika.biz/index/arka_iz_kirpicha_vsja_nuzhnaja_informacija_na_ehtu_temu/0-104, http://postroy-dom.com/steny-doma/373-arka-iz-kirpicha-svoimi-rukami.html, http://dveridoc.ru/izgotovlenie/kirpichnaya-arka-svoimi-rukami.html

    Выложить камин из кирпича своими руками

    0

    Камин из кирпича своими руками

    Выложить камин из кирпича своими руками

    Камин – отопительный прибор специальной конструкции, который имеет еще и декоративное значение. Некоторые считают его дорогим удовольствием. Но возвести мини камин из кирпича на даче легко своими руками, имея минимальный опыт в строительстве и соблюдая грамотную технологию.

    Кирпичные камины огнестойкие и простые в исполнении. Такой отделочный материал дает возможность выложить любую нужную форму.

    Возведение камина

    Для начала необходимо составить проект, определиться с размером и формой. Камин состоит из топливной камеры и дымохода. Типовое решение по конструкции камина нужно адаптировать под свое помещение, спланировать вентиляционные отверстия, через которые будет выходить дым. Чаще всего такой очаг устанавливается у стены.

    Выложить камин из кирпича своими руками

    Такая схема подходит для начинающих, для подобного камина нужно немного материала, он обеспечит хороший обогрев.

    Для кладки камина понадобится:

    • кирпич красный облицовочный;
    • кирпич огнеупорный;
    • болгарка для резки кирпича;
    • печная смесь для кладки (глина и песок);
    • мастерок;
    • уровень;
    • металлический уголок;
    • каминная дверца;
    • колосники;
    • зольник для поддувала.
    1. На пол выкладываются первые ряды кладки. Они должны быть четко вымерены с помощью металлического уголка. Основанием камина является четкий прямоугольник со строго выверенными диагоналями. Основание закладывается кирпичом полностью. Правильность кладки проверяется с помощью уровня. Эта конструкция играет роль фундамента для будущей конструкции.
    2. Для кладки камина используется раствор на основе глины. Цемент для подобной конструкции не годится, так как от большой температуры он рассыпается. Глина смешивается с песком в соотношении 1 к 3.

      Выложить камин из кирпича своими руками

      Выложить камин из кирпича своими руками

    3. В четвертый ряд кладки вставляется зольник. Выложить камин из кирпича своими руками
    4. В него будут попадать сгоревшие угли. Зольник легко достается из камина, чтобы убрать золу. Выложить камин из кирпича своими руками
    5. В следующем ряду внутри топки используется огнеупорный кирпич. По центру топки вставляются колосники. На них будут укладываться дрова для растопки. Колосник должен располагаться прямо над поддувалом и зольником, чтобы зола попадала в емкость для ее последующего удаления. Выложить камин из кирпича своими руками
    6. Выкладываются стенки топки. Внутри кладется огнеупорный кирпич, снаружи – красный облицовочный. Конструкция выстраивается монолитной и ровной. Снаружи оставляется отверстие под каминную дверцу.

      Выложить камин из кирпича своими руками

      Выложить камин из кирпича своими руками

    7. Между топкой и дымоходом делается напуск из двух рядов кирпичей. Такая распушка придает декоративность конструкции и помогает обустроить каминную полку, которая используется для установки различных предметов.
    8. Затем выстраивается дымоход, кладка уменьшается с той целью, чтобы выйти на размер трубы в пять кирпичей. Дым будет выходить в вентиляционное отверстие в стене. Оно выполняет роль вытяжки.

      Выложить камин из кирпича своими руками

      Выложить камин из кирпича своими руками

    9. Вставляется дверца камина. В данной конструкции используется закрытая топливная камера. Дверца используется специальная, оборудованная жаростойким стеклом, которое обеспечит конструкции декоративный эффект. Для ее закрепления используется металлическая, проволока, которая замуровывается в раствор.

    Теперь можно растапливать печь и проверить тягу. Получилось красиво и уютно .

    Выложить камин из кирпича своими руками

    Выложить камин из кирпича своими руками

    Камин из кирпича является самым простым в возведении, его быстро можно сложить своими руками, использовать для обогрева, как печь для приготовления пищи, в виде декоративного элемента. В топку легко встроить небольшой мангал или установить решетку для приготовления барбекю. Такое сооружение долговечное, прочное, огнестойкое и эстетически привлекательное.

    Как сделать камин своими руками из кирпича — материалы, проект, кладка и отделка

    Сооружение камина – непростая задача, и обычно ее доверяют профессиональному печнику. Однако любому умельцу, знакомому с кирпичной кладкой (на примере печи ), вполне по силам самостоятельно сделать камин для дачи или дома. Если следовать технологии, то получится он красивым, не дымным, хорошо прогревающим комнату. Начать стоит с наиболее простой, прямой модели камина.

    Проект и материалы

    Сперва необходимо определиться с местом расположения камина. Обычно он находится у внешней стены комнаты или в углу между внешней и внутренней стеной, так как задняя часть камина очень сильно нагревается. Не стоит сооружать камин прямо напротив окна или входной двери, так как в этом случае обеспечены сквозняки.

    Размер камина и его пропорции зависят от помещения, в котором он расположен. Так, для комнат объемом 40-80 м куб. топочное отверстие камина должно быть равным 1/50-ой или 1/70, то есть около 0,2-0,4 м кв. В линейных размерах это примерно 36*45 – 52*77 см.

    Выложить камин из кирпича своими руками

    От глубины топочного отверстия зависит и высота камина, соотношение должно быть 1:2 или 2:3. Более глубокая топка приводит к низкой теплоотдаче, а менее глубокая – к задымлению комнаты. Для камина с площадью топочного отверстия 0,2 м кв. она будет 18-24 см, для 0,4 м кв. – 26-35 см.

    С площадью топки связан и размер дымохода. Он должен быть в 8-15 раз меньше нее, в среднем – в 10 раз, то есть составлять 0,02 и 0,04 м кв. соответственно. Такая площадь обеспечивается размером, например, 14*14 или 14*27 см, для круглой трубы диаметр составляет 8-14 см. Длина дымохода от 4 до 5 метров.

    Внутренние боковые стенки топки камина располагают под углом, разворачивая их наружу. Заднюю стенку наклоняют вперед примерно с одной трети высоты. Сверху топливника располагают дымовую камеру. Между ними находится так называемый «перевал» — выступ с карнизом, который предотвращает проникновение искр и сажи в дымоход, а дыма – в помещение.

    Другой важный параметр, от которого зависит размер камина. — параметры кирпича. Его стандартные размеры – 6,5*12*25 см. Учитывая шов толщиной в 3-5 мм, можно подобрать следующие размеры для каминов:

    • для комнаты 10 м кв. – высота 5 рядов (38,5 см), ширина 2 кирпича (53 см), глубина 1 кирпич, труба 14*14 см,
    • для комнаты 15 м кв. – высота 6 рядов (46 см), ширина 2,5 кирпича (66 см), глубина 1,5 кирпича, труба 14*27 см,
    • для комнаты 20 м кв. – высота 7 рядов (53,5 см), ширина 3 кирпича (79 см), глубина 1,5-1,75 кирпича, труба 14*27 см.

    Выложить камин из кирпича своими руками

    Во избежание ошибок при кладке камина на бумаге в клеточку выполняют «порядовку» — рисунок с точным расположением кирпичей с соблюдением пропорций. Рисовать начинают с цоколя камина, располагая кирпичи ребром или плашмя. Нижняя часть топки состоит из 2-3 рядов кирпича. Имея точную раскладку, можно подсчитать необходимое количество кирпичей, принимая половинки и четвертинки за целые кирпичи, к нему нужно добавить 5% от количества на бой и брак.

    Для обеспечения пожарной безопасности задняя сторона камина и трубы должны быть заизолированы, чтобы предотвратить пожар. Для отражения тепла на стене позади камина можно прикрепить тонкий металлический лист высотой до каминной полки.

    Для кладки камина используют печной полнотелый кирпич, который еще называют шамотным. Он выдерживает многократный нагрев до 1000 градусов, не подвержен деформациям и хорошо удерживает тепло. Раствор приготавливают из очищенного от мусора песка фракцией 0,2-1.5 мм, его необходимо отмыть от пыли в воде. Также используется печная глина или синяя, кембрийская, цемент марки М300-400, щебень фракцией 2-4 см, подробнее процесс приготовления раствора я описывал тут. Помимо этого потребуется металлическая дымовая заслонка и 20 прутов диаметром 8-10 мм и длиной 70 см для армирования.

    Выложить камин из кирпича своими руками

    Подготовительные работы

    На первом этапе заливают фундамент камина. Он не должен соединяться с фундаментом дома, а немного отстоять от стен. Площадь фундамента должна быть чуть больше площади цоколя камина, с запасом 4-6 см со всех сторон. Расстояние в 5-10 см между фундаментом дома и камина заполняют песком.

    Для фундамента выкапывается яма на 10-15 см больше его предполагаемого размера, ее глубина – около 60 см. На ее дно насыпается слой щебня толщиной 10-15 см, выравнивается и трамбуется. Затем по периметру ямы монтируется опалубка, выступающая над ямой на 10-15 см, выстилается рубероидом для гидроизоляции, в нее заливается бетон с соотношением цемента к песку 1:3. Бетон заливается постепенно, хорошо провибрируется, поверхность разравнивается и разглаживается. Сверху залитый фундамент затягивается полиэтиленовой пленкой и оставляется на неделю для просушки. Верхний край фундамента должен располагаться на 6-7 см ниже уровня будущего напольного покрытия.

    Выложить камин из кирпича своими руками

    Когда фундамент полностью высох, на него укладывают рубероид в 2 слоя. За несколько дней до основных работ замачивают глину и приготавливают раствор для кладки по всем правилам. Для укладки первого ряда лучше добавить в раствор небольшое количество цемента, 10-30% от массы раствора.

    Заранее калибруют кирпичи, отбирая для каждого ряда наиболее близкие по размеру. На несколько минут перед укладкой кирпичи погружают в воду, чтобы при высыхании они не тянули влагу из раствора. Первый ряд чаще укладывают ребром, затем проверяют уровнем и угольником его форму. Необходимо проверять вертикальность углов каждого ряда при помощи уровня или отвеса, его горизонтальность. Для проверки равности диагоналей используют рулетку или бечевку. Толщина швов должна быть 3-5 мм. Кладка камина – кропотливая работа, так как ее качеству предъявляются высокие требования.

    Первые три ряда – основание камина, 4 и 5 – зольник, 6 и 7 – дно и оклад камина. Далее по 13 ряд включительно формируются стенки камина, 14-19 – дымосборник, 20-25 — дымоход. Весь процесс кладки камина можно посмотреть на видео.

    При кладке цоколя и сплошных рядов камина используют мастерок или кельму. Топливник и дымоход лучше выкладывать вручную, чтобы дополнительно прощупывать раствор и контролировать его качество. Раствор наносится на середину кирпича, края остаются свободными. Все ряды выкладываются по схеме, для удобства их можно нумеровать. Особое внимание уделяют кладке топливника и дымоходных каналов, так она должна быть герметичной и ровной, ведь штукатурить ее нельзя. Излишки раствора сразу удаляют, а готовую кладку обтирают.

    Красивый изогнутый свод камина формируют постепенным напуском кирпичей до 5-6 см в каждом ряду. Для изогнутых перемычек используют временную опалубку – кружало, которое фиксируется опорами под будущим сводом. Кладку начинают с кирпича, расположенного по центру, и продолжают симметрично в обе стороны.

    При кладке дымохода периодически проверяют его вертикальность, так как отклонение может привести к задымлению комнаты. Дымоход, как и цоколь, укладывается с применением смеси глины и цемента. Трубу камина необходимо изолировать в целях пожаробезопасности. Для этого в месте, где она проходит через крышу, устанавливают преграду и напуск.

    Выложить камин из кирпича своими руками

    Отделка камина

    Огрехи кладки можно замаскировать, облицевав камин снаружи натуральным камнем, заштукатурив или покрасив. Если же работа выполнена хорошо, то можно просто «расшить» пустые швы и очистить поверхность от излишков раствора.

    Глина, применяемая для кладки камина, позволяет несколько раз разбирать ряд, добиваясь наилучшего качества. Неторопливость и контроль на каждом этапе строительства помогут вам сделать первый камин настоящим центром дома и предметом гордости хозяев.

    Варианты постройки камина из кирпича своими руками, фото

    Выложить камин из кирпича своими рукамиСовременные дома строятся с каминными залами, в которых отдыхают после напряженной работы, проводят дружеские вечеринки или романтическое свидание. Атмосфера открытого огня создает незабываемое впечатление, и все заботы уходят на второй план.

    Кладка камина своими руками является очень сложным делом. Но если подойти к вопросу со всей серьезностью, ознакомиться с правилами и особенностями печной кладки, составить схему порядовки каминов, подготовить материалы и инструменты, то создание домашнего очага станет по плечу каждому желающему воплотить мечту в действительность.

    Возведение камина своими руками из кирпича

    Вначале определяют место в комнате для расположения камина. Рекомендуется делать выбор с учетом окон и возможных перемещений потоков воздуха. Строить камин напротив отрывающихся проемов не рекомендуется.

    Камин не используется в большинстве случаев, как единственный источник тепла в комнате, так как печь такого типа отдает комнате только пятую часть тепла, остальной горячий воздух «вылетает в трубу». Но камины делают для эстетического наслаждения, они придают отделке комнаты оригинальное дополнение. Если при этом камин работает без задымления и не доставляет владельцам неприятностей, тогда все домочадцы будут стремиться коротать холодные зимние вечера у этого потрескивающего источника духовной и тепловой энергии.

    Для выбора места камина первоначально определяются с расположением будущего дымохода. Он не должен при проходе через конструкцию кровли требовать переноса несущих балок или стропил. Расстояние от воздуховода до ближайшей деревянной составляющей кровли должно быть не ближе, чем 0,7 м.

    Также обращают внимание на расположение половых балок и лаг нижнего перекрытия. Их тоже стараются, по возможности, не реконструировать.

    Стена за камином нагревается от постоянно поднимающегося горячего воздуха, тем более рекомендуется сделать надежную тепловую изоляцию с применением слоев асбеста и фольгированного отражателя или листа стали. Изоляции деревянных стен уделяют особое внимание.

    Проверку работоспособности вновь сложенного камина проверяют через пару недель после окончания работ. За это время все составляющие и материалы просохнут и приобретут крепость.

    Составление проекта или схемы

    Выложить камин из кирпича своими рукамиДаже умелые опытные печники работают по схемам и чертежам. А использовать их новичкам просто необходимо для строительства камина из кирпича. Порядовка незаменима при кладке основной части и рассчитывается до начала всех работ.

    Определившись с размерами камина для комнаты, можно поинтересоваться фото вариантов исполнения наружной части в каталогах и воспользоваться готовыми схемами порядовок каминов. Но в любом случае для успешного строительства их нужно тщательно изучить и зарисовать для собственного понятия на обыкновенном листке.

    Для плодотворной работы нужен вид камина спереди и с двух боков или одного, если они одинаковые. Хорошо бы выполнить вертикальный разрез конструкции на бумаге с указанием высот всех важных горизонтальных слоев: зольника, карниза, решетки, низа и верха топочной части, камеры для сбора дыма, зуба, место установки шиберной заслонки и других.

    Строительство и укладка камина

    Выложить камин из кирпича своими рукамиВыложить камин из кирпича своими рукамиВыложить камин из кирпича своими рукамиВыложить камин из кирпича своими рукамиВыложить камин из кирпича своими рукамиВыложить камин из кирпича своими рукамиВыложить камин из кирпича своими рукамиВыложить камин из кирпича своими рукамиВыложить камин из кирпича своими руками

    Технические требования к устройству камина

    • Фундамент выполняется так, чтобы он мог выдержать нагрузку от камина из кирпича. Маленькие очаги весят около 0,5 тонны, а крупные дают нагрузку, соизмеримую с тонной и более.
    • Основание устраивается бетонным ленточного типа или делается из кирпича на строительном цементном растворе. В любом случае оно играет роль самостоятельной конструкции, которая не привязана к несущему основанию самого дома.
    • Средняя высота фундамента под камин принимается в 30–40 см и не доходит до уровня чистого пола на высоту 10 см.
    • Объем топочного пространства в камине зависит от объема комнаты и составляет ее пятидесятую часть. Глубина его зависит от принятой высоты и рассчитывается как третья часть или половина от этого размера. Чем мельче камин, тем больше тепла он будет отдавать в комнату. Но объемные показатели должны соблюдаться.
    • Чтобы тепловые лучи лучше отражались и попадали в помещение, боковые стенки топочной разворачивают на небольшой угол наружу, а заднюю стенку наклоняют начиная с одной трети высоты.
    • Требования пожарной безопасности регламентируют высоту основания топки, которое не должно быть от пола ниже 30 см. Эти же требования предусматривают крепление перед камином на полу листа из нержавеющей стали. Его ширина на 15 см больше переднего размера топочной камеры.
    • В дымовой камере обязательно выкладывают выступ, называемый перевал, который препятствует попаданию сажи и искр в полость дымохода и возврата дыма в комнату.

    Топочная камера включает следующие элементы

    1. Выложить камин из кирпича своими рукамиОснование для кладки дров.
    2. Две боковые и одну заднюю стенки.
    3. Камера сбора дыма.
    4. Решетка колосников.
    5. Дверца по проекту.
    6. Заслонка-шибер.
    7. Зольник внизу топки.

    Требования к дымовой трубе

    • Для улучшения тяги труба делается круглого сечения. Площадь ее отверстия зависит от площади нижнего основания топки и составляет 1/10–1/15 от этого размера .
    • При выведении на наружную стену воздуховод не должен иметь более трех изменений направления.
    • Труба, устанавливающаяся над топочной камерой, делается строго вертикальной, без изгибов, ее высота устанавливается от 5 м и выше. На всей протяженности проверяется вертикальность, нарушение которой может повлечь за собой задымление жилого пространства в будущем.

    Правильный выбор и расчет материалов

    Печной кирпич подразделяется на виды

    • Выложить камин из кирпича своими рукамиИз глины делается шамотный кирпич, которые способен выдерживать стойкое повышение температуры до критических состояний, не трескается при перепадах тепла, не подвергается химическим реакциям.
    • Кварцевый кирпич изготавливается от спекания кварца, имеет высокую прочность, но подвергается воздействию активных кислот.
    • Обыкновенный глиняный кирпич, применяется для кладки участков камина, которые не подвергаются в процессе эксплуатации очень сильному нагреванию.
    • Для теплоизоляции камина от стен дома используют пустотелый керамический кирпич. Он бывает цементно-песчаный, плохо передающий тепло или из вспененного доломита.

    Для устройства свода применяют специальный клинчатый кирпич. но его можно выпилить по форме из обыкновенного керамического кирпича.

    Не используют при кладке каминов пережженный и недожженный кирпич темно-коричневого и бледно-желтого цветов. Силикатный кирпич из-за его повышенного насыщения влагой не применяется при кладке каминов.

    Расчет кирпича для строительства камина производится в точном соответствии с чертежами порядовок. Те элементы, которые указаны в порядовках половинками или неполными кирпичами, считаются, как целые. Для учета различного брака и боя применяется коэффициент 1,15, на который умножают полученное при расчете по схемам порядовок количество кирпича.

    Если придерживаться опыта печников и делать кладочные швы по 3 мм, тогда для подсчета готового раствора нужно на каждую сотню кирпича посчитать ведро раствора.

    Вид и подготовка песка

    Выложить камин из кирпича своими рукамиДля устройства основания, кладки боковых стенок и верхней части дымовой трубы в растворе применяют любой вид песка. Приготовление же глинистого раствора на участки повышенных температур осуществляется только с карьерным или овражным песком.

    В речном и морском видах песчинки имеют гладкую форму из-за постоянного действия воды и имеют плохое сцепление с природной глиной.

    Перед использованием любого вида песка его обязательно просеивают от крупного мусора через сетку и промывают струей воды через сито, выполненное из мешковины до протекания чистой воды.

    Топочную жаростойкую часть, камеру для сбора дыма и нижнюю часть трубы выкладывают на глинистом растворе. В него подмешивают карьерный песок для уменьшения жирности.

    Для приготовления раствора глину предварительно замачивают на время равное 7–10 дням. В течение этого времени ее нужно каждый день тщательно перемешивать, после чего добавляется песок в нужном количестве.

    Если нет времени на такое длительное приготовление раствора, тогда сухие огнеупорные смеси покупают на строительном рынке. Они упакованы в герметичные мешки, имеют сбалансированный состав и требуют только смешивания с водой строительными венчиками.

    Для других частей камина, которые не подвергаются сильному нагреванию, используют раствор глины, песка и цемента.

    Выполнение фундамента

    Обычно основание под камин делают в подпольном пространстве, и устройство бетонного фундамента требует изготовления деревянной опалубки. Размер основания делается больше проектной ширины камина на 5–7 см.

    Дно котлована укрепляется щебеночной подсыпкой, которая трамбуется. Бетон приготавливается вручную или в бетономешалке и заливается в опалубку. Высота его принимается на 10 см ниже проектной отметки чистого пола.

    Основание герметизируют от передачи влаги на кирпичную кладку двумя слоями рубероида на мастике или смоле, после чего оно готово к кладке кирпича.

    Кладка камина своими руками

    Выложить камин из кирпича своими рукамиОчень пристальное внимание следует уделить раскладке кирпичей первого ряда, которые по правилу укладываются без применения раствора. Требуется уровнем проверить горизонтальность рядов, прямоугольность поворотов и свериться с порядовкой.

    В дальнейшем перед кладкой кирпича на раствор раскладывают его на сухую, чтобы определиться с соответствием схеме порядовки. Класть кирпич своими руками очень увлекательно и вскоре начинающий мастер легко с этим справляется.

    Рекомендуется сделать фото промежуточных процессов, чтобы в дальнейшем при необходимости легко восстановить в памяти последовательность работ.

    Чтобы кирпич не впитывал всю влагу из раствора, следует замочить его в воде на 20 минут для набора влаги.

    Первый ряд кирпича выводит мастера на уровень пола. Его можно класть в четверть кирпича или вполовину. А следующие ряды кладутся только плашмя. Вся часть камина над полом до начала топки по высоте должна быть 30 см или выше.

    Далее предусмотрена установка зольника и дверцы поддувала. Зольник иногда выполняется в виде выдвижного ящика. Дверца покупается в строительном магазине или варится самостоятельно из толстого металла.

    Кладка камина выполняется в соответствии с ранее разработанным планом. Кладка топочной камеры ведется на высоту, которая принята по проекту, а высота камеры для сбора дыма составляет обычно пять — шесть рядов. Дверца в топочной может отсутствовать или быть выполнена из жаростойкого стекла, которое позволяет наблюдать за языками пламени. Она не дает рассыпаться искрам.

    Если дым будет проходить по кирпичному дымоходу, тогда после каждого ряда кладки своими руками производится очистка от выступающего раствора. затирка и сглаживание швов. Любые неровности на стенках внутренней кладки уменьшают тягу и способствуют задымлению комнаты.

    Выложив камин своими руками, каждый хозяин сможет собрать вокруг этого теплого очага круг друзей или проводить релаксацию после работы.

    Варианты постройки каминов своими руками

    Выложить камин из кирпича своими рукамиВыложить камин из кирпича своими рукамиВыложить камин из кирпича своими рукамиВыложить камин из кирпича своими рукамиВыложить камин из кирпича своими рукамиВыложить камин из кирпича своими рукамиВыложить камин из кирпича своими рукамиВыложить камин из кирпича своими рукамиВыложить камин из кирпича своими рукамиВыложить камин из кирпича своими руками

    Источники: http://womanadvice.ru/kamin-iz-kirpicha-svoimi-rukami, http://better-house.ru/stroitelstvo/kamin-iz-kirpicha-svoimi-rukami/, http://pechi.guru/kamin/varianty-postroyki-kamina-iz-kirpicha-svoimi-rukami-foto.html

    Количество кирпича в м3

    0

    Сколько кирпичей в одном кубе (1м3): расчеты

    Количество кирпича в м3

    С рациональной точки зрения расчет стройматериалов, включая кирпич, позволит избежать не только излишних финансовых затрат, но и оптимизировать расходы на строительство.

    Ежегодно строительный рынок пополняется все новыми и новыми строительными материалами. Зато строительство кирпичных зданий ведется и сегодня. Зачастую возведение частного строения, хозяйственного назначения или жилого требует знать, сколько необходимо кирпича для кладки стен. Это позволит избежать ненужных затрат финансов, которые можно использовать для других целей, к примеру, запастись теплоизоляционными и гидроизоляционными материалами. Потому составляется проект, согласно которому рассчитывается требуемое количество кирпичных блоков.

    Сколько кирпичей в кубе без швов

    При подобных вычислениях важную роль играет, какая из разновидностей кирпича будет использоваться. Ведь каждый вид обладает своими размерами. От этого зависит его объем и как следствие количество в одном кубе. Габариты камня рассчитываются путем перемножения длины с высотой и шириной. Получается, что подсчет кирпичей в 1 м 3 основан на размерных величинах материала.

    Обычно кирпичные блоки выпускаются согласно размерам, установленным ГОСТом.

    Размерные параметры кирпича:

    • Одинарный: шириной 0,12 м, высотой 0,065 м, длиной 0,25 м.
    • Полуторный: (утолщенный) шириной 0,12 м, высотой 0,088 м, длиной 0,25 м.
    • Двойной: шириной 0,12 м, высотой 0,138 м, длиной 0,25 м.

    При получении объема, например, утолщенного (полуторного) кирпича, перемножаем 0,12 м*0,088 м*0,25 м и получаем 0,00264 м 3 .

    Затем для определения количества камня в кубометре производим деление 1 м 3 на полученный результат: 1/0,00264=378,78 и получаем 379 штук.

    Количество кирпича в м3

    Количество кирпича в м3

    Проведя эти же действия для двух остальных видов кирпича, получим объем и количество:

    • одинарного 0,12 м*0,065 м*0,25 м = 0,00195 м 3 и 513 единиц,
    • полуторного 0,12 м*0,088 м*0,25 м = 0,00264 м 3 и 379 единиц,
    • двойного 0,12 м*0,138 м*0,25 м = 0,00414 м 3 и 242 единицы.

    Примечание. Делится именно один кубический метр на объем камня тоже в кубических метрах.

    Количество кирпича в м3

    Сколько кирпича в 1 м 3 с растворными швами

    Чтобы вычислить численность камня, учтя растворный шов, нужно произвести ряд действий:

    1. Измерение размеров камня – высоты, длины, ширины.
    2. Суммировать высоту и длину с толщиной вертикального и горизонтального шва. Ширина остается неизменной.
    3. Основываясь на этих показателях определить объем камня с растворными камнями.
    4. Деление кубического метра в миллиметрах на полученный ранее объем.

    Возьмем, например, полуторный кирпич со швом. Согласно ГОСТу он обладает следующими размерами: шириной 0,12 м, высотой 0,088 м, длиной 0,25 м, кладочный вертикальный и горизонтальный швы 0,015 м.

    Складываем шов с высотой 0,088+0,015=0,103 м, с длиной 0,25+0,015=0,265 м. Ширина не меняется.

    Затем рассчитываем объем, перемножив ширину с новыми размерами высоты и длины 0,12*0,103*0,265=0,00327 м 3 .

    Теперь рассчитываем количество кирпича в 1 м 3. Для этого 1 м 3 делим на 0,00327 и получаем 305,81, округлив выходит 306 единиц камня с кладочным швом.

    Количество кирпича в м3

    Количество кирпича в м3

    Проведя аналогичные действия и для остальных видов кирпича, получим объем и количество:

    • одинарного 0,12*(0,065+0,015)*(0,25+0,015) = 0,00254 м 3 и 394 шт.;
    • полуторного 0,12*(0,088+0,015)*(0,25+0,015) = 0,00327 м 3 и 306 шт.;
    • двойного 0,12*(0,138+0,015)*(0,25+0,015) = 0,00486 м 3 и 206 шт.

    Количество кирпича в м3

    Расход кирпича на 1 м 2 кладки

    Зная, сколько штук кирпича в одном кубометре, можно рассчитать на какую площадь стены его хватит. Допустим, строительство ведется полуторным кирпичом.

    1. Рассчитаем его площадь, перемножив длину с высотой со швами:

    0,103*0,265 = 0,027295 м 2

    2. 1 м 2 /0,027295 м 2 = 37 единиц. Столько нужно кирпича на кв. м площади.

    3. Количество кирпича в кубометре делим на число в квадратном метре: 306/37 = 8,27 м 2 .

    Так одним кубометром полуторного кирпича можно класть часть стены площадью 8,27 м 2 .

    Знание численности кирпичных блоков в кубометре существенно облегчает составление сметы.

    Количество кирпича в м3

    Сколько в кубе кирпича: формулы и таблица расчета

    Количество кирпича в м3

    Важным этапом строительства является планирование. Поэтому многие хотят узнать, сколько единиц кирпича вмещает 1 м3? Узнав данное количество, можно высчитать нужное количество строительного материала и цену сооружения стен в доме.

    Как определить, сколько в 1 м3 единиц кирпича?

    Первым делом, нужно узнать типичные размеры стройматериала. Одинарный керамический кирпич является наиболее распространенным. Он используется при строении фундаментов, возведении стен зданий внутри и снаружи, хозяйственных построек и т.п.

    По требованиям ГОСТа 8394-73 рабочий кирпич имеет четко установленные габариты: протяженность – 25 см, ширина – 12 см. Высота составляет 6,5 см. Использование таких размеров является наиболее удобным при укладке рядов вдоль и поперек. Если нужно уменьшить сроки постройки дома, применяется полуторный кирпич с габаритами 250х120х138 мм. Двойной материал имеет размеры 250х120х138 мм. Но в связи с невысокой стойкостью, двойные кирпичи не советуют использовать в возложении фундаментов и этажей в нижней части строений.

    Важно! Данные размеры распространяются на кирпичи, произведенные по требованиям ГОСТа. Продукция, изготовленная по требованиям технических условий, может не соответствовать указанным габаритам. В данных случаях, для расчета количества единиц материала в кубе, необходимо самому измерить габариты с одного экземпляра.

    Расчет количества кирпичей одном кубе, не учитывая швы

    Для получения объема одного блока нужно умножить длину на ширину. Для обычного кирпича это

    Теперь нужно поделить один куб на полученное число, получится 1:0,00195 = 512, 82 шт. Округлив, получим 513 шт.

    Расчет полуторного кирпича в 1м3

    Таким же образом высчитываем количество стройматериала с полуторными габаритами в 1 куб. м:

    • 0,25*0,12*0,088 = 0, 00264 м3.
    • Разделяем: 1:0,00264=378,78 (379 штук)

    Количество кирпича в м3

    Расчет двойного кирпича

    Аналогично узнаем количество в 1 м3 двойных изделий:

    • 0,25*0,12*0,138 = 0, 00414 м3;
    • 1:0, 00414 = 241, 55 (242 штуки)

    Количество кирпича в м3

    Количество кирпича в 1 м3 кладки

    К параметрам высоты и длины блока нужно прибавить толщину слоя раствора. К примеру, толщина шва – полтора сантиметра. Для обычного кирпича габариты будут такими: 0,25+015=0,265 метров (длина) и 0,088+0,015=0,103 метра в высоту. Рассчитываем кубатуру кирпича:

    Количество кирпичей двойного вида в 1 м3 кладки

    Например, толщина кладочного шва составляет 1,5 см. Двойной блок будет иметь высоту 0,138+0,015=0,153 м, а протяженность 0,25+0,015=0,265 м.

    Таким образом, определение цифры кирпичей в 1 м3 дает вам возможность узнать количество материала, которое понадобится вам для возведения строения и определить цену постройки здания.

    Таблица расчета количества кирпича

    Расход кирпича на 1 м3 кладки

    Количество кирпича в м3

    Сегодня многие предпочитают строить из кирпича. Выбор такого материала не случаен. Он отличается высокими эксплуатационными свойствами:
    • качество и долговечность;
    • прочность;
    • удобство в применении (адаптированная форма и размеры позволяют быстро возводить стены);
    • большой ассортимент изделий;
    • сбалансированная с качеством, доступная цена.

    Стройка – сложный процесс. Один из важных моментов – правильный расчет стройматериалов. Необходимо точно знать количество кирпича в 1 м3, чтобы исключить расходы на лишние материалы.

    Зачем нужен расчет количества кирпича на куб кладки?

    Расчет позволит сопоставить материальные возможности с планами по строительству, чтобы недостаток финансов, обнаруженный в процессе сооружения дома, не заставил вносить коррективы в проект или откладывать завершение строительства, адля этого необходимо знать сколько кирпича в кубометре кладки .

    Количество кирпича в м3

    Калькуляция позволит избежать расходов, связанных с необходимостью докупать кирпич и оплачивать его доставку на строительный участок. Рационально приобретать строительный материал партией, чтобы не было расхождений в цвете. Правильно подсчитать количество материалов – значит закончить стройку максимально оперативно, без простоев и задержек.

    От каких показателей зависит расчет?

    Расчет производится на основании проекта сооружения. Первым делом потребуется вычислить общую площадь стен. Для этого необходимо знать их длину и высоту. Важен и такой показатель, как тип кладки. Наиболее распространена кладка в 1 или 2,5 кирпича. Чтобы узнать, сколько в 1 м3 кирпича, необходимо измерить габариты одной единицы штучного стройматериала. Размер может быть таким:

    • одинарным;
    • утолщенным;
    • двойным.

    Количество кирпича в м3

    Примерное количество кирпичей в 1 м3 – 512 шт. Утолщенный сорт снижает этот показатель до 378 шт. Если использован двойной кирпич, то для возведения 1 квадратного метра стены придется потратить 242 шт. Следует обратить внимание, что данные составлялись без учета растворных швов.

    Механизм расчета расхода на 1 м3

    Выполняя общую калькуляцию, необходимо из площади кирпичных поверхностей вычесть оконные и дверные проемы, поскольку они не будут заложены.

    Принятые строительные нормативы предписывают, что количество кирпичей в 1 м3 не должно превышать 400 одинарных единиц. Если стенку строят из полуторного кирпича, то на это должно уходить 302 шт. из двойного – 200 шт.

    Количество кирпича в м3

    Чтобы найти интересующий показатель, следует знать, что габариты типового кирпича составляют 250х120х65 мм, полуторных моделей – 250х120х88, а двойных – 250х120х138. Зная параметры, не составит труда определить, сколько таких кирпичей поместиться в 1 кубическом метре стены. Для этого достаточно высчитать объем одного кирпичного изделия. Чтобы калькуляция получилась более достоверной, необходимо учесть толщину шва. Она, как правило, равняется 10 мм или 0,01 м. Эту цифру стоит добавить к высоте кирпича (последний показатель в указанных типоразмерах).

    Рационально использовать для самостоятельного подсчета общего количества стройматериалов метод, основанный на вычислении площади стены. Эту величину умножают на количество кирпича, необходимого для создания кирпичной поверхности габаритами 1х1 м. Обычно, если её выкладывают в 0,5 кирпича, то расход материала составляет 51 шт. на 1 квадратный метр площади, в 1 кирпич – 128 шт. в 1,5 кирпича – 153 шт. а в 2 кирпича – 204 шт.

    Где найти стандартную калькуляцию?

    Количество кирпича в м3

    Застройщики, которые не хотят считать, сколько в 1 м3 кирпича, могут воспользоваться таблицей расчетов. Она позволяет получить ориентировочное количество необходимого материала.

    Необходимо помнить об архитектурных особенностях постройки, которые могут отражаться (в сторону увеличения или уменьшения) на количестве необходимого кирпича. В любом случае, даже если расчеты выполнены с максимальной точностью, лучше сделать небольшой запас. Ведь иногда в процессе строительства кирпич ломается или возникают другие дополнительные расходы материала.

    Источники: http://remontnichok.ru/stroitelnye-materialy/skolko-kirpichey-v-odnom-kube1m3-raschety, http://positroika-doma.ru/stroitelnye-materialy/skolko-v-kube-kirpicha-formuly-i-tablica-rascheta, http://aquagroup.ru/articles/kolichestvo-kirpicha-1-m3.html

    Рецепт раствора для кладки кирпича

    0

    Приготовление кладочного раствора своими руками

    Прочность и долговечность любой конструкции зависит от правильных действий на этапе возведения здания. Не последнее место занимает укладка строительных материалов, для которых готовят специальные смеси. Отличаются они между собой составом и способом изготовления. Раствор для кладки кирпича должен включать в себя вяжущие компоненты и наполнитель, а качественный состав не допустит усадки и скоса здания.

    Рецепт раствора для кладки кирпича

    Какие бывают виды?

    Рецепт раствора для кладки кирпичаВ зависимости от количества используемых компонентов все смеси разделяются на:

    1. Простые — состоят из очищенного от примесей песка и одного вяжущего вещества (их еще называют трехкомпонентными). В зависимости от проводимых работ берут цемент, известь или глину, на последнем этапе изготовления добавляется очищенная вода:

    • Цементный – не зависимо от марки от марки получается малоподвижным и холодным. Пропорции раствора определяются исходя из поставленных задач перед мастером. Наиболее часто изготавливают в соотношении 1 порция цемента на 3 части песка. Применяется при кладке стен, толщина которых менее 0,25 м. Средняя стоимость составляет 2 060 руб/м3.
    • Глиняный — делается средним по пластичности, чтобы он не трескался со временем и выдерживал высокие температуры, до 1000°C. Раствор глиняный для кладки кирпича используется при работе с огнеупорными изделиями. Одну упаковку можно приобрести за 462 рублей, из нее получается 13-14 л состава.
    • Известковый — теплая и пластичная смесь, но уступающая по прочности цементной. Можно использовать при возведении одноэтажного здания. В работе себя показала как цепкий и легкий состав. Цена кладочного известкового раствора марки М-150 — 2 550 рублей.

    2. Сложные — включают несколько вяжущих материалов, затвердевают в необходимые сроки, не расслаиваются в ходе эксплуатации.

    Наиболее востребован цементно-известковый раствор, используемый для кладки кирпича любого вида.

    Он обладает необходимыми характеристиками: высокой пластичностью и прочностью. Купить его можно по цене от 2 900 руб/м3.

    3. С добавление пластификатора — более сложный по изготовлению, но с лучшими качествам, не трескается после высыхания и удобен при укладке благодаря своей пластичности. Состав кладочного раствора следующий: цемент, вода, песок и пластификатор. Бывает в сыпучем или жидком виде. Самостоятельное его изготовление невозможно, приобрести можно в строительных магазинах по цене от 105 руб/кг.

    На что обратить внимание во время приготовления?

    Первый важный момент – это пропорции раствора и расчет его расхода. В среднем рекомендуется изготавливать за один раз количество, которое разойдется в течение 2 часов. По истечении этого времени смесь начинает застывать. Пропорции определяют с учетом этажности здания, типа почвы и строящейся конструкции.

    Существуют приблизительные нормы по расходу состава. Например, если для скрепления кирпичей между собой применяется строительный раствор из цемента и песка, тогда нужно его заготовить из расчета 75 л на м2, для полуторной кладки количество увеличить до 115 л. Готовую смесь обычно проверяют на подвижность. Делается это при помощи конуса, на котором расположены деления. Его помещают в емкость и смотрят уровень его погружения. Для кладки полнотелого материала уровень подвижности должен быть в пределах 9-13, для пустотелого – 7-8. Работы в жаркое время требуют повышения этого показателя до отметки 12-14.

    Рецепт раствора для кладки кирпича

    Инструкция как приготовить самому раствор

    Сегодня можно купить строительный раствор, применяемый для кирпичной кладки в сухом виде, который достаточно развести водой, но многие строители предпочитают самостоятельно его изготавливать. Делается это следующими способами:

    • С помощью бетономешалки — необходимо соединить все компоненты в сухом виде. Наиболее известный раствор готовится в следующих пропорциях: цемент и известь – по 1 части, песок – 5 порций. В сухую смесь, с целью увеличить ее пластичность, добавляют стиральный порошок. Затем вливается вода и включается оборудование. Готовый состав похож по консистенции на подтаявшее масло.
    • Приготовить кладочный раствор своими руками несколько дольше по времени, чем при помощи бетоносмесителя. Изготавливается он с соблюдением следующих пропорций: на 1 порцию извести (цемента), приходится 3 части песка, который должен быть тщательно очищен от посторонних примесей (травы, грязи). Компоненты смешивают в сухом виде, после чего постепенно добавляют дождевую воду и одновременно помешивают. Процесс продолжается пока раствор не приобретет нужную плотность. Проверяют ее путем наклонения ведра на 40° — если состав не выливается, значит, он готов.

    Самостоятельное приготовление состава актуально летом в теплое время. Зимой в основном используют готовые смеси.

    Какие бывают пропорции раствора для кладки кирпича

    Кирпичи в строительстве скрепляют специальным раствором, чтобы они не смещались с места. Пропорции раствора для кладки кирпича зависят от многих факторов. Обкладка дома или его строительство требуют качественного состава. Но в любом случае он должен оставаться пластичным. Только тогда будет выполнена хорошая перевязка швов и стена будет стоять много лет.

    Рецепт раствора для кладки кирпича Как приготовить раствор для кладки кирпича

    Состав рабочей смеси

    Рабочий состав, позволяющий класть кирпич, состоит из нескольких компонентов. Это:

    Цемент или известь — это связующие составляющие. От их количества зависит название: раствор называется известковым, цементно-известковым, цементно-глиняным или цементным. Самый распространенный — цементный состав. Он имеет жесткость, обладает водостойкостью и прочностью. С его помощью делают кладку зданий и перегородок из кирпича.

    Рецепт раствора для кладки кирпича Цемент — связующее составляющее раствора

    Известковый состав обладает пластичностью и низкой усадкой. Он очень хорошо прилипает ко многим поверхностям в строительстве. Раствор делают теплым. Часто используется при строительстве помещений, несущих малую нагрузку. С его помощью производится заделка трещин.

    Цементно-известковый состав применяют при строительстве надземных и подземных сооружений. Он обладает высокой прочностью, морозоустойчив. Этот состав имеет большую теплоизолирующую способность, чем предыдущие. Ему посильна кладка перегородок из кирпича и заделка трещин.

    Наименее прочный из растворов — цементно-глиняный. Но он обладает дешевизной и высокой пластичностью, морозоустойчив и долговечен. Состав применяется при работах с керамикой, с кирпичом, с камнем. В состав любого раствора обязательно входит песок. Он должен быть просеян и очищен от примесей. К примесям относятся включения земли и глины, трава и листья растений, различные корни и другие предметы.

    Рецепт раствора для кладки кирпича

    Количество вяжущих веществ может сделать раствор простым и сложным. Если в состав входит единственный вяжущий компонент, смесь будет называться простой. При 2 и более компонентах — состав будет сложный.

    Пропорции раствора

    Кладка кирпича требует разных растворов. Тип постройки, ее этажность диктуют пропорции смеси. Принятая норма для цементного рабочего состава — 1:3. В расшифровке это выглядит так: 1 часть цемента и 3 части песка.

    Для получения известкового состава нужно брать 1 часть извести и от 2 до 5 частей песка. Все сухие ингредиенты хорошо перемешиваются и заливаются водой до получения рабочей массы, похожей на сметану.

    Цементно-известковая масса делается исходя из пропорций цемента, извести, песка от 1:1:6 до 1:3:15. Зависит это от уровня влажности песка и извести.

    Глиняный раствор готовится из 1 части очищенной глины и 1-2 частей песка. Такая смесь годится для выкладки банной печи кирпичом.

    Рецепт раствора для кладки кирпича

    Перед многими мастерами-любителями при выполнении кирпичной кладки возникает вопрос: как приготовить нужное количество рабочей смеси. Проблема решается просто. Квадратный метр кирпичной кладки требует примерно 0,25 м³ рабочей смеси. Зная расход раствора, можно легко рассчитать его нужное количество. Если кирпич имеет пустоты, количество рабочей смеси несколько увеличивается. В таком случае необходимо приготовление смеси средней густоты. Раствор можно приготовить разной прочности. От прочности зависит его марка. Вот классификация марок:

    • 0 и 2 — это редко используемые марки;
    • 4, 10, 25, 50, 75 — марки самые распространенные;
    • 100, 150, 200 — марки, которые используются в специальном строительстве.

    Марка определяется сжатием кубиков готовой рабочей смеси, которые высыхали и затвердевали 28 дней. Производится проверка на специальных установках. Цифра обозначает количество килограммов, которые может выдержать 1 см² площади раствора.

    Как замешивается раствор

    Приготавливают рабочий состав для кладки и ремонта стен с использованием некоторых секретов:

    1. Песок обязательно нужно просеять, чтобы освободить его от примесей и мусора.
    2. Небольшие объемы делаются вручную с помощью перемешивания смеси совковой лопатой.
    3. Для приготовления больших объемов рекомендуется использовать бетономешалку.
    4. Сначала смешивают сухие компоненты, далее добавляется вода порциями. Готовый раствор должен походить консистенцией на сметану.
    5. Готовый качественный раствор не должен выливаться из емкости при наклоне ее на 40º. Он должен медленно сползать по ее поверхности.
    6. Замешивать следует такой объем рабочего состава, чтобы использовать его за 2 часа.
    7. Кладка в полтора кирпича на улице требует приготовления цементного раствора. Для строительства различных перегородок между комнатами внутри дома кирпичом можно приготовить известковый раствор.

    Рецепт раствора для кладки кирпича

    Для приготовления любого рабочего состава нужно использовать чистую воду. Лучший вариант — вода из колодца или родника. Зимой ее нужно подогревать. Летом она должна быть прохладной. Цемент должен находиться в упаковке, которая не затронута влагой. Глина вносится в виде водного раствора. По своей консистенции она напоминает сметану. Приготовить рабочую смесь можно с применением следующих инструментов:

    • строительный миксер:
    • емкость;
    • ведро;
    • лопата совковая;
    • шпатель;
    • строительный мастерок.

    Миксером замешивают ингредиенты в емкости, ведро нужно для замера количества сыпучих материалов, мастерок и шпатель используются для проверки качества смеси.

    Рецепт раствора для кладки кирпича Инструмент для кладки кирпича

    Кирпичная кладка в интерьере или на улице дополнительно потребует следующие инструменты:

    • молоток-кирка;
    • расшивка;
    • отвес;
    • леска или шнур;
    • уровень;
    • строительный угольник;
    • деревянные порядовки;
    • ведро;
    • рулетка.

    Рецепт раствора для кладки кирпича Схема правильной кладки кирпича

    Заключение по теме

    Основа многих строений сегодня — кирпичная кладка. Часто деревянные дома кирпичом обкладываются для создания нового внешнего вида. Чтобы выложить стену, нужен раствор. Используется он и в заделке трещин в кирпичной кладке.

    Приготовить раствор для кладки кирпича может каждый.

    Схема приготовления дана выше.

    Приготовление раствора для кладки кирпича

    Кирпич остается одним из наиболее используемых строительных материалов. Из него возводят здания и сооружения любого предназначения. Различают одинарный кирпич размерами 250×120×65 мм и утолщенный (полуторный), габариты которого – 250×120×88 мм. Только правильно выполненная кирпичная кладка позволит строению прослужить длительный срок. Технология приготовления раствора также играет очень важную роль. Основные правила, которые необходимо соблюдать, являются результатом практической наработки и научных расчетов.

    Раствор для кладки: состав и приготовление

    Качественный раствор – залог надежности и прочности кирпичной кладки. Неправильно сделанный замес или использование составляющий ненадлежащего качества приводит к значительному сокращению срока службы сооружения или вообще делает невозможным его эксплуатацию.

    Рецепт раствора для кладки кирпича Главные компоненты – цемент и песок. Превышение доли цемента приводит к потере эластичности и подвижности раствора. Пропорция составляется опытными мастерами: она зависит от конкретной ситуации. Иногда песок заменяют глиной или известью: раствор, приготовленный таким способом, очень пластичен и легок в применении, но может использоваться далеко не всегда. Например, его применение недопустимо для скрепления пустотелого кирпича, поглощающего раствор, что приводит к потере кладкой своих теплоизоляционных свойств.

    Песок должен использоваться чистый: посторонние включения ослабляют раствор и, соответственно, всю конструкцию. Перед применением, его необходимо просеять, чтобы избавиться от мусора, комочков глины и мелкого щебня.

    Рецепт раствора для кладки кирпича Раствор в большом количестве легче перемешивать при помощи бетономешалки с приводом от электродвигателя. Небольшие объемы можно перемешать вручную: для этого используется металлическая или пластиковая емкость подходящего объема, а также совковая лопата. Вначале перемешиваются сухие компоненты, а затем к ним постепенно добавляется вода. Считается, что консистенция раствора должна быть сметанообразной. Мастера проверяют его пригодность, набирая на кельму: если при наклоне кельмы раствор медленно сползает с ее поверхности – можно приступать к работе.

    Обычно при приготовлении смеси соблюдается такая пропорция используемых компонентов: три части песка на одну часть цемента, а вода добавляется в количестве, необходимом для получения нужной консистенции. При этом обязательно учитывается степень влажности песка.

    Виды растворов и их свойства

    В зависимости от того, какой вид вяжущего используется для приготовления растворов, они бывают воздушного твердения и гидравлические. Количество вяжущих, входящих в состав, делит растворы на простые и сложные. К простым относятся цементный и известковый: в таких материалах содержится один вяжущий компонент (соответственно – цемент или известь).

    Если в смеси присутствует несколько вяжущих – меняется и структура и свойства строительного материала. В частности, глина выполняет роль пластификатора.

    Рецепт раствора для кладки кирпича Прочность раствора проверяют на специально изготовленных образцах, которые подвергают нагрузке на сжатие. Отливают кубики размером 70×70 мм, которые готовыми для испытания становятся на 28 день при сушке в условиях окружающей температуры в пределах +15… +25 °С. Кладочные строительные смеси имеют марку, которую обозначают цифрами 0, 2, 4, 10, 25, 50, 75, 100. Для специального применения пригодны марки 150 и 200. С помощью конуса, погружающегося в смесь, определяют параметр пластичности: чем глубже конус (эталон массой 300 г высотой 15 см) входит в массу, тем она пластичнее.

    Цементные растворы используют для строительства в зимний период методом замораживания, для возведения фундаментов из кирпича и сооружения толстых стен. Не применяются, как правило, смеси на основе цемента для возведения одноэтажных строений. Обычно такой материал идет наружу (для внешней кладки), а для устройства внутренних слоев используют известковый или сложный раствор.

    Для улучшения свойств материала применяют дисперсионные добавки (при сооружении надземной части зданий) – глину и известь. Известковые – используют вместе с активными кремнеземистыми добавками и молотыми шлаками: это повышает прочность материала.

    Технология кладки кирпича

    Различают следующие способы кладки: вприжим, впритык и впритык с подрезкой. Выполняется она из силикатного или из керамического кирпича. Выбирается конкретный способ не только исходя из личных предпочтений мастера или заказчика, но также и зависимости от других факторов. При этом учитывается температура воздуха, функциональное назначение и параметры стены, тип смеси. Суммируя все эти составляющие, следует избрать оптимальный вид кладки. Необходимо учитывать состояние кРецепт раствора для кладки кирпича ирпича: влажный и сухой кладутся по-разному. Правильная кладка ведется по всему периметру равномерно. Высота возводимых стен должна быть примерно одинаковой: в таком случае перекос сооружения из-за неравномерной нагрузки на фундамент не образуется.

    Следует соблюдать следующие правила строительства с использованием кирпича и цементно-песчаного раствора.

    1. При использовании подвижного и пластичного раствора может применяться кладка впритык (если не нужно заполнять швы полностью). Из такого материала готовится постель, поверх которой кладется кирпич, а затем плотно прижимается друг к другу. При сдвигании происходит частичное заполнение вертикального шва раствором, специально оставленным для этого в определенном месте в чуть большем количестве.
    2. Применяя жесткий раствор и тычковые (или ложковые) кирпичи, следует использовать метод кладки вприжим. Постель готовится так, чтобы можно было уложить три ложковых (пять тычковых) кирпичей, которые прижимаются кельмой. При этом выкладываемая смесь должна отступать от края стены на 10… 15 см. Применять такой метод могут только опытные мастера.
    3. Впритык с подрезкой – метод, сочетающий в себе признаки обоих выше указанных способов: раствор при этом такой же, как и при кладке вприжим, а кирпич ложится один к другому впритык.

    После укладки нескольких рядов швы необходимо расшивать. С помощью специального инструмента шов уплотняется, ему придается оригинальный внешний вид, что зависит от вида применяемого инструмента. Нанесение штукатурки и облицовка стены различными материалами также упрочняют конструкцию. Обязательно используется перевязка швов: она делает стену более монолитной.

    Источники: http://stoneguru.ru/prigotovlenie-kladochnogo-rastvora-svoimi-rukami.html, http://postroystenu.ru/vozvodim/kakie-byvayut-proporcii-rastvora-dlya-kladki-kirpicha.html, http://osnovam.ru/stroitelnye/rastvor-dlya-kladki-kirpicha

    Размеры швов кирпичной кладки

    0

    Размеры кирпичной кладки

    Стандартизация систем перевязки кирпичной кладки и размеров кирпича, способствует стандартизации размеров кирпичной кладки. В случае кладки стен без утеплителя или воздушных прослоек, размеры стен соответствуют модульным размерам граней кирпича и нормированным толщинам кладочных швов. При проектировании размеров кирпичных колонн, простенков и толщин стен, принято считать ширину вертикального кладочного шва равной 10 мм (на практике 8-12 мм). В этом случае, два кирпича уложенных тычком, составляют участок кладки, равный длине кирпича уложенного ложком (120 мм + 10 мм + 120 мм = 250 мм).

    Размеры швов кирпичной кладки

    Следовательно, размеры кирпичной кладки в плане могут быть – 120, 250, 380, 510, 640, 770, 900, 1030 мм и далее. Есть и исключения. Иногда, кирпичные перегородки выполняют кладкой кирпича на ребро. В этом случае толщина перегородки не 120, а 65 мм. Другим исключением является упомянутая ранее конструкция стен с воздушной прослойкой или утеплителем. В этом случае размеры кирпичной стены зависят от толщины утеплителя или пустоты. Толщина сечения складывается из модульного размера конструктивной части стены, облицовочного слоя толщиной 120 мм и рассчетной толщины утеплителя.

    Размеры швов кирпичной кладки

    С размерами кирпичной кладки в плане разобрались. Вертикальные размеры кладки подчиняются тем же законам, но с одной оговоркой. В строительстве принято два стандарта кирпича. Обычный кирпич имеет высоту 65 мм. Еще есть утолщенный с высотой 88 мм. При проектировании высоты конструкций принимают размер шва кирпичной кладки между горизонтальными рядами – 12 мм. На практике допускается 10-15 мм. При выполнении армированной кирпичной кладки и при электропрогреве кладки, в горизонтальные швы укладываются сетки или электроды. Поэтому размер швов зимней кирпичной кладки не менее 12 мм. Получаем высоту стен, простенков и колонн из обычного кирпича – 77, 154, 231, 308, 385, 462 и далее через 77 мм. Для утолщенного (полуторного) кирпича – 100, 200, 300, 400, 500 и далее через 100 мм. При этом, 13 рядов стандартного кирпича соответствует 10 рядам полуторного (1000 мм).

    Размеры проемов кирпичной кладки устанавливаются в зависимости от устанавливаемых оконных или дверных коробок. Сегодня, массовое строительство ориентировано на индивидуальную планировку. Поэтому перегородки и проемы в них возводятся после продажи квартиры (дома) с учетом пожеланий владельца. Если же, размер коробки известен заранее, проем делается на 20 мм больше. Этим гарантируется качественная установка рамы (коробки) в проем с последующим уплотнением.

    При выполнении кладочных планов на основе архитектурных чертежей, приходится приводить эскизные размеры к конструктивным с учетом размеров кирпича. Чтобы каждый раз не высчитывать, проектировщик пользуется таблицей размеров кирпичной кладки .

    Ряды (для вертикальных размеров)

    Размеры вертикальные для стандартного кирпича, мм

    Размеры вертикальные для утолщенного кирпича, мм

    Толщина шва кирпичной кладки

    Что и говорить, керамический кирпич — это один из наиболее востребованных строительных материалов. Технология производства кирпича, как и различные типы его кладки, известны с незапамятных времен. Как долго простоит здание, построенное из кирпича, зависит не только от его качества, но и от качества раствора, технологии укладки, мастерства каменщика и толщины швов в кирпичной кладке.

    Хотя одним из параметров долговечности сооружения является морозостойкость кирпича (способность выдерживать определенное количество полных циклов замораживания и размораживания), с поправкой на климатический коэффициент, неправильная толщина шва может полностью разрушить всю систему расчетов.

    Для кирпичных кладок толщина горизонтальных швов должна составлять 12 мм. В некоторых случаях допускается минимальная толщина шва — 10 мм, максимальная ширина шва — 15 мм.

    Вертикальный шов должен быть 10 мм. Минимально возможный вертикальный шов — 8 мм. Максимальная ширина вертикального шва — 15 мм. В любом строительном проекте толщина швов обязательно указывается. Без этого показателя весьма сложно сделать правильную смету строительства объекта, так как сложно рассчитать количество цемента, песка и даже количество кирпича. Стоит каменщику уменьшить толщину швов на пару миллиметров, и может увеличиться общее количество кирпича. Стоит каменщику увеличить размер шва, и уменьшается прочность здания.

    Чем толщина шва кирпичной кладки больше, тем сложнее достигать равномерной плотности шва между кирпичами. Кирпич из-за неравномерной плотности может испытывать дополнительные нагрузки на изгиб и срез. Толстые швы в кладке способствуют большей деформации. Поэтому для определенного вида кладки, проектировщиками устанавливается определенная толщина шва. Кроме типов кладки, на толщину швов влияют климатические условия, в которых будет эксплуатироваться здание.

    Кроме этого, толщина швов может варьировать в зависимости от погодных условий, в которых выполняются работы по укладке кирпича. Особенно важна толщина шва, когда кирпич кладется в условиях мороза. При увеличении толщины шва, до того момента, пока произойдет схватывание раствора, может кристаллизоваться влага, которая находится внутри раствора.

    Проще говоря, вода в растворе просто замерзнет. И как только температура повысится, лед опять превратиться в воду, но вместо прочного шва, уже получится некая сыпучая субстанция. Поэтому толщина шва кирпичной кладки при работах в морозную погоду должна быть минимально возможной. Кроме этого в раствор добавляются различные наполнители, которые играют роль антифриза.

    Толщину швов, при правильном подходе к технологии, обязательно проверяют. Для этого производят замер ширины нескольких рядов кладки (обычно 5–6 рядов). Полученный размер делят на количество рядов, вычитают размер кирпичей, а оставшуюся цифру делят на количество швов. Полученная средняя цифра не должна выходить за пределы, прописанные в проекте здания.

    В некоторых случаях толщина швов может составлять всего лишь 5 миллиметров. Обычно это ответственная кладка из огнеупорного кирпича, которая применяется в печах с огромной температурой.

    Газосиликат, газосиликатные блоки, ячеистый бетон, газобетон, автоклавный газобетон. Все эти наименования относятся к одному и тому же строительному материалу — автоклавному газобетону.

    Кладка кирпича под расшивку применяется, когда на поверхность кирпичной кладки не будут наноситься отделочные материалы, но при этом поверхность должна выглядеть визуально законченной.

    Характеристики здания напрямую зависят от качества выполнения кирпичной кладки. В том числе, от качества кладки зависит прочность, термоизоляция и долговечность здания в целом.

    Владимир
    Сообщения: 1

    Средняя величина шва
    Ответ #1 дата : 24.10.2013 в 05:53:48

    При указанном вами расчёте средней величины толщины шва могут пройти даже ненормативные швы. Пример: между шестью рядами кирпича толщина швов, измеренная у каждого шва состовляет 8,19,23,7 – ни один шов не соответствует СНиП. Считаем по вашей схеме: измеряем 6 рядов от кирпича до кирпича – 465, вычитаем размер кирпича – для примера 65. 465 – 65*6 =75 делим на количество швов – 5, 75/5 = 15, что вполне соответствует СНиП. Т.е. ненормативные швы при таком расчёте оказываются в рамках СНиП.

    Поля отмеченные * обязательны. HTML тэги отключены.

    Размер шва между кирпичами

    Размеры швов кирпичной кладки Правильный выбор способа кирпичной кладки определяет прочность и качество сооружаемого объекта, расход материалов, а также стоимость и продолжительность строительных работ. Важную роль в обеспечении качества сооружаемой конструкции играет сама кирпичная перевязка. Дело в том, что такая кладка предполагает наличие вертикальных и горизонтальных швов, которые заполняются цементным раствором. Он выступает в качестве связующего компонента, который связывает отдельные блоки между собой в единую конструкцию.

    Особенности кладки

    По технологии кладки между кирпичами формируется слой определенной толщины, а его излишки удаляют. Затем, пока цементная смесь еще не затвердела, выполняется расшивка шва между кирпичами при помощи специального инструмента.

    На практике, производится заполнение пространства между отдельными блоками и последующая затирка швов с тем, чтобы обеспечить необходимую герметизацию такой строительной конструкции.

    Благодаря обработке шва между уложенным кирпичом, кладка приобретает привлекательный и завершенный внешний вид. К тому же, правильная расшивка кирпичной кладки в большей степени обеспечивает стенам устойчивость к воздействию внешних факторов, а также эффективнее препятствует проникновению влаги внутрь строения. В конечном итоге, постройка получит значительное продление срока своей эксплуатации.

    Раствор для кладки

    Для скрепления отдельных кирпичей между собой используется специальный раствор на основе цемента. От его качества зависит прочность и устойчивость всей строительной конструкции. Изготавливается такая смесь из следующих материалов:

    • портландцемент;
    • очищенный и просеянный песок;
    • вода;
    • специальные добавки (применяются в случае необходимости).

    Количество определяется объемом соответствующих строительных работ. Расход этого материала зависит от выбранного способа кладки, то есть толщины стен.

    Приготовление раствора для кладки кирпича предполагает соблюдение определенных пропорций в каждомРазмеры швов кирпичной кладки конкретном случае. Такое соотношение исходных компонентов зависит от этажности возводимого здания, типа сооружаемой конструкции, состава и типа грунта, а также некоторых других параметров. Обычно соотношение цемента и песка составляет 1:3, а в отдельных случаях это соотношение может достигать 1:6, в зависимости от архитектурных особенностей сооружаемого строения и марки самого цемента. Вода занимает примерно 0,8 частей на одну часть сухого цемента.

    Какую выбрать толщину швов

    На практике, швами называются заполненные раствором промежутки, которые расположены между укладываемыми блоками. Такой параметр, как толщина, является важным показателем при основных строительных расчетах. Поскольку они бывают горизонтальные и вертикальные, то и толщина этих промежутков имеет соответствующий размер. В любом строительном проектном документе такой размер указываются обязательно, поскольку без него довольно трудно сделать вычисления и правильно рассчитать смету сооружаемого объекта.

    Не зная такую характеристику, как толщина шва, будет трудно определить необходимое количество исходных компонентов для приготовления раствора для кладки кирпича. Среднестатистические значения этих показателей известны, они содержатся во многих справочниках по строительству. К примеру, средний размер толщины горизонтального шва составляет 12 мм, а размер вертикального промежутка между блоками – 10 мм.

    Максимально разрешенная толщина раствора по горизонту составляет не более 15 мм. Минимальное же значение такого показателя по вертикали не должно быть меньше 8 мм.

    Увеличение толщины свыше предусмотренных строительными нормами показателей допускается только в тех случаях, если это обосновано особенностями проекта. Подобные технологические отклонения должны отображаться в рабочих проектных чертежах.

    С практической стороны, чем толщина шва между кирпичом больше, тем труднее достигается равномерность и плотность раствора между блоками. Широкие швы могут способствовать возникновению нежелательной деформации. Каждому конкретному виду кладки соответствует определенная толщина раствора. Климатические условия, в которых планируется эксплуатация возводимого сооружения, также учитываются при определении такого показателя, как толщина швов между отдельными блоками.

    Более того, толщина швов может определяться погодными условиями, при которых производятся строительные работы по кирпичной кладке. Особенно актуален такой размер, когда кирпич укладывается в условиях минусовой температуры. В этом случае при увеличенной толщине швов влага, содержащаяся в растворе, может кристаллизоваться еще до момента его схватывание, что нежелательно скажется на качестве кладки.

    Согласно технологическим нормам, размер шва между кирпичом в кладке обязательно должен проверяться и контролироваться.

    На практике, измеряется толщина раствора между блоками в 5–6 рядах кладки. Полученный результат делится на количество измеряемых рядов, а затем вычитается размер блоков. Оставшаяся цифра делится на фактическое количество швов. Полученный средний показатель не должен превышать значения, указанные в проекте строящегося сооружения.

    В отдельных случаях в кладке такой размер может составлять всего 5 мм. Обычно соблюдение таких минимальных параметров требуется, когда кладка производится огнеупорными кирпичами в печах, которые эксплуатируются при довольно высокой температуре. Дело в том, что в таких условиях открытый раствор, не обладающий достаточной устойчивостью к термическим воздействиям, может довольно быстро разрушиться. Это приведет к нарушению целостности кирпичной конструкции и выходу ее из строя. Существует множество примеров, когда требуется выдерживать толщину швов в строго определенных параметрах с тем, чтобы обеспечить необходимую прочность кладки.

    Похожие статьи

    Размеры швов кирпичной кладки Толщина кирпича размеры

    Размеры швов кирпичной кладки Как сделать раствор для кладки кирпича

    Размеры швов кирпичной кладки Арочная кладка кирпича

    Источники: http://stroyrubrika.ru/mason/razmer-kladki.php, http://gennadiy.info/kakoj-dolzhna-byit-tolshhina-shva-kirpichnoj-kladki.html, http://pluskirpich.ru/kladka/tolshchina-rastvora.html